Не Тянет, Чихает В Фильтр

[Гость Геннадий]

Ну вот, погода стала влажной и появились проблемы. Утром на холодную троила, глохла. Нифига не тянет. Педаль в пол – эффекта 0. Только урчит себе, да чихает в фильтр. Что может быть??. Только крутыми перегазовками успокоил. На 3 передаче 130 км.ч. пару километров проехал– вроде прошло. Но что было то?????. И еще – начала гореть подушка, мать её. Короче что смотреть. Машина 2001 г. 2.0 бензин 16 клапанов Ф4Р

[Гость Геннадий]

Официальная диагностика отпадает - до Минска далеко. И в такм тех. состоянии не поеду. Может есть народные методы? На какой из датчиков похожи всмптомы???? На счет подушек понял - надо смотреть контакты под сиденьями.

[AlexSk 734]

Симптомы похожи на проблемы с зажиганием - пропуски. Смотреть свечи, провода, катушки. С хлопками в воздушный фильтр не шути, может накрыться датчик расхода воздуха, его стоимость тебя не обрадует.

[Гость Геннадий]

Вариант свечей тоже отпадает - менял 500 км назад на самые дорогие, предусмотренные производителем - дензо K20TRX 5063 двухконактные (2 катода). В свечах уверен. Почему? - такое было такое весной - тема от 12.05.2010 "Загорелась Ошибка Двигателя Нет тяги". Прошло конкретной встряской на яме/колдобине. Раз трабл повторился - значит точно не свечи. При замене свечей почистил катушки каждой свечи, всё ответственно пролил ВД-шкой - я ж машинку люблю.

А хлопков в воздухан сам боюсь, цены знаю. А что ж делать - знал бы, сделал всё сам. Помогите советом, коллеги.

И как говорил уважаемый BEL - всё повторилось и вылезло.

(5.4.2010, 1:05) писал:

ошибка будет в памяти.

Скорее всего, не было контакта на каком-то из датчиков.

И СКОРЕЕ ВСЕГО ВЫЛЕЗЕТ ОПЯТЬ

[AlexSk 734]

Хлопки на бензине или на газе?

[Гость Геннадий]

И на бензине, и на газе. Кое как прогревшись переходил с бензина на газ - ничего не изменялось. Всё равно троит и чихает. И при разгоне как бы ограничители оборотов появляются - сначала до 1500, потом тупик, чихнет и резко рванет до 2500. Там опять тупит-тупит, чихнет и до 3500 раскрутится. Так разработаешь ее (обороты около 5000) и день можно ездить. В течение дня больше симптомы не повторяются. Сегодня опять ксати тоже самое.

[AlexSk 734]

Пропуски зажигания. У тебя же 2 двухвыводные катушки стоят? В такой системе искра проскакивает сразу в двух цилиндрах, в одном как и должна, на такте сжатия, в другом парная на такте выпуска. Если на такте сжатия воспламенения смеси не произошло то на такте выпуска она может поджечься второй искрой а в этот момент уже открыты и выпускной и впускной клапаны (перекрытие фаз) и получается тот самый чих-хлопок. Возможно в катушках, изоляции проводов или колпачках есть микротрещины в которых собирается влага и искра по ней уходит. При этом влага от тока выпаривается и после некоторого прогрева система начинает работать более-менее нормально.

[Гость Svoyak]

Я тоже за зажигание...

[Гость Геннадий]

Отличная идея на счет зажигания. Но дело в том, что у меня на каждой свече своя катушка стоит. Высоковольтные провода отсуствуют. Высокое напряжение подается сразу на свечу своей катушкой, установленной в колпачке свечи.

[AlexSk 734]

Значит я с F3R попутал. Но все-равно, чтобы были хлопки-чихи искра должна быть очень невовремя. Значит или ЭБУ дурит или цепи с которых оно получает данные о текущем положении коленвала. Там вроде датчик стоит который по зубьям маховика импульсы выдает? Может у него зазор от зубьев великоват и иногда импульсы не считываются?

