Таблица лидеров

Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.

Вкратце: с момента покупки у меня стучала, и громыхала, и скрипела передняя подеска, текли аммортизаторы. Покатавшись месяц и наконец доставшись этом содомом с гоморрой, были приобретены: -стойки предние Monroe Gas Original код G16728 2 штуки -опоры стоек Hutchinson правая и левая коды 599063 и 599064 -опорные подшипники стоек Febi код 10091 2 штуки -стойки стабилизатора Ruville код 915541 2 штуки Защитные чехлы стоек и отбойники оказались в функциональном состоянии. Нужный струмент: Приступаем. Поднимаем переднюю часть машины на опоры, снимаем колеса. Снимаем волосатую обшивку лючков воздухозаборников, отвернув по две пластиковых широких гайки: Снимаем лючки (у вас скорее всего будут болты под торкс, я свои разбитые поменял на обычные): Если получится, страгиваем гайку штока аммортизатора ключем на 21 или 22 (удобнее кривым накидным) - у меня не стронулись, пришлось потом болгаркой распиливать гайки вместе с убитыми опорами: Ключиком на 13 практически полностью откручиваем 3 гайки крепления опоры стойки (вот такой ключик зело удобен): Теперь перемещаемся вниз. Вынимаем провод АБС из держателя на стойке. И тормозной шланг сзади. (нет фотки) Ключиком на 10 откручиваем сам держатель, чтобы не мешал откручивать стойку стабилизатора: Ключем на 16 или 17 и шестигранником или торксом (на разных стойках по разному) откручиваем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки: И от стабилизатора (это по желанию): Берем крепкий вороток с трубой и высокой головкой на 24 и откручиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку (крутим гайки!!!): Болты выбиваем из гнезд: Всё, стойка держится только на полуоткрученных гайках опоры. Одной рукой придерживаем стойку, другой, изогнувшись, отворачиваем до конца гайки - всё вполне реально. Вынимаем стойку. Теперь понадобятся стяжки для пружин. Сжимаем пружину и окончательно откручиваем гайку штока. Ключ на 21-22 и торкс или шестигранник: Снимаем опору стойки: Пружину: Отбойник, подцепив его с двух сторон из держателей: Опору пружины нижнюю: Чехол штока: Опорный подшипник. Вот, всё, что у меня от них осталось: Ставим новый блестяшшый на новую стойку и собираем всё взад в обратной последовательности. Примечание прежде, чем расслаблять пружины, поставьте опоры в правильное положение, чтобы не мучиться, засовывая их обратно в кузов, чтобы все шпильки и направляющие встали на свои места. Все резьбы, чтобы не ржавели, при обратной разборке я смазываю либо графиткой, либо медной смазкой. Удачи. ЗЫ: Фотографии, чтобы не пачкаться, делались в основном при обратной сборке, но мы будем считать, что это была разборка. :о) ЗЗЫ: За не самое лучшее качество фоток - сорри - телефон.

Что за день? Полчаса работаешь - полчаса прячешься от дождя. Поменял рулевые тяги сегодня. Это было последнее, что у меня стучало в этом году в подвеске. Щас расскажу, как это делается и к чему быть готовым. Новые рулевые тяги. Предыдущие отъездили три года и около 100 ткм. В комплекте рулевая тяга, две стопорные шайбы: одна цепляется за торец рейки, вторая стопорит тягу а-ля храповик, пластиковое колечко. В собранном виде. Что надо, чтобы произвести замену? 1. Снять колесо. 2. Открутить подкрылок. 3. Отцепить рулевой наконечник от кулака. 4. Снять хомут и стянуть пыльник рулевой тяги с корпуса рейки. 5. Открутить тягу от вала рейки. Для этого выкрутить руль так, чтобы тяга сместилась максимально к рейке. Места катастрофически мало, меня выручил вот такой типа газовый ключ короткий. Главное - сорвать стопорную шайбу с усами, дальше тяга откручивается от руки (если конечно вы в прошлую замену положили смазку на резьбу). Обезтяженный конец рейки. Вынимаем тягу с наконечником, измеряем длину тяги до рулевого наконечника, отмечаем чем-нибудь (я изолентой). Отпустив стопорный болт и разжав отверткой прорезь на корпусе рулевого наконечника, откручиваем его с тяги. Переставляем пыльник на новую тягу и, смазав резьбу, накручиваем наконечник. Затягиваем стопорный болт. Готовая сборочная единица (наконечник здесь еще не закручен до нужного уровня). Смазав резьбу тяги, вкручиваем её в рейку. Натягиваем на корпус рейки пыльник, фиксируем пыльник пластиковым хомутом. Проделываем ровно то же с другой стороны. Собираем всё взад, едем на сход-развал. Спасибо-пожалуйста.

