Yorrick

В коробке предохранителей возле АКБ надо найти в одной из больших фишек толстый желтый провод и к нему запитаться. Чтобы по красивому, купить на Экзисте клемму мама 7703 497 154 (1-2 мм2) 7703 497 155 (2-4 мм2) или папа 7703 497 157 (1-2 мм2) 7703 497 158 (2-4 мм2) и обжать 2 провода - старый и тот который надо добавить новой клемой. будет отключаемый плюс и к тому же защищенный плавким предохранителем. типа как здесь (только провод тут обжимается красный а не желтый, хотя желтый по соседству тоже есть, и авто не Эспейс, а Сафран):

Общественность требует подробностей! В чем был косяк? Зачем менялся маховик, если первоначальной причиной явился сдохший выжимной? Общественность требует подробностей! В чем был косяк? Зачем менялся маховик, если первоначальной причиной явился сдохший выжимной?

Трубка фиксируется в цилиндре металлической скобой, ее надо подцепить отверткой и сдвинуть в сторону, тогда трубка достанется.

Не надо сымать вакуумник, если есть длинные и цепкие руки то главный достается. Однако рискну предположить, что раз в салон тормозуха не прет, то цилиндр не перепускает, а затерлись на поршне канавки, через которые поступает жижа из питающего бачка. До снятия самого цилиндра откачай тормозуху, достань поршенек и посмотри на канавки у дальнего от штока торца поршня. Можно их напару мм удлинить лезвием и посмотреть что изменится. Удачи!

Upd: сымается сьемником. Укорело просто. Спасибо в очередной раз slavyan-у за помощь!

Здравия желаю всем! Подскажите, кто сталкивался с разбором и заменой подшипников в моторе вентилятора. Имеется вал, на вал запрессован коллектор, якорь, потом собственно подшипник с двумя стопорными кольцами, и посадочная втулка крыльчатки. Теперь внимание - вопрос: как эту посадочную втулку с вала содрать, чтобы добраться до подшипника??? Выглядит довольно монолитно. Штырь, который насквозь поперек вала и этой втулки идет, я выбил (дырка вот видна. На фото плохой расплющеный вал, выпрессованный из якоря, в ходе экспериментов, есть еще парочка запасных. Но нельзя же перепрессовывать подшипники, снимая все, что мешает, с дальнего края вала ))) Может, оно на горячую посажено, но нафига тогда шпонка сквозная? Подшипник подходит идеально стандартный советский 02 (например 602 модель производства 4-го Гос. подшипникового завода )))) ) Буду благодарен за идеи и помощь

Да, в нищебродских комплектациях такое проверить не представляется возможным...

угу. будет дополнено. если количество картинок позволит.

ага, если диод впиндрячить вместо нормальной лампочки ) хотя если все три перегорят, то и красным нечем будет подсвечивать.

датчики разные, для мозгов и для панели. Как в дизеле, так и в бензинке. в том, что для панели, еще и термоконтакт на перегрев (110 градусов что ли) Не знаю точно как в V6, а в 8-клапаннике на панель и лампу перегрева стоит в корпусе термостата датчик с зеленой фишкой 3-контактный, а на мозги там же - датчик с белой фишкой 2-контактный. Картинка: 11, 12, 13 - куча датчиков ) нафига вам столько??? По картинкам судя - 11 - отдельный датчик на лампу перегрева, 13 - на показометр в приборке, 12 - на включение карлсона. Где тогда на ЭБУ впрыска датчик? Или все же 11-на приборку (показания + перегрев), 13 - на мозги (смотрел по номерам в Экзисте, схематично и электрически похоже что так).

А барабаны никак к ступице и не привинчиваются. Там где посадочнае и дырки для болтов, толщина миллиметра два, реально как картон, даже страшно снимать. Под винты нет отверстий в барабанах

От гены могло бы и больше быть утечки через один диод. Не он инфа 96% Я бы для начала потыкал предохранители и посмотрел в какой ветке убегает. Особенно звуковой сигнал и дальний свет, может подрулевой виновен.

Не надо ступичную откручивать, так сымается. Могло укореть. Колодки надо сдвинуть к центру колеса, чтобы барабан легче снялся. Только отверткой надо точно попасть через заднюю дырку в дырку на самом башмаке колодки (не фрикционной поверхности). Ну или как вариант я трещотку, которая разжимает колодки, крутил через дырку колесного болта

вот на j7t это похоже меньше всего. особенно гбц. и даже если мы тут определим откуда голова и блок, количество масла определяется скорее формой поддона.рискну предложить произвести замер давления масла при залитых 5 литрах, лучше даже в движении при торможении

Могу продиагностировать :))

Похоже больше на глюки иммобилайзера. Если без накала мослать, то заведется и холодная. Или клапан отсечки мозг делает. В2 имеется? Лампа иммо как себя ведет?