Еще вариант для твоего движка нашелся в зеленой техноте 4143А.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ИЛИ РАБОТАЕТ НЕСТАБИЛЬНО

ОЩУЩЕНИЯ КЛИЕНТА

– Работают только три цилиндра двигателя.

– Запуск двигателя невозможен.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

– Попадание воды в посадочные места свечей

зажигания (пробой искры на массу вдоль

керамического изолятора свечи).

ДИАГНОСТИКА

– Выполните предписания Технической ноты по

диагностике 4098A

– Следы воды (налет ржавого или белого цвета)

на катушке зажигания.

– Вертикальные полосы черного цвета на

керамическом изоляторе свечи зажигания.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ

РЕШЕНИЕ

Проводимая операция:

– Для всех автомобилей:

Нанесение специальной силиконовой смазки

между катушками зажигания и свечами

зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция применяется

только к катушкам зажигания марки DENSO.

Катушки зажигания марки SAGEM

предварительно смазаны.

Описание операции:

Для всех автомобилей:

– Снимите четыре катушки зажигания.

– Очистите (продуйте воздухом под давлением)

внутреннюю поверхность колпачка выхода

высокого напряжения (A) катушки зажигания

(Рис. 1).

– Таким же образом очистите посадочные места

свечей зажигания в головке блока цилиндров.

– Нанесите тонкую нить смазки по внутреннему

периметру колпачков выхода высокого

напряжения четырех катушек зажигания (B)

(Рис. 1).

– Распределите смазку на несколько миллиметров

– Замените четыре свечи зажигания.

– Установите четыре катушки зажигания.

– Выполните стандартное испытание.

В случае любой замены катушек зажигания

марки DENSO необходимо наносить

силиконовую смазку.

[Гость Геннадий]

спс коллеги, но это явно не пропуски зажигания. Я бы это сразу заметил. По моему - ЭБУ просто не видит какой-то из датчиков. Весной это устранилось встряской (яма) - значит где-то отсутсвует контакт. Знать бы где, на каком датчике.

[AlexSk 734]

Да датчиков на это влияет всего два: датчик ВМТ и датчик положения коленвала. От импульса с датчика ВМТ ЭБУ начинает отсчет импульсов датчика положения по которым определяет когда подавать искру и в какой цилиндр.

[doing 3]

Давайте попробуем разобраться вместе, если я не прав то исправьте. Для полного понимания принципов работы датчиков прикреплен кусок моего диплома.

В работе двигателя участвуют следующие датчики:

1.Датчик абсолютного давления (MAP) на схеме №147(с.170,326). При его отсутствии машина не заведется, при некорректной работе будет подаваться неправильное кол-во топлива.

2. Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе на схеме №272. При его отсутствии машина должна работать на усредненных параметрах, при некорректной работе будет подаваться неправильное кол-во топлива.

3. Датчик детонации на схеме №146. При его отсутствии машина должна работать на усредненных параметрах, при некорректной работе искра может быть не вовремя.

4. Датчик температуры ОЖ на схеме №251. При его отсутствии машина должна работать на усредненных параметрах, при некорректной работе будет подаваться неправильное кол-во топлива, как следствие плохой запуск на холодном двигателе.

5. Датчик положения коленвала на схеме №273. При его отсутствии машина не заведется, при некорректной работе искра может быть не вовремя.

6. Кислородный датчик. При его отсутствии машина должна работать на усредненных параметрах, при некорректной работе будет подаваться неправильное кол-во топлива.

7. Датчик положения дроссельной заслонки на схеме №222. При его отсутствии машина не заведется, при некорректной работе скорее всего тоже не будет работать или будет работать очень плохо, т.к. степень открытия заслонки не соответствует тому что получили мозги.

