Скачки Стрелки Указателя Температуры Ож

[lvk7777]

Может кто сталкивался с такой проблемой. При покупке машины обратил внимание что при работающем двигателе в расширительном бачке в струе обратки охлаждающей жидкости присутствуют пузырьки. На холодном двигателе после запуска их нет, появляются через секунд 10. Специалисты успокоили, мол ничего страшного. Так вот и езжу. Беспокоит то что на любой скорости движения стрелка указателя температуры ОЖ резко переходит с 4-го деления в красный сектор. Жидкость не закипает, вентеляторы радиатора могут быть невключены (поставил новый радиатор, датчик включения вентиляторов, залит антифриз, вентиляторы исправны). Скорее всего это из-за прорыва газов через прокладку головки цилиндров. Достаточно ли будет мне её поменять или необходимо шлифовать головку?

[rostfrei]

Беспокоит то что на любой скорости движения стрелка указателя температуры ОЖ резко переходит с 4-го деления в красный сектор.

Первым делом надо подергать фишку на датчике температуры, он на корпусе куда шланг с термостатом от радиатора подсоединен, спереди двигателя в самом верху. Бывает плохой контакт, несколько раз снять-одеть, окислы сдирает. И сам датчик может неисправен.

Про пузыри наверно не стоит горячиться с прокладкой, понаблюдать надо.

[Guest Александр 2]

Может кто сталкивался с такой проблемой. При покупке машины обратил внимание что при работающем двигателе в расширительном бачке в струе обратки охлаждающей жидкости присутствуют пузырьки. На холодном двигателе после запуска их нет, появляются через секунд 10. Специалисты успокоили, мол ничего страшного. Так вот и езжу. Беспокоит то что на любой скорости движения стрелка указателя температуры ОЖ резко переходит с 4-го деления в красный сектор. Жидкость не закипает, вентеляторы радиатора могут быть невключены (поставил новый радиатор, датчик включения вентиляторов, залит антифриз, вентиляторы исправны). Скорее всего это из-за прорыва газов через прокладку головки цилиндров. Достаточно ли будет мне её поменять или необходимо шлифовать головку?

Если происходит прорыв газов в систему охлаждения (резкий подъем температуры, при исправной пробке расширительного бачка патрубки становятся дубовыми, маслянистый налет в расширительном бачке) - менять прокладку головы обязательно нужно. После сняти головы станет понятна е дальнейшая судьба в зависимости от состояния плоскости. 

[lvk7777]

Первым делом надо подергать фишку на датчике температуры, он на корпусе куда шланг с термостатом от радиатора подсоединен, спереди двигателя в самом верху. Бывает плохой контакт, несколько раз снять-одеть, окислы сдирает. И сам датчик может неисправен.

Про пузыри наверно не стоит горячиться с прокладкой, понаблюдать надо.

Спасибо за совет, а датчик я заменил - без изменений.

[lvk7777]

Если происходит прорыв газов в систему охлаждения (резкий подъем температуры, при исправной пробке расширительного бачка патрубки становятся дубовыми, маслянистый налет в расширительном бачке) - менять прокладку головы обязательно нужно. После сняти головы станет понятна е дальнейшая судьба в зависимости от состояния плоскости.

В том то и дело что при исправной пробке бачка патрубки мягкие и маслянистого налёта нет.

[Guest Александр 2]

В том то и дело что при исправной пробке бачка патрубки мягкие и маслянистого налёта нет.

попробуй еще поискаь подсос воздуха - возможно резкий скачок температуры вызван простым завоздушиванием системы.

[UA3YCV-2]

жаль что залит антифриз.....можно было-бы проверить наличие газов обычным анализатором выхлопных газов-тупо датчик в расширитель и уплотьнить резиновым изделием.....наличие газов видно прилично!

[Guest Tax67]

А когда стрелка уходит в красную зону, темп. двигла реально какая? Тоже перегревается? Знать надо точно!

[lvk7777]

попробуй еще поискаь подсос воздуха - возможно резкий скачок температуры вызван простым завоздушиванием системы.