Как перепрессовывать крестовину, здесь ужо было рассказано с картинками. А вот, как аккуратно снять наконечник рулевого вала для перепрессовки как-то не очень. Давайте я вам расскажу как это сделать и при этом не совершать лишних телодвижений. Для начала надо убрать всю лишнюю пластмассу над педалями, штоб не мешала ковыряться в железках. Снять подрулевой кожух: - открутить пять саморезов нижней части - открутить саморез крепления подрулевого джойстика и снять нижнюю часть - открутить два самореза верхней части по бокам руля и снять верхнюю часть Снять левый нижний кожух: - открутить саморез справа внизу -открутить три самореза слева - один над рычагом капота, второй под накладкой с кнопками (накладку просто поддеть снизу тонкой отверткой и снять, отсоединив разъемы), третий в углу Снять верхнюю тканевую накладку перед рулем. Два самореза. Снять подрулевой кожух: - два самореза слева - два самореза справа Теперь выставляем колеса ровно. После этого поворачиваем руль на 180 градусов влево (!) и вынимаем ключ из замка зажигания, чтобы застопорить рулевой вал от проворачивания. Это все делается, чтобы можно было добраться до гайки на болтике, который стопорит наконечник рулевого вала на вале рейки. Перемещаемся под машину, откручиваем гайку, вынимаем болт, снимаем наконечник рулевого вала с вала рейки вбок, предварительно запомнив, как он стоял. Перемещаемся снова в салон. Вытащить наконечник вниз нам мешает пластиковая накладка и резиновое стопорное кольцо под ней. Накладку, чтобы она снялась без разрушений, надо погреть. Можно феном, если нет фена, можно простой зажигалкой. Погрели, размягчили и тонкой отверткой по кругу отжали вниз. Вот и стопорное резиновое кольцо. Теперь выдвигаем наконечник рулевого вала вниз по шлицам из самого вала, снимаем резиновое стопорное кольцо, накладку и можно вытаскивать наконечник вниз под машину без снятия резинового кожуха и прочих геморройных операций. Осталось перепрессовать крестовину (я ставил GMB код ST1640 - размер, как вы понимаете, 1640) и собрать всё взад. Перед установкой пластиковой накладки её стоит еще раз погреть. Когда будете ставить на место подрулевой кожух, не забудьте подключить разъем регулятора подсветки приборки. Всем спасибо за внимание, удачных выходных под машиной.

Сегодня наконец под день России выкроил часик, собрал всетодиодную подсветку своей приборки. Заодно пофоткал процесс. Как крышку торпеды снимать и откручивать приборку, думаю, никому рассказывать не надо. Но как отключать разъемы от приборки покажу, чтоб их не поломать. Два средних отключаем нажав сверху на язычок замка. Крайние отключаем, отогнув в стороны боковые захваты. Приборка снята, приступаем к разборке. Четыре самореза верхней крышки(все саморезы в приборке под Torx 10). Стекло приборки - восемь саморезов. Накладка пластиковая - четыре самореза. Теперь отключаем шлейфы дисплеев, приподняв пластиковые замки на разъемах. Снимаем малый дисплей вместе с пластиковой накладкой. Снимаем большой дисплей. Под ними оранжевые светофильтры. Снимаем светофильтры: под малым дисплеем он один, а под большим есть еще один матовый. Его тоже снимаем. Вот наши лампочки 12В 2Вт. Вместо них я поставил алюминиевую планку с двумя лентами, светодиоды smd5050 трехкристальные. В малый дисплей из той же ленты сделал лампочки. Просто вырезал по одному светодиоду из ленты (smd-резистор балластный стоит непосредственно на ленте) и проводами подпаялся к контатктам цоколя от старой лампочки. На одну из самоделок надел колпачок красный снятый с лампы. Памятка, где плюс, где минус для подключения светодиодов. С оранжевых фильтров смываем растворителем краску, получаем обычные матовые, которые и ставим обратно. Собираем взад. Минимальная яркость. Максимальная яркость - для ооооочччень солнечной погоды. Собственно, всё. ЗЫ: Могу добавить, что за два с лишним года использования пришел к выводу, что ленты надо было ставить раза в три менее яркие, ибо за это время регулятор яркости всегда стоял на минимуме - этого более чем хватало, но вся остальная обычная подсветка работала тускловато. Переделывать ужо лениво.

