Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 16.04.2021 во всех областях

  1. 20 баллов

    Версия 1.0.0

    1 361 раз скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  2. 13 баллов
    На Espace III 2.2dci выпущенных с весны или лета 2002г уже шла переходная к 4-му поколению прошивка эбу двигателя в которой появилась часть новых функций. Не все эти функции можно задействовать на Espace III, но из тех что есть наибольший интерес представляет коррекция форсунок. Суть этой функции в том, что эбу замеряет время прохождения мимо датчика коленвала каждого зубца на маховике и по изменениям этого времени во время вспышки и рабочего хода в каждом цилиндре оценивает механическую энергию создаваемую этим цилиндром и корректирует впрыск каждой форсунки стремится выровнять отдаваемую энергию всех цилиндров. Это дает более равномерную и мягкую работу двигателя снижая пульсации крутящего момента и несколько продлевает жизнь двухмассовому маховику, демпферному шкиву коленвала и в целом двигателю и трансмиссии. Плюс в диагностических программах можно посмотреть значения коррекций по форсункам и по ним оценить состояние их и двигателя. Практически везде в Интернете эта прошивка ошибочно значится как прошивка для Espace IV. Появление у нас на форуме двух человек с машинами с этой прошивкой позволило сначала понять что она все же для 3-го, а затем и разобраться, как ее можно использовать для эбу выпущенных ранее машин. Теперь для всех владельцев 3-х с мотором 2.2dci появилась возможность установить прошивку с коррекцией форсунок. Вот сама эта прошивка: Renault Espace III 366005 (EGR_OFF).bin Я программно отключил в ней EGR. Эбу его не будет использовать, но цепи катушки и датчика положения проверяет при каждом запуске. Поэтому если разъем EGR не подключен, две ошибки по цепям катушки и датчика положения будут висеть в эбу. Это ни на что не влияет и на панели этих ошибок не видно, только при диагностике. Если это напрягает, оставьте разъем подключенным к клапану. Машины с новой прошивкой имеют несколько измененную проводку и если просто прошить машину со старой проводкой новой прошивкой, то при включении зажигания будет бии-п и надпись SERVICE на дисплее вместо ОК. Так получается потому, что блок BII получает от эбу двигателя неправильный сигнал и реагирует на это. На заводку и работу двигателя это никак не влияет. Оказалось, что для того чтобы вернуть работу системы в штатный режим достаточно разорвать один провод между эбу и BII. Этого провода вообще нет в машинах с новой прошивкой и именно из-за этого провода и появляется надпись SERVICE. Это провод от контакта Н3 серого разъема эбу к контакту С1 разъема R262 в коробке предохранителей в моторном отсеке и от него к контакту 10 разъема МОТ BII. Разорвать провод удобнее или около R262, или около BII. Я разорвал там, где провод отходит от R262 в сторону салона. У меня он коричневого цвета, разъем R262 белый. В результате с новой прошивкой как и должно появляется спиралька, потом ОК. Сигнал о неисправностях впрыска к BII идет с контакта G3 серого разъема эбу по штатному проводу. Я новую прошивку на своей машине от 01.2001 катаю уже год. Только положительные впечатления. Но чуда ждать не стоит, неисправному мотору она мало чем поможет. Удобно что можно видеть коррекцию: Дополнено. Спасибо anticmex заметившему ошибку. Я по памяти указал разъем R261, а надо было R262. В тексте уже исправлено.
