Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 26.10.2022 во всех областях

  1. 22 балла
    Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.
  2. 11 баллов
    Как перепрессовывать крестовину, здесь ужо было рассказано с картинками. А вот, как аккуратно снять наконечник рулевого вала для перепрессовки как-то не очень. Давайте я вам расскажу как это сделать и при этом не совершать лишних телодвижений. Для начала надо убрать всю лишнюю пластмассу над педалями, штоб не мешала ковыряться в железках. Снять подрулевой кожух: - открутить пять саморезов нижней части - открутить саморез крепления подрулевого джойстика и снять нижнюю часть - открутить два самореза верхней части по бокам руля и снять верхнюю часть Снять левый нижний кожух: - открутить саморез справа внизу -открутить три самореза слева - один над рычагом капота, второй под накладкой с кнопками (накладку просто поддеть снизу тонкой отверткой и снять, отсоединив разъемы), третий в углу Снять верхнюю тканевую накладку перед рулем. Два самореза. Снять подрулевой кожух: - два самореза слева - два самореза справа Теперь выставляем колеса ровно. После этого поворачиваем руль на 180 градусов влево (!) и вынимаем ключ из замка зажигания, чтобы застопорить рулевой вал от проворачивания. Это все делается, чтобы можно было добраться до гайки на болтике, который стопорит наконечник рулевого вала на вале рейки. Перемещаемся под машину, откручиваем гайку, вынимаем болт, снимаем наконечник рулевого вала с вала рейки вбок, предварительно запомнив, как он стоял. Перемещаемся снова в салон. Вытащить наконечник вниз нам мешает пластиковая накладка и резиновое стопорное кольцо под ней. Накладку, чтобы она снялась без разрушений, надо погреть. Можно феном, если нет фена, можно простой зажигалкой. Погрели, размягчили и тонкой отверткой по кругу отжали вниз. Вот и стопорное резиновое кольцо. Теперь выдвигаем наконечник рулевого вала вниз по шлицам из самого вала, снимаем резиновое стопорное кольцо, накладку и можно вытаскивать наконечник вниз под машину без снятия резинового кожуха и прочих геморройных операций. Осталось перепрессовать крестовину (я ставил GMB код ST1640 - размер, как вы понимаете, 1640) и собрать всё взад. Перед установкой пластиковой накладки её стоит еще раз погреть. Когда будете ставить на место подрулевой кожух, не забудьте подключить разъем регулятора подсветки приборки. Всем спасибо за внимание, удачных выходных под машиной.
  3. 8 баллов
    Давно хотел посмотреть механизм КПП на предмет не чёткой фиксации и люфтов на нейтрали,а сдесь задняя включатся перестала. Ну всё и совпало.Сняв термозащиту глушителя, обнаружил сползший вниз какой то кусок пыльника,перекрывший нужный ход рычага для включения задней.Решил демонтировать узел,разобрать заменить что нужно, впринципе актуально для старых авто многих марок. В салоне стягиваем ручку (набалдашник). Материал-ПВХ.Внутри четыре паза которыми он фоксируется от проворачивания на наконечнике он же фиксатор как я его обозвал. Беленькая штучка надевается на законцовку рычага.(На втором рисунке,где все детали, он справа скраю.Он же на третьем рисунке, стоит на тисках, с четырьмя шлицами.В тисках зажата кулиса видно накатку для его крепления ).У меня набалдашник снимается легко,приходится этот фиксатор-наконечник обматывать изолентой.Далее буду его называть верхний фиксатор т.к. пока его не снимеш невозможно снять другие части верхней половины механизма.Об этом немного далеее,но сначала закончим с дела в салоне. Снимаем пластик,полусферу, вокруг рычага,сзади выкручиваем саморез,и тянем кожух незад выводя его из фиксаторов рамки крепления,одновременно являющейся креплением всего механизма к авто.Поднимаем это дело вверх и перекусываем хомут фиксирующий дермантин,снимаем. Ручка в сборе и тяга к коробке неразборны,ось шарнира, в мсте их стыковки на вилке, завальцована,снимается всё вместе. Далее снизу авто разъединяем хомут на тяге у кулисы к самой КПП,(оно же является и регулировочным узлом включения передач).Отвинчиваем четыре гайки крепления ручки которые в районе термозащиты и вынимаем узел вниз, вместе с тягой на свет божий,где удобно заниматся изучением и ремонтом узла. Снизу съёмку не производил, там ничего сложного нет, всё хорошо доступно. Вот узел разобранный на отдельные детали сложил для ясности, принципа работы не описываю,если кто берётся за такое то и без коментариев будет всё понятно. Сначала снимаем верхний фиксатор на котором крепится набалдашник.Нормально он не снимится на рычаге крупная накатка как на добром напильнике.Нужен фен.Греем часть ближе к краю и аккуратно стягиваем с накатки. . (При сборке немного притупил зубрение накатки, просверлил отверстие в торце ручки,резьба, винт при установке). Теперь требуется вынуть рычаг из корпуса.