Я долго думал, стоит ли это делать, но все же решил в качестве примера выложить прошивку с простейшим "тюнингом". Я взял слово в кавычки, потому, что сам это тюнингом не считаю. Это, по сути, аналог продаваемых за несколько сотен вечнозеленых педальбустеров. В прошивке по сравнению с той, что приведена выше, изменена только одна карта, задающая связь между степенью нажатия на педаль газа и определяемой этим подачей топлива. Эта связь сделана более динамичной. Того же результата можно добиться просто более активной работой педалью. Никакие параметры двигателя не изменены ни на йоту. Мощности не прибавляется ни капли. Вся игра только на ваших ощущениях. В соседней теме про устройство эбу я рассказывал, что таким приемом пользуются недобросовестные тюнеры уверяя клиента что накрутили ему мощности. Теперь можете получить представление как это выглядит Renault Espace III 366005 (EGR_OFF_DW).bin

когда я ставил задние подъемники, то я просто купил целиком проводку задних дверей на разборке. Цены были смешные. Замена - 10-15 минут на дверь. После замены проводки перестал работать ЦЗ в задних дверях. Вот тут я сильно задумался. Полдня читал схемы и лазил мультиметром в двери. Потом выяснил, что в купленной проводке в гофрах были переломаны провода ЦЗ. Проводку от задних дверей (от стоек) тянул сам, ее не было. В разъемы в стойках добавлял контакты. Для этого купил на разборке пару разъемов. Потом захотелось чтоб пассажирское стекло могло работать автоматом, как водительское. Для этого купил блок стеклоподъемника от водительского и добавил в водительскую дверь. И кнопку правого стеклоподъемника в водительской двери тоже купил как водительскую - с двумя щелчками. Протянул всю проводку и всё заработало. ткшта всё можно сделать, надо только желание. или необходимость

я имел опыт ремонта твоего мотора. После замены прокладка ГБЦ дожила только до следующего лета, летом по жаре прокладка опять дала негерметичность в 4-м цилиндре ближе к наружнему углу блока (то есть в сторону правого колеса и салона). Негерметичность выражалась в разрушении прокладки по кольцу цилиндра. На фото в красном овале После тщательного обследования пришел к выводу, что имел место перегрев. Давно известно, что в этих моторах (а особенно в его младшем брате F3P (1.8))из-за перегрева быстро уходят зазоры в клапанах 4-го цилиндра. Когда обследовал 3 прокладки ГБЦ разных производителей, увидел, что у всех отверстия для охлаждайки около 4мм в диаметре при отверстиях в БЦ и ГБЦ окло 12мм. Взял высечку и на металле(наковальня) вырубил отверстия в прокладке до нужного диаметра. Прокладка перестала быть ровной, но это не страшно, она ужмется потом и выровняется. На фото уже снятая убитая прокладка, на ней тренировался. Красным - место разрушения. Синим штатные отверстия, зеленым - вновь вырубленные мной взамен штатных. Рубил не все, а для тренировки и чтоб было видно разницу между штатными отверстиями и перерублеными. Диаметры новых брал исходя из отверстий в ГБЦ. Проблема перегрева ушла на несколько лет, потом машина продалась.