  3. 5 баллов
    Всех с Новым Годом! вылечил свою эспейс 4 2.2дци 2003г. постараюсь в кратце. Диагносты у нас так себе, и если чуть получше, так берет побольше, а толку нет пока сам не допер. Предистория:Купил заведомо проблемного эспаса стартер лопнут, акб в нули, с толкача заводилась с полпинка-движек дымит...стартер перебрал, при разборке оказалось что голову варить надо и тут я решил раз делать, то для себя. Замечу что я первый кто разбирал эту машинку, повторил вкладыши(нижние идеальные а верхние видна выработка-темнозеленый слой до латуни протерло), кольца(тепловой зазор был на пределе -0,6мм) помпу ролики грм болты головки, делал все сам под руководством знакомого моториста, т.к.денег не особо. Было еще тепло и машинка заводилась долго но бодро. Свеченакалы все хорошие. И вот похолодало и начались проблемы-не заводится даже новый акб просадил(с толкача с полпинка заводится, на горячую на третий раз заводится) и глохнет при обгоне или при подъеме в гору долгую. Были проблемы с завоздушиванием-устранил заменой резиновых колечек и не помогло. Поехал до диагноста-говорит меняй дозатор на тнвд-не помогло. Поехал до второго диагноста который подороже--говорит меняй датчик давления-не помогло. Поехал до третьего диагноста еще дороже-говорит меняй датчик коленвала (234Ом)-не помогло. До четвертого диагноста -говорит форсунки на проверку и в ремонт, и тут бы все ничего, но я не покупал запчасти а брал у абсолютно чужого мне человека с такой же машины эти детали рабочие для проверки, и с ютуба посмотрел как самому проверить форсы с помощью шприцов и у меня все норм, случайно напоролся на видео где рассказали за аварийный клапан сброса на топливной рампе и он сбрасывал давление не достигая нужного и машина естественно даже не схватывала т.к. (я так понимаю)тнвд нагоняет давление к примеру 300бар мозги считывают это давление с датчика на рампе и включают форсунки считывая сигналы с коленвала и распредвала. Короче снял я обратку с рампы а у меня так еле еле течет (новый клапан аварийного сброса 100 баксов стоит), разобрал его (с трех сторон завальцовано) и притер иглу к седлу с помощью шуруповерта и зубной пасты-конечно лучше пастой гои, но у меня не было. когда собирал подложил шайбу примерно на 0,7 мм и завольцевал. все собрал до кучи и победа!!! машинка заводится с пол пинка. с обратки рампы ни капли не течет,и машинка не глохнет и както работать мягче стала и отзывчевее. Температура в норме-раньше на нее думал. А вот если все покупать и форсы в ремонт то и в штукарь зелени залететь, легко а цена вопроса 0руб, 0коп. и два часа времени. Надеюсь кому-то пригодится, т.к. относится не только к эспасам. Всех с наступающим Рождеством!!!
  4. 3 балла
    Я долго думал, стоит ли это делать, но все же решил в качестве примера выложить прошивку с простейшим "тюнингом". Я взял слово в кавычки, потому, что сам это тюнингом не считаю. Это, по сути, аналог продаваемых за несколько сотен вечнозеленых педальбустеров. В прошивке по сравнению с той, что приведена выше, изменена только одна карта, задающая связь между степенью нажатия на педаль газа и определяемой этим подачей топлива. Эта связь сделана более динамичной. Того же результата можно добиться просто более активной работой педалью. Никакие параметры двигателя не изменены ни на йоту. Мощности не прибавляется ни капли. Вся игра только на ваших ощущениях. В соседней теме про устройство эбу я рассказывал, что таким приемом пользуются недобросовестные тюнеры уверяя клиента что накрутили ему мощности. Теперь можете получить представление как это выглядит Renault Espace III 366005 (EGR_OFF_DW).bin
  5. 3 балла
    Я так понимаю, что loki_gods уже не отпишется, все временные сроки как бы уже прошли. Зато я могу рассказать про свою легкую неприятность. Значит как-то неудачно тронулся на светофоре и заглох, ключ на старт, а в ответ тишина. Завелся с веревки, еду на парковку и думаю в чем может быть причина: или накрылся стартер или проблемы с проводкой. Мотор F3R, стартер Valeo. Без ямы добраться до стартера и проверить не получится, а вот проводку частично можно. Проводка - это контактная группа в ЗЗ, контакты в разъеме R262, масса от КПП до АКБ и контакты на втягивающем. Массу на КПП исключаю (год назад проложил дополнительный провод от минуса АКБ до болта крепления стартера к КПП сечением 10 мм2). Проверяю ЗЗ и контакты в R262, для этого в R262(A4) подключаю временно проводок сечением 3 мм2 от плюса АКБ в результате только искры, даже втягивающее не щелкает, значит проводка исправна, проблемы в стартере. Проверить проводку еще можно померяв напряжение на управляющем проводе втягивающего в момент старта, сразу станет ясно, стартер или проводка, но нужна "яма". Договорился с "ямой" и поехал, а пока думаю дальше: раз искрит, но втягивающее не щелкает значит это или плохие щетки, или отклеились магниты, а может обрыв обмотки втягивающего или её замыкание на корпус. Приехал, заглушил и ключ на старт - завелся. Ага, раз стартер всё-таки крутит, значит магниты исключаем, тем более что два года назад их менял. Щетки тоже год назад поставил новые и щеткодержатель тоже новый, предположим что за 15000км они стереться не должны, вроде как исключаю. Залез под машину и вижу очень ржавые контакты на втягивающем, значит проблема наверно в контактах, все почистил, прикрутил обратно все работает, ура! Счастливый поехал домой, раз пять еще заводил, без проблем. Поставил у дома заглушил и попробовал завести - фигвам, не заводится. Покупаю новое втягивающее (его еще не менял) и меняю, потом собранный стартер подключаю к АКБ, а он не работает, вот блин, значит втягивающее не причем. Лезу в щеточный узел и вот оно: снимаю щеткодержатель с пружиной и щетками, одна щетка вылезла под усилием пружины, а вторая осталась на своем месте. Почему-то эта щетка очень сильно нагрелась и расплавила щеткодержатель так что заклинила в нем. Из-за чего это произошло, можно только гадать: или из-за низкого качества щеток или низкое качество пластмассового щеткодержателя, или плохие контакты на втягивающем, а может когда то давно, когда порвался трос сцепления, я на стартере съезжал с дороги на обочину (правда после этого я еще долго заводился). Итак причина найдена, напильником подточил щеткодержатель, все собрал, катаюсь дальше. P.S. Никогда не надо исключать возможную причину неисправности, наивно надеясь что если деталь новая, значит рабочая. Маленькая подсказка с картинками, как выглядит этот стартер Valeo.