Всё дело в том что разбирается это дело вниз, а механизм подъёма троса не проходит через отверстие корпуса.Хотя этот шаг можно пропустить правда потом разбирать и собирать будет немного не удобно,ну тут самим решать что лучше. Выбиваем верхний стопор механизма подъёма троса,законцовка троса снимается с крючка, снимаем подъёмник вверх.Снизу есть стопорное кольцо,после его снятия тянем рычаг вниз и отделяем его от корпуса.Разбираем шарнир.Отверткой отгибая боковые лепестки резинового кольца вынимаем одну внешнюю пластиковую половинку. Перемещаем оставшееся вниз высвобождая внутреннюю сферу.Разбираем сферу пополам.Внутренняя резинка сферы- тоже можно снять.Вынимаем второе внешнее кольцо из резинки.Выбиваем нижний стопро на предохранителе задней скорости.Сдвигаем пружину вверх.С боков на половинках пластиковых частей предохранителя, в четырех местах , слабенькие точки спайки ,подрезаются ножом немножко и всё.Разделяется надвое и вынимается вторая законцовка тросика.С пружиной и демпферным кольцом затруднений вроде небыло. А вот и виновники неудобств жутко колхозный трос поднятия нижнего блокиратора (везёт мне всётаки на бонусы от прежних владельцев) по длине сделан более чем требуется на целых 5мм.Вот причина разрыва пыльника по верху.При изготовлении оного просто не разбирая механизм обрезали пыльник сверху по границе гофрения.Держался он за щёт обжима нижней части пыльника в районе демпферной резинки нижнего блокиратора. Спаяли вставку из куска бэушного троса стеклоподъёмника и остатков старого заводского. А за щёт увеличенной длины троса со временем перетерся и нижний край пыльника на кромке блокиратора т. к.нижний подъёмный блокиратор находится внутри пыльника, а при увеличенной длине край пыльника постоянно цеплялся за огранечитель на корпусе.Так было а вот так нужно В конце концов и низ пылника перетёрся и толстая средняя часть сползла на блокиратор до тяги к коробки мешая включить заднюю. В каталогах данного троса нет, кругом ручка в сборе.По мне проще сделать его самому опытным путём установлена длина по центрам законцовок 103мм. Вторая причина неудобств балтанка рычага, износ пластиковых деталей узла сферы, это от времени, естественный процесс. Собираем его,замеряем толщину по торцам внешних половин,запоминаем и покачивая во всех плоскостях определяем его износ. Есть ремкомплект на него,кому как угодно,я ждать не стал.Внешние половинки,в месте их соприкосновения, подточил на наждачной шкурке средней зернистости,положив наждачку на ровную твёрдую плоскость.Старался снять поровну с каждой половины постоянно проверяя люфты в собранном состоянии не одевая резинку,сжав в пальцах. Учитывая что потом со смазкой будет лучше скользить определил норму.Замерял после обточки и получил разницу толщины. Но теперь данный бутерброд стал тоньше,а в кольце две ламели под края колец изначальной ширины бутерброда.Выворачиваем кольцо на изнанку и расширяем одну ламель к центру, на разницу полученную при замерах .Плюс с этой же стороны где режем,при сборке добавил под резинку сверху два кольца по 1мм (какие нашлись в закромах приблизительного диаметра) равные по толщине замерянной ранее разнице, для компенсации срезанного,чтобы резинка плотнее сдавила собранный шарнир. Третья причина корпус кулисы и собранный шарнир? (Подгонка производилась с переделанным шарниром и корпусом, без остальных составляющих кулисы)Шарнир болтается и очень сильно, по вeртикали и горизонтали сдесь без износов,но непонятно о чем думали когда это разрабатывали?С низу это подпирается пыльником и стопорным кольцом, явно с недостаточным усилием прижима, учитывая длину самого рычага и прилагаемого на него усилия .А по диаметру зазор между корпусом и резиной шарнира по 1мм на сторону?По диаметру была подложена полоса плотной резины 1мм, высотой чуть меньше высоты кольца шарнира.Установка при сборке потребовала применение силикона.Для уплотнения по вертикали подошли два алюминиевых кольца по 1мм (вырезанные ножницами на скорую руку). .Одно сверху второе снизу резинки. Теперь при установке стопорного кольца пришлось приложить усилие для утопления его в свой паз. На этом проблемма люфтов думаю решена. На последок решил проверить люфт в соединении рычага и тяги к коробке, решилось положительно.Сделал данное соединение не заклёпанным а разъёмным, как на взрослых авто.Втулки такие от логана подходят будут заменены после преобретения в любое время без снятия всего рычага с тягой. . А так выглядит пыльник(склеено клеем для фотосессии).Номер реновский на нём есть но в каталогах его нет! Кто знает где преобрести???Буду благодарен. Благодарю всех заинтересованных за внимание к данному отчёту.