привет всем. как и обещал рассказать и показать как можно снять перегородку не снимаю всего крыла разбирал донора. Так вот показываю и рассказываю. Для удобства надо снять дверь, иначе феном не получиться потом работать феном, совет откручивайте дверь от самой стойки если позволяет место открыть дверь полностью без ограничителя, потому что легче потом отрегулировать. В моем случае места нету откручивал от двери. Далее домкратем машину и снимаем колесо, что бы залезть под крыло. Что видим подкрылок который сидит на 4 клепках , мы их высверливаем сверлом 8-10. Когда сняли подкрылок видим ту саму перегородку изнутри и две клепки которые ее держут и гаечку которое держит крыло в том месте где порог сражу же ее почистил и попшикал . Тем же самым сверлом высверливаем эти клепки, сверло берите по короче где то 5 см иначе шурик не подлезит . Когда высверлили время пришло аккуратно отвернуть гаечку которая держит крыло, в моем случае все получилось, пластинка не сгнила и гайка открутилась . Далее переходим со стороны стойки и начинаем греть феном железку в том месте где приклеена к крылу. Как показывает опыт бывает , что на половину уже клей сам отошел. В принцепи греть занимает по времени минут 20. Параллельно ножом потихоньку поддеваем и помогаем клею отстать от перегородки . Итог такой снять можно по времени это занимает где то 1 час.

Что-то мне захотелось причинить всем вам добра! Прошу ознакомиться — все-все сообщения приборной панели (версия с CAN и BII). Хотя в основном верно и для приборок без BII. Пока все хорошо — работают часы и градусник ))) Самопроверка компьютера, пока все хорошо )) Предварительный накал дизеля свечами. Пока все хорошо ))) Вообще всё хорошо! Наверное! Теперь, когда все не совсем хорошо, выскочит и одна из этих иконок Надо бы заправиться! Такую лампочку не пропустишь ))) Непорядок с пиротехникой (подушки, преднатяжители или их ЭБУ) Низкий уровень моторного масла Непорядок с ЭБУ впрыска, параметрами датчиков впрыска, иммобилайзером или АКПП (не проверялось). Непорядок в системе мониторинга аварийного давления масла (как правило, глючный датчик, либо как у меня, провод на тахометр отвалился) Что-то стряслось с системой зарядки, или сигнализацией ее исправности. Теперь красненькие: все совсем не хорошо. Как минимум, не стоит ехать и вообще двигатель запускать до выяснения. Если стоп горит отдельно, как правило с ним вместе зажигается еще лампа (абс, колодки, и прочее). Но есть и парочка индивидуальных иконок. Нет давления масла. Вытекло. Или обрыв датчика. Перегрелась охлаждающая жидкость. Врубаем печку и остываем. Нет заряда от генератора. Скорее всего ремень того, сказал "до свидания". Вместе с ним, кстати, не крутится помпа, кондей и ГУР. Завершает наш хит-парад красный квадрат (Малевича). Вылазит, когда двигатель работал-работал, и внезапно заглох при включенном зажигании. Надеюсь, полезный материал. Не ломайтесь, друзья! З.Ы. Картинки оригинальные, отфотографированы и начерчены мной, красть и перепечатывать можно с разрешения

Может поможет это, я редко пользуюсь DDT, и каждый раз в форуме искать тяжко, сделал файлики DOC ( за плагиат простите- цитаты с форума) Espace3 блоки для DDT2000.doc Renault DDT2000 rutraker.doc Инструкция DDT2000.doc Рено эспейс 3 Активация БК!!!.doc мой кабель : Рено эспейс 3 Активация БК!!!.doc перевод DDT.doc speedport подстройка скорости для DDT2000.rar вот кривенький Bii рус , моя попытка перевода , если французский совсем непонятен ) BII.xml J66_SDM_rus.xml SIRIUS32___EMS3132___Soft_RE1_maj.xml X64_Bosch5.3+tachy.xml использовать в случае экстренной необходимости- сам не понимаю результатов перевода, но со временем переделаю )

Это погода жаркая так влияет? Закончилось здравомыслящие, начались нацущербные. Видно учебники Сорос не зря завозил. Bel, твои знания истории остановились на конце восьмидесятых уровня журнала Огонек. По большинству твоих "обвинений"прошлого нашей Родины историки дали свои заключения. Есть ролики Исаева, Егорова, Жукова. цикл " Учёные против мифов". Добрее пожалуйста будьте.