По симптомам у тебя должен быть либо отсутствие контакта или замыкание по проводам. Поэтому датчики 1,5,7 можно исключить т.к. машина не заводилась бы. Датчик 6 не может так сильно сказываться.

Остаются датчики 2,3,4. Из личного опыта из-за перепутанных разъемов на Safrane c двигателем J7T 760 (они полностью одинаковы) машина заводилась с трудом и чихала, только после минут 5-10 обороты выравнивались на 1000 и дальше машина работала нормально. А вот по поводу датчика детонации сказать нечего не могу, но мне кажется что если он будет выдавать неправильный импульс , то машина будет пытаться получить ровную работу двигателя изменяя кол-во топлива, перестраивать зажигание и т.д.

Датчики температуры можно проверить тестером. Параметры работы датчиков есть в куске диплома.

Я бы начал с проверки всей цепи от ЭБУ до датчика.

http://www.club-espace.ru/espaceIII/NT8166A.pdf

диплом.doc

Изменено 24 августа, 2010 пользователем doing (смотреть историю редактирования)

[AlexSk 734]

В списке забыт датчик ВМТ.

Датчик температуры поступающего воздуха не может существенно влиять на работу двигателя, тем более вызывать хлопки-чихи. Он нужен для учета изменения содержания кислорода в воздухе от температуры а оно невелико.

Датчик детонации влияет на выбор из памяти ЭБУ той или другой кривой зависимости опережения зажигания от оборотов. Зона его действия где-то 15 градусов по углу что опять таки не может вызвать хлопков-чихов.

По датчику температуры ОЖ ЭБУ поднимает обороты ХХ на холодном двигателе чтобы не глох при трогании с места и немного обогащает смесь. Вызвать имеющиеся симптомы этот датчик тоже не может.

Посмотрел этот кусок из диплома. Ужас. Орфографические и синтаксические ошибки, путаницы склонений, единственного и множественного чисел и т.д. Надерганы куски текстов на иностранных языках которые прогнали через автоматический переводчик вроде Промта. Не знаю, поставили бы у нас за подобное хотя бы тройку.

[blackwhite 52]

Давайте попробуем разобраться вместе, если я не прав то исправьте. Для полного понимания принципов работы датчиков прикреплен кусок моего диплома.

В работе двигателя участвуют следующие датчики:

1.Датчик абсолютного давления (MAP) на схеме №147(с.170,326). При его отсутствии машина не заведется, при некорректной работе будет подаваться неправильное кол-во топлива.

2. Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе на схеме №272. При его отсутствии машина должна работать на усредненных параметрах, при некорректной работе будет подаваться неправильное кол-во топлива.

3. Датчик детонации на схеме №146. При его отсутствии машина должна работать на усредненных параметрах, при некорректной работе искра может быть не вовремя.

4. Датчик температуры ОЖ на схеме №251. При его отсутствии машина должна работать на усредненных параметрах, при некорректной работе будет подаваться неправильное кол-во топлива, как следствие плохой запуск на холодном двигателе.

5. Датчик положения коленвала на схеме №273. При его отсутствии машина не заведется, при некорректной работе искра может быть не вовремя.

6. Кислородный датчик. При его отсутствии машина должна работать на усредненных параметрах, при некорректной работе будет подаваться неправильное кол-во топлива.

7. Датчик положения дроссельной заслонки на схеме №222. При его отсутствии машина не заведется, при некорректной работе скорее всего тоже не будет работать или будет работать очень плохо, т.к. степень открытия заслонки не соответствует тому что получили мозги.

По симптомам у тебя должен быть либо отсутствие контакта или замыкание по проводам. Поэтому датчики 1,5,7 можно исключить т.к. машина не заводилась бы. Датчик 6 не может так сильно сказываться.