  4. 7 баллов
    Вставлю свои пять копеек, по нюансам: (собрав все советы в кучу). Заказал радиаторы по 25$ STELLOX 10-35026-SX PATRON PRS2111 Вообщем у стелокс по 2 кольца на штуцер, кольца тоненькие, в отверстии радиатора сидят не плотно. Одевал их на штуцера с красным герметиком. Если поставить их в радиатор, то при малейшем перекосе, часть кольца проваливается в отверстие радиатора. Патрон мне понравился больше, по одному кольцу на штуцер, кольца толстые и сидят плотненько в радиаторе. Мазанул герметиком отверсия в радиаторе, чтоб кольца приклеились (подстраховался от перекоса), дал засохнуть. Тут кольца ставил в радиатор и потом одевал штуцера. Сливать антифриз мне очень понравилось (не пролил ни капли). Снял аккумулятор. Снял верхний и нижний шланг с расширительного бочка, нижний шланг в бутылку, а в верхний дул ртом. В итоге 4л слил. Решил снять утеплитель на полу, дабы не замочить. Для снятия , надо открутить боковые пластиковые пороги и пластик ручки передач. Для наглядности, надо разобрать стоко: Гайка за педалью, у меня без проблем открутилась. Собрал с удлинителей ( за счет люфта подлез). Радиаторы резал болгаркой с новым кругом, почти полность отрезал. остальное куском нажовки. Еще просверлил отверстия ф2, чтоб если потекет радиатор, то жидкость капала на железный порожек, а не где попало и на проводку. Штуцера с шлангов снимал так. Взяв силиконовую смазку в балоне ( осталась с зимы, для резинок дверей). Пропырскал в стык, при этом крутя штуцер плоскогубцами. Когда штуцер стал крутится от руки, то сжал замки хомутами. С левой стороны, снял штекер на тормозной бачок , а с правой стороны какойто шланжик, ( чтоб удобней там лазить). Крутя в прав.лев. и тяня плоскагубцами - штуцера легко вышли. Сами отверстия в кузове, пропырскал смазкой - чтоб новые штуцера легко там ходили ( тогда легче стыковать с печкой). Шланги внутри пропырскал силиконовой смазкой и нов.штуцера. Шланги защелкнулись легко.( был слышен щелчок). На флянца печки, по середине расверлил отверстия на ф6. и поставил болт с гайкой. С пасажирской стороны болт на ф5 и общей длинной 24мм. С водительской стороны места меньше, чтоб его запехнуть, поэтому ставил болт ф4 а длинну подрезал по ( чтоб он зашол). Сначала запихнул с этим черным кожухом, оказалось что радиатор до конца не заходит. Снял его и и все зашло как надо. Я так и не понял, толи это для транспортировки защита, либо от старых радиаторов , такие кожухи остались внутри. Когда откручивал карданчик, то рулем крутил нужное положение ( чтоб легче подлезть трещеткой). Болт там - самазажимной, он посередине разплющен ( потеряете, хрен найдете такой). Печки греют хорошо, на горячей машине - руку больше 5сек не подержишь на воздуховоде. Но, для подстраховки и чтоб наверняка выгнать весь воздух из системы. Я поехал в ГСК, там заехал на эстокаду с большим уклоном, постоял, погазовал. Все выгнал.