Сигнал скорости снимается с блока АБС и поступает в Б2 и эбу двигателя если в нем предусмотрен. Но для этого нужен блок АБС формирующий сигнал скорости и проводка соединяющая пин скорости на разъеме АБС с соответствующим входом Б2.

Доступ к местоположению экутвикер хочет из-за использованной в нем кривой библиотеки работы с блютуз. Если права на местоположение не предоставлены или оно выключено приложение может и не работать. Приложение вообще весьма сырое, с ошибками. Я на счет некоторых связывался с автором, но он ответил что фактически бросил это приложение убрав требование регистрации и сделав общедоступным потому что нет времени им заниматься. Основная идея и ddt4all, и pyren, и pyclip, и ecutweaker это дать возможность работать без клипа с модулями подключенными по CAN. Ведь ddt2000 с ними работать не может т.к. нет доступного адаптера. Поэтому работа через KL по которой подключены блоки в Эспэйс-3 во всех этих программах сделана кое как по принципу "чтобы было". В профилях блоков ddt2000 находится до дух десятков параметров установки связи с блоком а при переводе в формат json все эти параметры из профилей просто выбрасываются и ELM327 со всеми блоками работает одинаково т.к. большинство из этих параметров использовать и не умеет. ELM327, его разновидности и настройки для работы с KL это вообще отдельная тема. Я подправил инициализацию протоколов и убрал некоторые ошибки в последней версии экутвикера. Поскольку автор исходники не открыл пришлось вскрывать приложение и пересобирать. Из-за этого оно не ставится поверх оригинального. Если захотите пробовать мой мод, то сначала надо удалить установленный экутвикер а потом ставить мод. У меня работало на Андроид 9, сейчас на 10м работает. EcuTweaker-release-v1.85.mod5.zip

Связывался с китайцем поповоду обновления лицензии. У меня как у многих наверное была до 21.12.2020. китаец долго отвечал, поколдовал с кейгенами, Установил активацию без переустановки клипа. За это время китаец кинул ссылку на новый клип 2.03 кажется ССЫЛКА Если кому надо, качайте

в общем сегодня ездил к Сергею в Сергиев Посад для замены опорных подшипников. Когда сняли первую опору, мы просто ох#%@и (фото прилагаю) Нанотехнология оказалась на обеих опорах. Это СВАРКА, Карл! Думаю вы простите меня за эмационалное выражение чувств. Мы не смогли придумать, ни одной реальной причины, обьясняющую зачем это сделано. Разве что предыдущий владелец пригнал машину в сервис для замены, а ему там приварили гайки вместо замены , а новые запчасти забрали себе. Машина ездила всегда по Москве и МО. Так что сервис где-то рядом. Хочется верить, что этим мастерам кто нибудь тоже сраку заварит за подобные приколы....

А борт 1 Почему-то в Турции)

Проверенный и достоверный источник, гейропа, пиндосы... набор слов как у хорошего ведущего...

Так результат в 80% был озвучен в интервью Гордону до начала голосования. Можно было и не участвовать. По моим прикидкам количества тех кто должен голосовать против у него получалось 60-65% не больше. Все равно победил бы, но инерция мышления повела по проторенной дорожке...

Добавлю пару картинок для наглядности. Саморез и винт по бокам (на нижнюю стрелку внимание не обращать). Винт сверху.

Связался со своим електриком и пошли немного другим путем. К термистору припаяли резистор с крутилкой и виставили точную температуру на панели по градуснику. Випаяли и измерили сопротивление, подобрали резистор и назад впаяли. Все работает до градуса. Заливка и установка в корпус. Кстати, BII у меня нет! Может комуто пригодится!!!