  6. 3 балла
    И к вопросу о том, как должны стоять сайлент-блоки подрамника. Нижние - без разницы, они целиком залиты. А верхние сделаны двумя перемычками резины между обоймой и внутренней втулкой. Эта перемычка должна стоять вдоль оси подрамника (не машины!!). У меня как раз одна нижняя шайба снялась в процессе запрессовки - очень хорошо видно.
  7. 2 балла
    Рассказываю. Откопал свою приспособу для резьбовых заклепок. Для М10 она примитивна. Болт М10 с твердостью не меньше 8,8, гайка, четыре широких шайбы и подшипник опорный. Плюс еще втулочка - она нужна, поскольку в подрамнике заклепка получается в окне ниже уровня металла. Заводская заклепка. Незаводская заклепка. Собсна, всё. ЗЫ: при откручивании кронштейна кости от старого подрамника с удовольствием провернул две заводские заклепки из четырех.
  8. 2 балла
    есть . 210 а от мицубиси--неоднократно писали- 8200960538 8200654789 8200477100 8200404464 это его номера --именно под эспейс можно любой на 210 от мицубиси --с любым регулятором напряжения-- их и на авито полно и у нас --это все с сом управлением --лагуна .сценик и заменить в нём регулятор напряжения--- всё там элементарно меняется VR-H2009-195 | MOBILETRON --это его номер удачи в ремонте
  9. 2 балла
    Не связывайтесь с MVA. Никакой гарантии. Купил генератор им переделанный, на третий день перестал работать. Причина отпаялись диоды. Отослал диодный мост с регулятором, получил вновь отремонтированный. Поставили на стенд без нагрузки больше 13.2В не выдает. Задал вопрос ответа нет с 31.09.19. Получается одни понты в плане гарантии и качества. Вопрос решили сами отключили тэны и все стало работать нормально.
  10. 2 балла
    Держи. Если нужен будет хайрез, скажи, куда кинуть.
  11. 2 балла
    Пора менять контактную группу замка зажигания. И перечистить массу на кпп и на кузове. Если были случаи "перегрева" двигателя на приборке, а на самом деле мотор в норме - точно масса на кпп ни к черту. Кроме всего прочего, китайские и псевдоевропейские втягивающие реле, которые сейчас продаются, сделаны из овна и не служат больше года. И дают именно такие симптомы. Скажи электрику, пусть кинет провод от втягивающего реле(от управляющего контакта) под капот к аккуму. Когда проблема опять появится, включи зажигание, нейтраль, выйди из машины, открой капот и этот провод кинь на + аккума. Если в этом случае стратер закрутит - контактную группу замка 100% в утиль. Но массу на кпп тоже перечистить. И возле аккума черная коробка, в ней предохранители и разъемы - там найти провод от замка на стартер и вырезать разъем - соединить напрямую.