  5. 5 баллов
    Начнем с того что Беларусь предоставила территорию для вторжение в Украину. И в настоящее время является пособником войны. Убийства мирных жителей и граждан Украины. Причина вторжения надумана и состоит только в голове путлера. Как то так. Если бы ты имел мозг и хоть немного знал историю,то знал бы о Беловежские соглашения. Где разделена территории СССР. И Донбасс. Это Украина. Равно как и Крым. Как возникли марионетки днр и лнр только тупой уже не знает. И эти территории Украины. Какое отношение к ним имеет Россия ? Никакого. Мне не нравится ситуация со сожжеными в одессе.и никому она не нравится. Только ты съезди для бы и поговол ,что там произошло,а не зомби ТВ смотрел. Вы сидящие на диване ,втянули в войну мою родину Беларусь,.. Посбник ваш в убийстве и уничтожении лука и Путин. И вы поддерживаете это гавнище ? Конечно это ваше право. Но это дно.дивкость и варварство. Затеяли войну и смерть. Позорище. Рубли у него. Посмотри что творится. Сколько смерти мирных жителей. Срал он. Насрут на тебя. Ты от чего на иномарке ездишь патриот. Хоть на какой,но иномарке. Подумайте,во что погружаетесь,и что будет завтра. Никогда не отмыть от крови этой войны..
  6. 4 балла
    Датчика уровня омывающей жидкости на 3-м нет, зато на 4-м штатно установлен. Изучив конструкцию пришел к выводу, что нужно его инсталлировать. По месту определю в какой точке. Необходимо просто отверстие в вертикальной стенке, держится на резинке, проводку все равно необходимо делать с нуля, прокладывать вместе со шлангами. Предполагаю подобрать кнопку с подсветкой с лагуны в штатное место. Управление насосом через реле, индикация на ту же кнопку. Авто у меня самой слабой комплектации, 1998г., думаю вряд ли в штатную систему управления омывателями удастся встроиться. Фото датчика 4-го.
  7. 4 балла
    Я считаю что надежды нет только у трупа. По натуре я пацифист. Даже если кому-то дойдет. Это уже успех.
  8. 4 балла
    Не вынесла душа поета. Аморты приедут только через неделю еще, а слушать это тыгыдым-тыгыдым сзади на каждой кочке - с души воротит. Заехал в магазин тазиковый, купил комплект втулок для задних амортизаторов от вазов 01-07. Немножко картинок, как это делается. Может пригодится. Открутить болт нижнего крепления амортизатора, стянуть амортизатор с крепления. Срезать ножом бортик с родной резиновой втулки и вытащить втулку из уха крепления (вычистить из уха всю абразивную грязь). Поставить одну часть тазиковой втулки на крепление амортизатора. Надеть на неё ухо крепления. Сверху поставить вторую втулку. Затянуть весь этот бутерброд болтом с шайбой. Всё. Второй день тихо и спокойно сзади. Пожалуй, поленюсь до весны с заменой задних амортизаторов, пусть в гараже попылятся. Кстати, это очень ценный отчот, поскольку в результате я расхерачил об бетонный пол гаража дисплей своего любимого телефона. :о)
  9. 3 балла
    Моё видео про эту проблему . Рено Эспейс 3, Renault Espace 3, люфт рулевого управления - замена нижней карданной крестовины рулевой колонки.
  10. 3 балла

    Версия 1.0.0

    878 раз скачали

    Информация о Renault Espace 4 2.2 G9TD742, собранная за время эксплуатации с 2011 по 2018
  11. 3 балла
    Поставил взамен штатной от Волги инжекторной патрубок воздушный.Датчик перенёс на воздушный фильтр.
  12. 3 балла
    Поскольку с завидным постоянством возникают вопросы по реализации AUX-входа на наших Эспэйсах решил создать эту тему. Когда-то я на форуме выкладывал .pdf в котором рассматривался этот вопрос. Но он был на норвежском () и к тому же содержал неточности и ошибки. Со временем этот документ затерялся в глубинах форума. Поэтому начнем с нуля на примере головного блока Pioneer SCU-2556 который установлен на большинстве машин после 98г. В этом блоке имеется вход AUX, но он предназначен для подключения системы громкой связи мобильного телефона, поэтому Моно- и частотно-скорректирован для передачи голоса. Нас это не устраивает. Придется извлечь головное устройство из-под пассажирского сидения где оно проживает и взять в руки паяльник. Вот интересующий нас фрагмент печатной платы: Наша задача - отключить цепи родного AUX и подключить внешние, обеспечив работу в режиме Стерео-. Для этого разрываем дорожку между резисторами R449 и R450 как показано красным крестиком на рисунке. Этим мы разделяем каналы. Контрольные точки ТР407 и ТР408 это сигналы левого и правого каналов. Верхний по рисунку конец резистора R449 необходимо подключить к точке ТР407 проволочной перемычкой. Для отключения родного AUX чтобы шумы его усилителя не мешали нам наслаждаться звуком надо выпаять из схемы резисторы R446 и R447. Для сохранения симметрии каналов и отсутствия в левом наводок когда к нашему входу ничего не подключено добавляем резистор 27кОм аналогичный R451 от точки ТР407 на "землю". Вот и все. Подключаем к точкам ТР407 и ТР408 левый и правый каналы нашего AUX-входа через резисторы 1.5кОм которые нужны чтобы в режиме AUXMUTE выходы плеера, который мы будем использовать, не коротились на "землю". Чтобы не заниматься слесарными работами по установке гнезда в корпус, проще вывести наружу шнурок с парой "тюльпанов" или стандартным гнездом 3,5мм - это уже дело вкуса. Удачи!