Слышьте, посоны! Эта каркалыга реально стоит каждого потраченного на нее рубля! Все болты, которые я, корячась и тщательно следя, чтобы он не соскочил, затягивал предыдущим балонником, сегодня легко дотянул еще и так же, не напрягаясь, открутил. И это при том, что он короче предыдущего. Щас сижу пишу отчот и пускаю розовые пузыри из правой ноздри от счастья.

Пару недель назад в Вильнюсе пробил колесо. Достал родную коробку с домкратом, балонником-трещеткой. Запаску опустил, и сорвал 2 болта на колесе. На этом все... Родной вороток скрутился в косичку)). Хорошо заправка рядом была, пошел купил за 8 эвро польский какой то тяжелый)), все открутил и даже закрутил. Резюме - стоковый ключ полное г...но.

в 3-й эспейс(и F3R и F4R) датчик пришел вместе с мотором от лагун. Предшественник лагуны - R21 и 19. В 21-й и 19-й датчик был точно такой же. Длинная хреновина с гайкой, резьбой и окошком, в котором видна тонкая нить-проволока.

День. Погода неплохая, солнышко, небольшой морозец - вообщем зима. Я с лопатой в руках расчищаю от снега площадку перед домом! Подходит мущина, просит помочь на поправку здоровья пивом! Я думаю: надо быть добрее и помочь человеку и протягиваю ему лопату! Он недоуменно смотрит на меня - я ему: снег уберешь - и у тебя будет на пиво! логично? Он мне ( в переводе): нет, не надо ... Я ему: пошел на ...уй!!! ( на нашем языке - "в джеппу" - гдо-то на просторах сайта встречал такое) Логично? И по-добромУ!

вот и остальные положения

Славян прав, я вынимал в 14 году, полтара часа вынять и 30 мин засунуть обратно, зато отвез, переварили штуцер, проверили всю на герметичность.

Таки, возвращаясь к теме нивовского вентилятора. Вентилятор нужен от Нивы 21214(это важно, только на этой модели вентилятор ставится перед радиатором и имеет нужный нам профиль лопастей!). Вот он: Я брал фирмы Лузар. Что надо доработать по месту напильником? 1. Удлинить резьбу вот такими высокими гайками на 6. Это нужно, штобы крыльчатка встала заподлицо с краем кожуха. 2. Проточить на 4-5мм отверстия под крепления ближе к центру. 3. Правильно подключить провода, чтобы крутился он по часовой стрелке, если смотреть на него спереди. Всё. Не, не всё. Дополнение: нивовский ветродуй, видимо, мощнее родного, поэтому термопредохранитель постоянно перегревается и отрубается (термопредохранители стоят в коробке вместе с релюшками ветродуев слева наверху под капотом). Так и работает: минуту крутит, минуту остывает. Поставил вместо термопредохранителя обычный ножевой на 30А в те же разъемы. Теперь нормально.

Всем дорого дня ! Продаются 2 авто : 2ка - 94год , бензин 2.2 , на условном ходу ( 2 года стоит без дела ) + з/ч 2 уже распиленных кузова и 1 не пиленный ( двигателей и КПП уже нет ) за все 240₽ торг 3ка - 2001год , бензин 2.0 , на ходу после дтп геометрия не пострадала ( в апреле капиталка мотора ) + з/ч новые ( что и какие не смотрел , в мешке ) 320₽ торг У обоих авто по 2 комплекта колес / лето/зима Доки в порядке По запчастям продавать и востанавливать , нету не сил ни желания Тел для связи 89653980660

Нет никакой бесконечности. Торможение авто определяется силой трения. Предельное значение - коэффициент трения скольжения. Если оно достигнуто - усиление тормозов ничего не дает. Если бы получалась такая цифра, на все машины делали бы мощные тормоза. К сожалению, все это работает до начала скольжения. По этой причине с какого-то момента все определяется состоянием дороги и шинами. Как торможение, так и разгон. Ладно, это не важно, Человек хочет тормоза мощнее - пусть делает. Хуже не будет.

Скорее всего совпадение. Проверь для начала, приходит ли питание на приемник.