Значит надо пересмотреть соединения шлангов системы охлаждения расположенные до водяной помпы.

[lvk7777]

А когда стрелка уходит в красную зону, темп. двигла реально какая? Тоже перегревается? Знать надо точно!

Градусником ещё не мерял, попробую. А вентиляторы на первую скорость включаются когда стрелка заходит на середину красного сектора. При этом антифриз не кипит. После эамены радиатора пробег 6000 км - уровень антифриза не изменился.

[lvk7777]

попробуй еще поискаь подсос воздуха - возможно резкий скачок температуры вызван простым завоздушиванием системы.

Проверил все хомуты резиновых патрубков системы охлаждения, некоторые оказались ослабленными. После подтяжки и развоздушивании системы уже который день показания температуры в норме! Благодарю за совет.

[val_sigma]

Всем привет. приблизительно похожая клиника. эспас2 движка 2.1 ТД. езжу с лета, так и не видел ниразу чтоб включались карлсоны, печка летом грела на ура, когда температура подходила к перегреву (опредеделял визуально по датчику на панели) включал снежинку ( кондей не заправлен) карлсоны работали, температура падала. стало холодать, печка греть стала неважно. началась чехарда с температурой давлением и выливанием антифриза (в последствии воды). поменял печку, термостат, датчик включения вентиляторов. печка стала греть лучше, НО... когда на холостых, прогревается довольно быстро, но печка не жарит, когда едешь, не быстро, вроде как нормально. и температура не скачет и печка горячая. вот самое прикольное, что когда едешь 100кмч а потом на холостые или встреваешь в пробку, то печка холодная становится, и температура подскакивает почти до красной зоны. начинаешь двигаться, все устанавливается в норму. что еще заметил... в расширительном бачке из обратке (тонкая трубочка) при 2х-3х тыс оборотах жидкость циркулирует плевками и все таки есть пузырики. так что это, помпа или прокладка под ГБЦ. гля... весь мосг высох уже.

[Guest Александр 2]

quote name='val_sigma' date='13 ноября 2012 - 10:03' timestamp='1352786598' post='105923']

Всем привет. приблизительно похожая клиника. эспас2 движка 2.1 ТД. езжу с лета, так и не видел ниразу чтоб включались карлсоны, печка летом грела на ура, когда температура подходила к перегреву (опредеделял визуально по датчику на панели) включал снежинку ( кондей не заправлен) карлсоны работали, температура падала. стало холодать, печка греть стала неважно. началась чехарда с температурой давлением и выливанием антифриза (в последствии воды). поменял печку, термостат, датчик включения вентиляторов. печка стала греть лучше, НО... когда на холостых, прогревается довольно быстро, но печка не жарит, когда едешь, не быстро, вроде как нормально. и температура не скачет и печка горячая. вот самое прикольное, что когда едешь 100кмч а потом на холостые или встреваешь в пробку, то печка холодная становится, и температура подскакивает почти до красной зоны. начинаешь двигаться, все устанавливается в норму. что еще заметил... в расширительном бачке из обратке (тонкая трубочка) при 2х-3х тыс оборотах жидкость циркулирует плевками и все таки есть пузырики. так что это, помпа или прокладка под ГБЦ. гля... весь мосг высох уже.

Скорее всего помпа - жидкость плохо циркулирует, по-этому и быстро прогревается на ХХ и перегревается в пробках.

[Shofer]

Еще вариант: возможно НЕЗАКРЫВАНИЕ термостата - когда недавно рвануло верхний патрубок, временно вставил вместо термостата пробитый насквозь баллон от ВЭДЭ. - ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ похожая симтоматика: прогревается быстро и пока едешь температура не превышает норму, но печка очень холодная - сделал вывод, что О.Ж. циркулирует по пути наименьшего сопротивления - через широкий патрубок и основной радиатор, а в печку почти не поступает. До дому добирался как на моцоцикле - холодрыга в кабине. На МКАДе попадал в заторы - температура доходила до красной отметки - пришлось один раз остановиться что б остыла, потом просто сбежал с МКАДа чтоб ехать хоть плохо, зато без остановок. Просто недавний случай из собственной практики.