  13. 3 балла
    Доставал двигатель разобрав передок... Разборка заняла 4 часа - до меня тут кто то был и на усилителе бампера не хватало с каждой стороны по 2 болта... Такой вот страшненький радиатор ГУР ... Соорудил приспособу - подставку - чтобы вытянуть двигатель не повредив ни его ни себя... с помощью части старой буксировочной ленты не так сложно в одиночку таскать его по гаражу. перед дроссельным узлом из сапуна накидало немало масла (не то чтобы оно вытекало но вся внутренняя поверхность в нижней части в нем) впускной коллектор то же в масле я это и раньше видел, потому и собрался менять сальники клапанов, расход масла был 1л/5-7 тыс но кроме этого расход масла довольно большой по сальникам - подрамник в масле, выпускной коллектор немного испарял с поверхности, по выхлопу не заметно повышенной задымленности при нагрузке (катализатора уже нет)
  14. 3 балла
    На немецком сайте немного невнятно описана процедура снятия решеток, поэтому я решил немного поподробнее остановиться на этом вопросе. 1. Открутить крышку бардачка и снять полку. В принципе можно это и не делать, но так работать будет удобнее да и открутить всего семь саморезов недолго (надо только запомнить где какие). 2. Подцепить и отщелкнуть наверх планку с обивкой. Там 6-7 защелок. 3. Открутить центальный саморез. Torx на 20. 4. Подцепить, сдвинуть и снять две защелки по краям центральных сопел. 5. Подцепить и отщелкнуть снизу с обоих краев и по центру защелки (такие же, как и на планке с обивкой). 6. ЗАКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ, чтобы при снятии решетки не повредить систему их тяг. 7. Снизу вверх аккуратно снять центральную решетку с заслонками. Если до вас этого никто не делал, то это будет немного затруднительно, поскольку прокладка между решеткой и соплами вентиляции стоит на скотче. 8. Залить средствие для очистки радиатора кондиционера. Совет: чтобы пена лучше проникала в радиатор, смочите его хоть из ручного распылителя. Собираем все взад в обратной последовательности.
  15. 3 балла
    Построил я свой афтос,резинку поменял,вродь работает,но не уверен что дело было только в ней,ну да бог с ней,отчитываюсь о съёме впускного коллектора Ф4Р: Домкратим движок под поддон,на нём как раз имеется созданная самой природой как раз для этого горизонтальная поверхность. Откучиваем четыре болта на кронштейне(один горизонтальный и три вертикальных и снимаем кронштейн,опускаем домкрат как можно ниже,снимаем коробку глушителя впуска и все трубки,проводки и фишки со всего что находиться на возд.фильтре и коллекторе. Затем откручиваем два вертикальных болта крепления фильтраи снимаем его сдвигая от себя затем отодвигаем в сторону или вообще вытаскиваем,потом наощупь откручиваем головкой на 10 два болта крепления корпуса дроссельной заслонки(они под ней) и снимаем её отсоединив тросс.Теперь осталось открутить 5 болтов в передней части коллектора и два самых паскудных в задней части и снять коллектор .