Смешно и грустно наблюдать как взрослые мужики впустую растрачивают свою энергию в пустопорожних спорах. Без обид, но некоторые себя возомнили пастухами, пасущими всех нас неразумных, знающими будущее и как правильно поступить в сложившейся обстановке. Вы серьезно думаете, что можете кого-то переубедить, набрать рекрутов в свои ряды, повлиять на ситуацию? Вы же сами ничего не решаете, самостоятельной мысли нет - одни наборы штампов и стереотипов. Мужики, кто умнее, прекращайте спорить. Дядьки, которые реально играют судьбами государств ваши аргументы в расчет не берут.

Без сварки. Обжим ручным кремпером. От Лагуны 2 только нижняя часть пошла в дело. Была идея целиком ее приварить, но место не удобно для сварки проволокой. Кстати китайская проволока очень хорошо спаивает, не сломаешь, брал и для алюминия, вторую для всех металлов.

wwmark, про азот вы правильно написали, могу добавить про то что он как раз и сушит неплохо систему. Но когда у двухчасовых специалистов спрашиваешь про проверку азотом смотрят на меня как недалекого и предлагают пройти мне курсы....вот и после етого задумываешся об адекватности етих так назваемых "спецов"

14,3 Только зачем так кардинально, сразу менять? Если целый, лучше снять, очистить от коррозии "гнездо" аккуратно и поставить при сборке манжеты подходящие вместо родных колец. Я тоже хотел как лучше, а получилось как всегда - "родной" был варенный (до меня), но был сухой, пятен не было. После одной замечательной мойки "зализало" половину сот. "Расчесать" надо было, а я тоже- типа, старый, следы коррозии на гнездах, варенный (одна трубка была скорее всего непроходимая). Купил китаеса, сразу сюрприз- на полторы десятки гнездо больше, с родными резинками, даже новыми, вообще без усилия вставляются патрубки. Подъехал к ребятам кондерщикам, подобрали подходящие манжеты, я передние решетки откинул, бампер даже не трогал, парнишка прям через "ноздрю" поменял. И проблем не было. Целый год и три месяца. А на следующий год поехал в гости в Алма-Ату. Только пересек границу и тепленький пошел в салон воздух. Нашел в Уральске нормального кондерщика и сразу ему про патрубок, думал что "колхоз" мой проявился. А паренёк молодой, лет 22-25, не стал "разводить", мог плюхнуть фреона транзитнику-иностранцу и отправить. Качнул с люминофором и показало трещину одной трубки, а вот патрубки абсолютно сухие были... Аргона нигде поблизости не было, отпустил он меня, даже денег не хотел брать. Когда ехал через пустыню мимо Арала, Байконура... и было как по заказу 48-55 днем и 30-35 ночью, только перед рассветом 23-25, нет таких слов матерных и ругательных, которые я не произнес в свой адрес... Так что подумай еще раз, нормальный конденсор денег стоит, которых хватит штук на 8-9 баллонов фреона восемьсотграммовых для дозаправки.

Вы просто задержались в развитии на 30 лет. Вам предстоят ОТКРЫТИЯ. Главное - следите за процессом ПРИХВАТИЗАЦИИ. Пока на трибунах будут по ночам выступать депутаты и все граждане будут смотреть ТВ и рассуждать, как Вы , о свободных и честных выборах, о демократическом и европейском будущем Белоруссии, а кандидаты будут петь соловьем о белорусском будущем, в этот момент некоторые граждане организуют процесс разбазаривания государственной собственности. Это - ГЛАВНОЕ в любом демократическом процессе. Нужно же и плюсы в антинародном режиме Лукашенко искать? Они есть! Это - сохранение активов в государственной собственности. И на них будет главная атака. Ваши так называемые демократы - на первый и второй взгляд - полные козлы, и легко профукают этот процесс, несмотря на поддержку запада. Так что помните мои слова о необходимости НЕДОПУЩЕНИЯ ПРИХВАТИЗАЦИИ НА РАННИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ. Вы- как девушка в протубертатном периоде и Вам важно не наделать нежелательных беременностей.