Приветствую коллег!!! По вопросу скачущего или неработающего тахометра, и непонятных ошибок на приборке (желтая маслёнка, жёлтая пила, иногда желтый АКБ) имею сообщить следующее. Подопытный автомобиль - JEOE с мотором G8T выпуска 2000 года и блоком BII. Было решено починить хотя бы тахометр, а с ошибками разбираться позже, предварительно обвинив в них В2 и пригрозив его заменой. Собственно основная сложность заключалась в отсутствии информации, откуда поступает сигнал на тахометр, поскольку клема W на генераторе свободна и проводка под нее в моторной косе нету. Немного гугления и здравого смысло - и было выяснено, что два якобы неиспользуемых контакта с дизельных мозгов очень даже используются. Контакт C2 является выводом сигнала скорости вращения двигателя, C4 получает сигнал о скорости движения автомобиля. Собственно мозги получают инфу о скорости вращения с датчика положения коленвала, что логично (по 2 проводам). На тахометр хватит и одного, масса сойдет и общая автомобильная. Вторым получателем этого сигнала (уже после ЭБУ) является блок B2. Нужен ему этот сигнал для реализации одной сомнительной функции - "красный квадрат", который зажигается на дисплее если заглохнуть, резко кинув сцепление. Итак, прозваниваем цепь между С2 ЭБУ дизельного двигателя и В8 белой колодки в ящике с реле возле АКБ (большая колодка на 5 рядов с белой, синей, серой и черной планками). Планка В черного цвета, вторая по счету. Цепи нет. Между контактом В8 и 2 контактом тахометра цепь есть, также из коробки с реле ест цепь и на соответствующий вывод В2. Что и требовалось доказать. Ищем обрыв. Находим, в процессе нахождения провод таки дорывается, и видим что изоляция была, а внутри зеленая окись. Наращиваем и проверяем. Внезапно уходят обе ошибки - и масленка, и молния. Тахометр появляется. Из чего делаем вывод - кроме "красного квадрата" контроль давления масла также завязан на сигнал оборотов, т.е. В2 видимо на основе отсутствия или наличия этого сигнала и отсутствия или наличия сигнала с датчика аварийного давления масла запаливает красную либо желтую масленку. Красная (обороты есть, датчик масла замкнут) - давления НЕД - СТОП. Жёлтая - (датчик разомкнут, оборотов нет) алгоритм определения неисправности по давлению не работает - пшел на сервис! И пила видимо оттуда же. Именно поэтому замена собственно датчика и не помогла. Актуальный распин ЭБУ дизеля Sagem Спасибо за внимание! Edit: фото и очепятки

На какое давление впрыска были отрегулированы распылители? Номинал 150+-10 бар Версию с абразивом в топливе, думаю, можно не рассматривать. С предыдущим оратором по поводу проверки ТНВД специалистом по дЫзельной аппаратуре категорически согласен!

т.е. при прогреве машины, столбик не растет? Рискну предположить, что есть проблема с датчиком давления масла однопроводным. Когда при запуске двигателя устанавливается нормальное давление масла, этот датчик размыкается, и запускает отсчет времени индикации уровня масла. Проверить снятием фишки с этого датчика.

Щас придет злой дядька-модератор, и тебя заругает,за то что во всех темах одно и тоже спрашиваешь. И поделом! Быстрее от этого тебе не помогут )

Так не бывает. Даже если предположить, что масло показывается после включения зажигания, оно после 20с пропадает. Какой у вас случай интересный

Может, уже неактуально, но по розетке вспомнилось. Тоже не работало при наличии питания на разьеме. По итогу само гнездо внутри имеет некий язычок, который при вставке штекера замыкает плюсовую цетральную клему. Все поджал, и заработало

Хрень какая-то. Особенно датчики латунные. Не припомню на трубодизеле таких. На патрубке воздушном датчик температуры забираемого воздуха (серая фишка). Полезу на днях звонить моторную косу с разбором подкапотки - отфоткаю все датчики что найду.

Так то мышы згрызли) <Оффтоп опять же/>

датчик установлен новый. масленка на месте. в В2 ошибок нет. Однако есть основания полагать обрыв пары проводов в моторном жгуте (в том числе сигнала тахометра, и контрольки давления масла).