Остаются датчики 2,3,4. Из личного опыта из-за перепутанных разъемов на Safrane c двигателем J7T 760 (они полностью одинаковы) машина заводилась с трудом и чихала, только после минут 5-10 обороты выравнивались на 1000 и дальше машина работала нормально. А вот по поводу датчика детонации сказать нечего не могу, но мне кажется что если он будет выдавать неправильный импульс , то машина будет пытаться получить ровную работу двигателя изменяя кол-во топлива, перестраивать зажигание и т.д.

Датчики температуры можно проверить тестером. Параметры работы датчиков есть в куске диплома.

Я бы начал с проверки всей цепи от ЭБУ до датчика.

http://www.club-espa...III/NT8166A.pdf

1) При отсутствии заведется. Надо нажать и удерживать педаль газа. Двигатель зарычит, но заведеться.

2) Усредненные параметры здесь и далее полная дурь!!! Есть значение по-умолчанию для датчика при обнаруженной неисправности. Для датчика температуры воздуха -> 20С. Читайте документацию из папки ORGANES из Dyalogis-а

3) См 2. Если нет сигнала от датчика, используется таблица зависимости углов опережения зажигания от оборотов двигателя.

4) См 2. Есть значение по-умолчанию для датчика при обнаруженной неисправности. Для датчика температуры ОЖ: до запуска мотора используется значение температуры от датчика воздуха, после запуска температура ОЖ принимается 90С.

6) См 2. Если обнаружена неисправность датчика, для приготовления смеси будут успользоваться привязки (адаптации).

7) Мотор заведется.Для функционирования мотора ЭБУ надо знать сколько воздуха поступает в цилиндры. Датчик ДЗ этой информацией не распалает.

В списке забыт датчик ВМТ.

На двигателе F4R датчик ВМТ программный, а не аппаратный.

[AlexSk 734]

На двигателе F4R датчик ВМТ программный, а не аппаратный.

Такого не бывает. Может быть один из зубьев на маховике с пропилом по которому ДПКВ дает сдвоенный импульс к которому ЭБУ привязывается или нечто подобное. Т.е. физически датчик может быть совмещенным но и метка и датчик никак не программные. ЭБУ надо привязываться к конкретной точке от которой начинать отсчет импульсов ДПКВ. Теоретически, точка эта может и не соответствовать ВМТ, но обычно соответствует, так проще.

[doing 3]

Посмотрел этот кусок из диплома. Ужас. Орфографические и синтаксические ошибки, путаницы склонений, единственного и множественного чисел и т.д. Надерганы куски текстов на иностранных языках которые прогнали через автоматический переводчик вроде Промта. Не знаю, поставили бы у нас за подобное хотя бы тройку.

По поводу диплома когда писал информацию по принципу работы датчиков нашел только на буржуйском и переводил как выше сказано в промте. В принципе она там нужна была только для объема. Не знаю, как у Вас, а у нас кроме руководителя дипломы никто не читает, комиссия максимум читает введение и заключение.

Под усредненными параметрами я и имел ввиду значение по умолчанию.

Так все-таки, что это может быть?

[Гость Геннадий]

Спс за внимание к моему вопросу. Теперь мои мысли.

Хлопки появляются только тогда, когда педаль в пол, а машина не тянет – то есть не набирает обороты.

По этому во-первых - раз есть хлопок, то есть готовая смесь и есть искра. Раз хлопок в фильтр – значит вспышка произошла когда открыты впускные клапана. Вывод – зажигание происходит не вовремя. Это первое.

Второе – машина обороты не набирает, даже на нейтральной передаче. Поэтому качество смеси здесь несущественно. Получается, что проблема именно в зажигании. Зажигание происходит не вовремя

Третье – тут было правильно сказано, что если ЭБУ двигателя не видит какой то датчик – то его показания заменяются показаниями с других датчиков, или показания датчика принимаются в средних положениях. Машина работает, но неэкономична. Троить или чихать от этого она не будет.