DEL. Написал, а после передумал. Одним словом, НЕ хочу как в РФ. Режимы друг друга держат. И Пу будет до последнего поддерживать Лу.... Но все течет, все меняется. И РФ будет свободна.

Я вижу прекрасно как Россия перешла. Пол страны нищета. Примеры приводить даже не стоит.ни газификации,ни дорог ни медицины. Жопа. Так что предложить вам из собственного опыта нечего. Давайте сравним средние заработные платы в России, Польше и Украине. И просто цифры сравним без эмоциональных высеров. Сколько живу столько с Россией торгую. Ни одна страна в мире не ставила столько заградительных барьеров, административных препонов как Россия. Одни расчетные счета с системой банков корреспондентов-первобытно общинные отношения. Международный формат принять мы не можем, религия не позволяет. Беларусы давно приняли просто все и понятно,легко реализовать и работать. С начала этого месяца даже автомобиль стоявший на учёте в РБ экологии евро 6 на учёт в России не поставишь и ПТС не получите. В рамках таможенного союза Россия столько ввела,что какой это союз.. это фекалии.где равенство и без проблемное перемещение товаров ? В ж....е... Конторбасом в РФ занимаются у нас прикорытники с вашими олигархами. Ибо простые смертные такие схемы в законе не проведут. И коррупция от этого.т Ваши рассуждения-фигня. Должны быть честные выборы,и народ выберет и выскажет. А не .... Дабы не плодить фигню посмотрите цифры миграции с РФ и РБ. И никто из Российского бомонда с Европой ругаться не будет,ибо у них там деньги,виды,дети, бизнес,яхты и самолеты. А в России должность и насос бабло качать. Почему ни один олигарх не завел свою яхту в Крым. ?а.. У меня пол родни в России,и никто у нас не горит желанием с Россией ругаться. Но говорить на равных,и быть в составе. Разные вещи.

Хунта настолько тупая, что не понимает: ее можно ненавидеть бесплатно и безо всяких кукловодов. Россия в лице руководства поддержав и признав лукашистов ещё больше отвернули от себя часть пипла Беларуси. Они не хотят жить как России ,не хотят. И ценности у них иные . Нахер никому не упал лживый патриотизм. Люди хотят просто жить, зарабатывать, радоваться, ездить на авто,иметь дом,семью и потомство. Нахер никому не упали эти вонючие лозунги про захват НАТО,захват ресурсов и прочий лжепатриотизм. Достаточно переехать границу и посмотреть как живут люди, какие у них ценности. Как только Украина дала отпор,сразу стали хохлы и неугодны. Раскол в нашем обществе прост. И лечится новыми честными выборами,наказанием насилия и освободить политзаключенных. Но хунта не хочет. И как быть ? Никто не хочет умирать. Кроме..

Там два предохранителя. Поэтому вторая скорость отрабатывает. А ошибка вылезает при сгорании любого из этих двух предохранителей.

дай ссыль на первоисточник. И не дрыщи поносом.

Вера иррациональна в отличие от расчетов.

Сегодня на ютубе попался ролик о недопустимости смазки колесных болтов и гаек. Там в качестве иллюстрации приведена страница из мануала на Тойоту. С практически полным перечнем случившихся эффектов. В ролике пояснялось с примером, что при одном и том же моменте затяжки динамометрическим ключом смазанный крепеж доворачивается на больший угол в силу чего усилие растяжения на крепеже превышает расчетное и может привести к его поломке. Я же говорил, что еще с советских времен помнил правило, что крепеж колес смазывать нельзя. А мне здесь все доказывали обратное.

машина 2004 года

У тебя, наверное, и ключей на 11, 16 и 18 нету.

что за люди такие-если что то сломалось не чинят а ищут возможность отключить...супер...абс нафиг ненадо,подушки тем более... цирк какой то.написали ж что чинить куда лезть,что проверить и что заменить.ценник не кусачи,дифицита нет,в чем проблемы? :)

А это вероятно датчик наружной температуры умер.

Кстати где-то я читал, что можно попробовать использовать клапан, кажется, ЭПХХ от ВАЗ, цена его что-то около 150 рублей.