  12. 2 балла
    Ну чтоб по два дня форум не курить как я в поисках номера детали..... Передние пружины 1. Назовем группу стандартные (двигатели до 2 литров включительно) Kayaba RH2717 (длина 385мм, диаметр 175мм, толщина 14,5мм) Kilen 22016 Lesjofors 4072947 2. Назовем группу усиленные (двигатели больше 2 литров) Kayaba RH2716 (длина 387мм, диаметр 176мм, толщина 15мм) Kilen 22018 Lesjofors 4072949
  13. 2 балла
    Разбирал на днях рейку. Сальник рулевого вала внешний 19.05х30х5.5, внутренний 28.5х43х6.5. Сальник рейки внутренний 27.6х45х7.7 (замер по рейке 27.6, остальное замерено по факту) , на замену нашел-поставил 27.7х45х8.5. За толщину можно не переживать, поршень не доходит миллиметров 15 до него. Наружный сальник не трогал, не измерял, он в корпусе, и так их(подобные) и продают в сборе. Если приспичит, то выковыривать и мерять-искать. Ограничители у меня были просто пластиковые, без всяких "изысков" нарисованных в ноте. Размеры не снимал, но ширина примерно 8-10мм, диаметр равен диаметру корпуса шарика рулевой тяги, внутренний профиль повторяет рельеф конца рейки. Если самому точить с капролона, то надо не забыть сделать отверстия или пазы для воздуха при установке на правую сторону, в рейке канал выходит, его не закрыть что бы. Размерностей типа 19.05 не смущаемся, сальники "гидравлические", "усиленные". Порывы поставить купленный в обычном магазине запчастей 19х30х6.5 в себе пресекаем, т.к. его просто выдавит. Поиск ремкомплектов по Кёнигу не дал результатов, находил на рынках и в магазинах "россыпью". И еще.... при пробеге 160000 рейка как новая, менял только то что испортил при разборке-сборке. Спровоцировало разобрать ржавая крестовина и "мокрый" левый пыльник. А пыльник мокрый потому что когда то где то меняли тяги, поставили пластиковые пыльники и стянули, sic!!!, пластиковыми стяжками, естественно пыльники болтались как попало (а правый еще и проткнули плоскогубцами, в нем вода была), а с левой стороны зубцы рейки хоть и густой но смазаны и через неплотный пыльник это снаружи себя обозначило. Для резиновых пыльников пластиковой стяжки может и хватит, а пластиковые я зажал винтовыми хомутами, герметично должно быть
  14. 1 балл
    Сегодня поменял вентилятор. Разбитая втулка - вибрация и шелест лопастей по рамке. Бампер снимал, фары не снимал. Открутил все крепления телевизора сверху и тогда уже получилось достать рамку вентилятора. Втулку пока не пробовал менять, времени уже не было. Поставил заранее купленный вентилято POLCAR 27C123W2. Встал как положено, только блок включения перенес с родного вентилятора. На родном блок на две клеммы, а на кашкаевском на одну клемму. На фото справа родной, слева от кашкая.
  15. 1 балл
  16. 1 балл
    Я поставил на шпильки м6 нержавейку... и кручу длиными гайками м6 , немного не удобно но надежно
  17. 1 балл
    Есть комплект от Valeo но там подводный камень в том, что корзину к нему когда понадобится отдельно не найти и надо будет покупать опять весь комплект. У меня стоит маховик от Opel Movano с разборки к которому докупил новую корзину. Только болты крепления маховика у одномасса короче и надо и их покупать или обрезать родные. Выжимной подходит родной к такому комплекту.
  18. 1 балл
    Поднять возможно место немного есть.Нужно удлинять трубки к блоку,нужно делать переходники на штатные трубки и удлинять и формовать дополнительные трубки до нужной длины.В общем запасаться заранее нужными штуцерами трубками развальцовкой.По причине отсутствия времени пока данная затея не реализована.Хотя руки всё ещё чешутся.
  19. 1 балл
    Залил кастрол, но пробег тысяч 5 пока... =) разницы не чувствую...
  20. 1 балл
    Ну если присутствует экстрим тогда надо иметь в запасе исправную коробку,для быстрой замены ушатаной.
  21. 1 балл
    Вы хотели убить машину?)
  22. 1 балл
    Всем напоминаю, что оригинальное лобовое стекло Эспас-4 имеет металлическое напыление, которое защищает от салон от нагрева ИК лучами, но и соответственно резко снижает прохождение радиоволн. только одно место (см. фото, обведено красным) является "прозрачным" и не имеет напыления. Поэтому все дивайсы. излучающие и\или принимающие радиоволны (транспондеры, радар-детекторы и т.д. )надо лепить ТОЛЬКО В ЭТО МЕСТО. на всех других точках стекла это работать не будет, либо будет, но крайне плохо. Дополнительно рекомендую прочитать эту тему: http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/4910-радар-детектор/&page=5
  23. 1 балл
    По центру возле зеркала - где типа сетка черная нанесена.