[val_sigma]

Еще вариант: возможно НЕЗАКРЫВАНИЕ термостата - когда недавно рвануло верхний патрубок, временно вставил вместо термостата пробитый насквозь баллон от ВЭДЭ. - ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ похожая симтоматика: прогревается быстро и пока едешь температура не превышает норму, но печка очень холодная - сделал вывод, что О.Ж. циркулирует по пути наименьшего сопротивления - через широкий патрубок и основной радиатор, а в печку почти не поступает. До дому добирался как на моцоцикле - холодрыга в кабине. На МКАДе попадал в заторы - температура доходила до красной отметки - пришлось один раз остановиться что б остыла, потом просто сбежал с МКАДа чтоб ехать хоть плохо, зато без остановок. Просто недавний случай из собственной практики.

Термостат поменял. только в этом случае понять не могу, как без термостата может быстро нагреваца? должно по большому кругу херачить и перегреваться не должно ну никак. Да и вентиляторы радиатора должны же по идее включаться.

Edited November 14, 2012 by val_sigma (see edit history)

[Shofer]

Сам пока в толк взять не могу, только перегевался по хорошему (правда не до закипания) но только в заторах (при движении температура падала даже ниже порога срабатывания термостата) - реально стоял пол часа с открытым капотом под дождем, эвакуаторщиков отгонял, а потом сразу съехал на Варшавку и огородами, огородами до Калуги - лишь бы не останавливаться. Хотя если вспомнить, что обдув радиатора приводится не ремнем (то есть постоянно), а электровентиляторами от датчика, а тот по какой то причине не срабатывал - то все возможно. И кстати вполне может и перегреваться без термостата - нагрев идет, помпа работает на отлично и БЫСТРО прогоняет Ж.О. через радиатор, который просто не успевал остывать сам и охлаждать тосол. Но слава Богу - все прошло без тяжелых последствий для машинки.

[Guest Александр 2]

quote name='Shofer' date='14 ноября 2012 - 17:15' timestamp='1352898902' post='106146']

. И кстати вполне может и перегреваться без термостата - нагрев идет, помпа работает на отлично и БЫСТРО прогоняет Ж.О. через радиатор, который просто не успевал остывать сам и охлаждать тосол. Но слава Богу - все прошло без тяжелых последствий для машинки.

Нужно проверить работу вентиляторов и датчика в банке радиатора, но если авто не закипало, то рост температуры в пробке нормальное явление - нелегко привыкнуть к пробкам. Я специально кондей не заправляю - очень помогает в пробках, включил в режим кондея и спокойно дергаешься

[val_sigma]

Нужно проверить работу вентиляторов и датчика в банке радиатора, но если авто не закипало, то рост температуры в пробке нормальное явление - нелегко привыкнуть к пробкам. Я специально кондей не заправляю - очень помогает в пробках, включил в режим кондея и спокойно дергаешься

датчик новый. контакты перемыкаю, обе скорости вентиляторов включаются. купил помпу, буду менять. не знаю стоит ли самому или отдать ломастерам, чтоб сальники грм вместе с помпой меняли сразу. а может и за одно прокладку гбц поменять, чтоб все варианты исключить?

Edited November 14, 2012 by val_sigma (see edit history)

[Shofer]