Значит тупит какой то жизненно важный датчик – возможно датчик положения коленвал. Хотя в данной ситуации маловероятно. Машина не знает положение поршней, какой такт идет (сжатие/продувка) и тупа ни за что не заведется. У меня такое было на прошлом эспейс 2 – оторвался провод от датчика коленвала, находящийся в районе маховика и машина умерла. Зажигания просто не было.

Теперь вопрос – какой такой датчик может смещать момент зажигания.

[Гость Геннадий]

И еще что интерено - после "хороших" оборотов всё проходит, машина как бы просирается (изивиняюсь за выражение). А может она просто прогревается. Сегодня пробывал прогреться на холостых - так машину так колбасит, трясет, что ее жалко становится. Холодная она работает около 20-30 секунд чистенько, а потом обороты падают и начинается тряска.

заводится идеально. После прогрева тянет хорошо, расход - норма.

[doing 3]

Тряску должен был выровнять датчик детонации.

А может у тебя не один датчик морозит?

[doing 3]

По схеме катушки у нас стоят последовательно 3-2 и 4-1. По идеи если 1 катушка будет плохо работать, то до второй сигнал может и не дойти. Попробуй когда троит поотсоединять катушки.

[Гость Petrovich]

По схеме катушки у нас стоят последовательно 3-2 и 4-1. По идеи если 1 катушка будет плохо работать, то до второй сигнал может и не дойти. Попробуй когда троит поотсоединять катушки.

Поставь для начала с другой машины катушки пока двигло холодное. Простым отсоединением есть шанс попасть на компьютерный сброс ошибок ЭБУ и ничего не увидеть, так как катушки реально работают попарно.

Даже на станции когда диагностировали откручивали болты. которые крепят катушки и слегка по-очереди их поднимали, и то на очень короткое время, поскольку катушке придет пипец, при долгой работе без нагрузки (свечи). Кстати у себя можешь провести аналогичную процедуру.

[AlexSk 734]

По поводу диплома когда писал информацию по принципу работы датчиков нашел только на буржуйском и переводил как выше сказано в промте. В принципе она там нужна была только для объема. Не знаю, как у Вас, а у нас кроме руководителя дипломы никто не читает, комиссия максимум читает введение и заключение.

Моему однокурснику рецензент снизил оценку на балл и комиссия с ним потом согласилась, за то что номиналы двух резисторов на схеме стабилизатора (вспомогательная часть, не о ней был диплом :) ) питающего основную схему не совпали с полученными расчетом по приведенным в тексте формулам. Не поленился не только все прочитать но и все пересчитать, даже вспомогательные мелочи. А ты говоришь не читают... Ходили у нас легенды что кто-то на 2-й странице введения написал что раз Введение никто не читает, то: и дальше шло несколько страниц из сказки "Золотой ключик" и в самом конце пару нормальных абзацев и защитил этот диплом на "отлично". Но проверять это на себе никто из однокурсников не рискнул. И в нынешние времена дипломы у нас читают и достаточно внимательно. А уж как читают диссертации, пусть даже и магистерские...

[AlexSk 734]

Раз катушки включены попарно последовательно значит искра все же идет одновременно в два цилиндра и то что я говорил выше остается в силе. Еще одной из возможных причин может быть слабый сигнал с датчика положения коленвала и ЭБУ может терять часть импульсов пока схема не прогреется. Тогда момент зажигания будет смещаться случайным образом.

[Гость Геннадий]

Ребята, перепроверил всё что мог. Катушки - ОК, свечи -ОК. Сейчас ищу датчик положения коленвала и проводку от него.

И еще, сделал вывод о том, что к такому автомобилю просто так не подойдешь - нужна диагностика. Нашел тут на месте спеца по французам. Он сказал, что у него есть некая универсальная прога, и есть еще специализированная от ситроен с5. Диагностика у него будет стоить 70 тысяч бал.рублей со снятием ошибок (если такие будут). Как думаете имеет смысл тэстить Эспас прогой от ситроена С5, или это пустое?