  24. 1 балл
    Странное поведение. Обычно на большой скорости (и больших оборотах) и дует через прокладку активнее, тут уже никакой радиатор не спасает. А попробуй крышку бачка поменять. Ну и все неплотности устранить обязательно. Может и отделаешься легким испугом.
  25. 1 балл
  26. 1 балл
    Нет не совсем так. в дде4олл нету просто рестового эспейса. Все тоже самое можно сделать через пурен с базами ддт, я на драйве фото выкладывал как раз по ресту.
  27. 1 балл
    добавлю картинки по изменению оборотов срабатывания датчика. язык оболочки можно менять
  28. 1 балл
  29. 1 балл
    Тёща мне и жене на новый год подарила.
  30. 1 балл
    Ремонтировали рейку, поставили сальники с БЭХИ. Может кто знает размер сальников. И где взять ограничители на рейку-похоже их не поставили. ПОМОГИТЕ
  31. 1 балл
  32. 1 балл
    Это коробка автомат? Есть на 4м 2 литра автоматы. А для 5го 2литра вроде только роботы шли.
  33. 1 балл
    позавчера появилась такая ошибка тоже. Пока ехал домой, думал, с чем может быть связано... Еще последнюю неделю БК настойчиво напоминал о необходимости замены масла. Сегодня залез Клипом - машина думает, что разжижение масла больше 11%. сажи 16 грамм, прожиги все удачные, все остальное вроде шевелится и работает Ошибку удалил, сбросил счетчик замены масла. Могу предположить, что это сообщение-что-то в виде "запугивания" водителя и принуждения к максимально быстрой замене масла на сервисе с разводом на бабло. Поездим, что будет дальше? ЗЫ: на крышке заправочной горловины тоже есть русский текст про дизель. А машина сделана для французского рынка. Видимо пользуется спросом у эмигрантов из СССР??!!!
  34. 1 балл
    Вот так выбираешь долго нужную качественную батарею, доказываешь народу правильность выбора... А потом оп - и что-то пошло не так...
  35. 1 балл
    Спасибо! Как раз то, что надо!!! От себя добавлю что на детали присутствует маркировка Valeo и Matra, т е 100% орижинель
  36. 1 балл
    Я в прошлом году Килен 62025 поставил. Нормально. Ни к чему эти заморочки с баллонами.
  37. 1 балл
    аммо не причем. ты взял уставшую пружину и она лопнула, потом взял опять бу и она лопнула. Что ты хотел от бу? Ты хотел жить вечно?
  38. 1 балл
    Всем доброго дня. Может у кого-то имеется печальный опыт в течении 2-х месяцев 2 передние пружины поменял, брал б/у практически без ржавчины. По жесткости (метки краской) подбирал под родные, вот такие. После замены новая (меняная) не проехала и 3000, опять пол нижнего витка лопнуло. Грешил на то, что амортизаторы поменял, сравнил старый с новым, практически 1в1 Стоял такой Поставил такой Может быть разный диаметр тарелки причиной ломающейся половины витка снизу? Пружина садится на свое место в обоих случаях чётко. Или б/у есть б/у?
  39. 1 балл
    Хх-900 об/мин Расход воздуха на хх-60 кг Давление топлива в рампе +/-300 бар Коррекция форсунок +/-0-1.(хотя некоторые и с +4 ездят) Давление наддува на хх-950 бар На Макс мощности -2200 бар Это в общем
  40. 1 балл
    Мое мнение,если и залез уже,то делать надо все на стартере. Щетки,бендикс,возможно втягивающее,щёточный узел, коллектор на якоре, два подшипника. Есть сайт Вольтаж.ру, найдешь по своему номеру свой стартер,- найдешь все номера и комплектующие к нему, вплоть до каждого винтика иногда. Проверено уже на деле и в ремонте.
  41. 1 балл
  42. 1 балл
    Старый вал толще раза в два и крепление трипода другие хотя производитель тот же RE3088 . Старый трипод и пыльник еще вроде бы и норм . Или новый покупать?? Думаю
  43. 1 балл
    Для начала определиться с цветом дыма. Если черный -не хватает воздуха. Если сизый и его много -то до разноса осталось совсем немного. Смотри есть ли в интеркуллере масло. Если есть, турбину под замену или в ремонт. Если нет, смотри клипом параметры надува. Пока не убедишься, что турбина не льёт масло во впуск, двигатель лучше не запускать А свечи мокрые, это -масло? -солярка? или просто вспотели?