если жидкость через расширительный бачек не "выбивает", то зачем трогать прокладку (соответственно головку, прокладку выпускную, да и много всего всего)? Прокладка ГБЦ - это либо эмульсия вместо масла, либо вышибает нафик тосол через расширитель. А "термостат поменял" - не есть100% гарантии его правильности - попробуйте достать и "сварить" - посмотрите как срабатывает. перечитал щас ваш первый пост - картинка то прямо "ремейк" с моего случая. Я когда на следующий день систему восстановил - все нормально заработало. И еще: после заливки тосола и запуска движка всегда "играю" на обеих патрубках радиатора (с одновременным подглядыванием в расширительный бачек), то есть то, то одновременно то попеременно сжимаю резко патрубки пальцами - очень хорошо видно как через нижнее отверстие расширителя выбулькивает воздух. Делаю это до тех пор, пока не перестанет булькать воздухом, а булькает только жидкостью. Короче мысль: прежде чем лезть в глубину перепробуйте все варианты на поверхности. Удачи. И сразу отвечу Александру - авто действительно не закипало, но было ОЧЧЕНЬ стрёмно , а рисковать мотором не хотелось. А что, в режиме кондея "карлсоны" принудительно включаются что ли? - тогда я кнопочку себе на панельку выведу.

[Guest Александр 2]

А что, в режиме кондея "карлсоны" принудительно включаются что ли? - тогда я кнопочку себе на панельку выведу.

В любом автомобиле включение кондея сопровождается включением вентилятора (одного или двух зависит от марки и количества имеющихся) радиатора - перед радиатором ОЖ стоит еще радиатор кондея, а его нужно охлаждать.

[Shofer]

" В любом автомобиле включение кондея..." это если он в нем есть. У меня таких не было - потому и спросил, спасибо. Все таки пока кондея ещё нет, поставлю "клаву" для принудительного включения карлсонов, и светодиодик - оповещение о выполнении команды. Ответил не сразу - за комп БИТВА с поколением NEXT.

[Shofer]

Термостат поменял. только в этом случае понять не могу, как без термостата может быстро нагреваца? должно по большому кругу херачить и перегреваться не должно ну никак. Да и вентиляторы радиатора должны же по идее включаться.

Сегодня занимался под капотом и только тут заметил : один из проводов на "кулеры" ОТГНИЛ!!! Вот она и перегревалась! - кулеры то не работали! А при "рабочем" движении в пробке отсутствовал набегающий поток воздуха! И старина Космик это выдерждал! Вив ля Франс!

[призрак]

Из моего пятилетнего опыта эксплуатации второго космоса могу сказать: на включение или невключение датчика на радиаторе очень сильно влияет количество ОЖ.

Но даже если уровень в норме, на ХХ вентиляторы могут НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ очень долго, поскольку циркуляция ОЖ на оборотах ХХ слабая и датчик на радиаторе, находясь очень далеко от датчика для приборки, не отслеживает перегрев.

Поэтому в пробках действительно стоит поглядывать на указатель температуры и, если есть сомнения, сработает ли датчик, погазовать немного, чтобы помпа погоняла горячую ОЖ мимо датчика вентиляторов или включить кондиционер, чтобы принудительно включились вентиляторы.

Это мои наблюдения, которые включали в себя и выброс ОЖ через неисправный клапан в крышке бачка, и лопнувшие бачки, и развалившиеся-перетершиеся патрубки под капотом, и рванувший пластиковый бачок печки. Вобщем, полный набор радостей пожилой машины.

[Shofer]

Для себя сделал вывод: увидел старую скрутку - при первой же возможности переделать на пайку и изолировать, вообще плохой контакт - причина почти всех неисправностей в электрике.

[val_sigma]

Для себя сделал вывод: увидел старую скрутку - при первой же возможности переделать на пайку и изолировать, вообще плохой контакт - причина почти всех неисправностей в электрике.

А у меня ваще цЫрк. заменил грм, помпу, антифриз, ну еще кучу всего другого. думал проблемы с печкой и невключением вентиляторов кончится, хрен там. все как было так и осталось. промыл под давлением систему охл. думал герметик там где иль еще что (движку собрали на герметике сволочи, и причем на красном) короче, все как и было. на холостых греет слабо, на скорости греет на "4 с -" когда со скорости на холостые, греть перестает. меня это достало. и прикупил я электропомпу от газели. подключил ее после маслянного охладителя. теперь вроде как норм. печка греет всегда, нагревается относительно быстро, стрелка температуры больше половины не поднимается. есть минусы. гудит она просто ацки.

Edited December 5, 2012 by val_sigma (see edit history)