  44. 1 балл
    Не обязательно под замену. Была такая же проблема, прогнил шлейф массы с насоса АБС (тонкий медный плетеный кабель снизу на корпусе насоса маленький болт на 8 или 7 и тянется наверх под аккум. ) протянул новый напрямую к минусу- проблема решилась. Вот горела ли лампочка постоянно после заводки не помню,а при движении со скоростью выше 15км/ч загоралась точно, также окошко со стопом, длинный одиночный гудок и исчезновение часов/температуры. при скорости меньше 15-все работало штатно.
  45. 1 балл
    Не, я ошибся. Кнопка блокировки отключает массу на задние кнопки(которые на дверях). Смотри схему (прохождение питания я прорисовал, разъемы все пронумерованы, берешь тестер или лампочку и ищешь, где пропадает питание): 299 - блок предохранителей 201, 202 - задние стеклоподъемники 130, 131 - кнопки на задних дверях 130(а), 131(а) - кнопки на передней панели 135 - кнопка блокировки RD - перемычка с предохранителем в блоке предохранителей
  46. 1 балл
    Все, поехал космос. Причем лучше, чем до ремонта. Французам нельзя верить, в особенности в наличии каких-нибудь правил типа "черный значит масса". Не факт! С другой стороны, зашарашить плюс генератора на массу и ничего не спалить, это не каждая марка авто выдержит.
  47. 1 балл
    за 500р будет трос, которого хватит на от 2 до 30 тыщ км и который надо будет постоянно подтягивать. За 5 лет эксплуатации проверено не один раз. И выпить 1,5 пива за 15 минут, которые нужны на замену троса - это сильно.
  48. 1 балл
    Аналогичная фигня и у меня была. Глючила только на открываение. В результате от сигналки пришлось отказаться, так как причину найти и устранить так и не смогли.
  49. 1 балл
    вроде русский язык знаешь, раз читать по русски умеешь магнитола находится в багажнике, в правом заднем отсеке между задними фонарями и аркой колес в дешевых комплектациях, там же находится и ченджер СД дисков. Чтобы добраться до магнитолы, нужно снять ченджер. У магнитолы 5 разъемов, 1) питание, 2) аккустические выходы на колонки (1 и 2 разъмы с проводами спаренные) 3-й разъем управление ченджером синего цвета, 4-й разъем провод управления (желтый или зеленый уже не помню) 5-й разъем находится по середине, он красного цвета с серой крышкой. Это управляющий разъем на джойстик и интерфейс имеет 30 контактов, но задействовано в нем только половина контактов с 1-го по 15-й вторая половина с 16 по 30 контакты не задействована. Нужно взять компутерный разъем, можно от звукового тракта IDE СВ приводов, и к проводам припаять RCA(тюльпан) разъемы. Колодка вставляется на 28,29,30 контакты 28 и 30 левый и правый аукс, 29 масса. вставляешь разъем в магнитолу. Заходишь в эксперт настройки и выбираешь режим AUX ON. Выходишь, выбираешь режим аукса подаешь на него звуковой неусиленный сигнал и пользуешься. Если после этого, что-то непонятно, лучше обратиться к спецу.
  50. 1 балл
    Короче поставил я трос за 600рублей - отъездил 1.5 месяца (постоянно его подтягивая) а вчерась в самой пробке тросу пришел кердык чего я только не наслушался от стоявших за мной автовладельцев .Завеститсь со стартера не смог т.к. стоял в горку . суть не в этом . пошел в магаз -трос тока под заказ , а тут выходные и вроде как машина оч. нужна. Вроде как на старом сайте читал что переделывали трос от Волги . Спасибо не помню кто писал. Вспомнил и пошел на рынок покупать трос . Захожу значит в Волговский отдел и та4к со знающим видом говорю -Анука подайте мне трос сцепления от Волги смотрю ржут гады и так с чувством полного превосходства говорят типа а у Волги нету троса там гидравлика . Ну я в непонятках весь ушел под их ржач в другой отдел -там мужик культурный попался и дал мне трос от Волги только от ручника он оказывается. Трос такой реальный , толстенький и в пластиковой оболочке . От родного я взял только рубашку и вставил туда трос от Волги , предварительно пришлось рассверлить выходные отверстия на родном . На волговском с одной стороны бобышка есть я ее поставил к педали . а на другой конец просто купил в магазе зажим для тросов. Вроде как и все трос готов. Кстати такого мягкого сцепления у меня еще не было. Посмотрим скока проживет волговский трос , его диаметр 4.2мм. ;)