  16. 3 балла
    раз просил не пинать не буду... ... шли лесом(или на 3 веселых буквы) всех советчиков и слухарей. .. из богатого личного опыта 1. карты в рено самосинхронизируются без всякой там хери 2. карты в рено не отвязваются даже после 1 млн нажатий 3. карты в рено не самоотвязываются 4. карты в рено не забыват код, как не забывает код карт и моск 5. карты в рено которые были раньше прописаны в моску и про которые забыли при прописке нового, можно приписать снова 6. карты в рено можно не менять периодически для того чтобы не забывались 7. карты в рено не нуждаются в батарейке для того чтобы завести авто. Батарейка нужна ТОКА для открытия-закрытия дверей 8. карты в рено можно прописать до 4-х штук 9. карты в рено ЛОМАЮТСЯ: а. от механических воздействий ввиде кручения, изломов, ношения в карманах штанов, от работы с ними как с пультом от телика б. от попадания внуть влаги и всякой едкой там хери в. от чрезмерного нажатия на кнопки которые уже мертвы или отсутсвуют на месте от пункта 9.а 10. карты рено ЧИНЯТСЯ(проверно мной не раз) 11. карты в рено могут не откр\закр двери из-за: а. села батарейка б. п.9 в. повреждены антенны в авто г. неисправен картридер д. наличие внешних воздействий от хреново-левого оборудования на частотах 433 МГц е. карта забыта при прошивке новой карты 12. карты в рено не читаются(часто мерцает красный свветодиод иммо) из-за: а. поврежден картридер б. п.9 в. наличие неисправности в цепях пассивной защиты авто г. карта не принадлежит етому авто д. карта забыта при прошивке новой карты 13. карты рено НЕ ТЕРПЯТ неквалифицырованного ремонта(потом могет стать себе дороже) 14 б\у карты рено можно прописать на ваше авто(бюджетная версия) 15 как показывает практика офф сервис ето не панацея для карт рено. они работают только с новыми картами .... пока на етом закончу
  17. 2 балла
    А что, у вас в контактных линзах водить запрещено вместо очков? Гаевый такой эксперт что может на вид определить ты в линзах или без? В РБ раньше если медкомиссию мог пройти только в очках, то на правах фото должно было быть в очках. Чтобы линзы очков не бликовали всех таких на права снимали в пустой оправе без стекол. Но уже довольно давно от этого отказались в связи с массовым использованием контактных линз. Пиктограмка "очки" ставится в разделе особых отметок на обратной стороне водительского удостоверения. Но как то не слышал чтобы при проверках на дороге на это обращали внимание. Не могут же они заставить человека вынимать линзы из глаз чтобы убедиться что они есть. За это можно и судом схлопотать. Скорее всего ваш гаевый почувствовав у тебя слабину в этом вопросе пытался просто развести на бабки.
  18. 2 балла
    Я недавно переделал по красоте свой блютус в эспайсе. Минимальное вмешатьельство в схемотехнику. Звук отличный, никаких шумов и помех. https://www.drive2.ru/l/625705130406184090/
  19. 2 балла
    Я последнюю фразу буду завтра весь день повторять, потому что только вечером смогу посмотреть на кпп!
  20. 2 балла
    Подсмотрел на ютубе как улучшают работу кондиционера теплоизолируя холодную трубку в моторном отсеке. Решил попробовать. Получилось так: Материал - труба из вспененного полиэтилена из отдела сантехники. В Минске брал в Mile. 1р 87к за 2м. Размер 18х9 где 18 внутренний диаметр, 9 - толщина стенки. У сантехников это самая тонкая труба теплоизоляции, все остальные только больше. Но на нашу трубку она как раз. Для других машин где трубка кондиционера тоньше материал надо искать у кондиционерщиков которым утепляют трубки сплит-систем. Типа К-Флекс и т.п. Отрезаются куски по 10-20 сантиметров подгоняя длину чтобы удобно ложилась между изгибами. Ножом разрезаются вдоль по спирали, накручиваются на трубку кондиционера и закрепляются стяжками. На всю работу минут 10. Хорошо бы еще поверх алюминиевым скотчем замотать, но трубка так близко к стенке что теплоизоляция с трудом прошла. По результату. Да, реально стало лучше. Особенно ощущается когда был включен кондиционер и машину с прогретым мотором глушишь и оставляешь на солнце на парковке, то когда возвращаешься через 15-30 минут холодный воздух начинает идти в салон почти сразу, а не через минуту-две как раньше. И разогретый салон охлаждается быстрее. Температура на выходе кондиционера тоже по ощущениям стала ниже. Наверное и расход при работающем кондее должен немного снизиться. Так что смысл есть, тем более что дешево и не трудозатратно.
  21. 2 балла

    Версия 1.0.0

    27 раз скачали

    Руководство пользователя Эспас-5 частично на русском. Спасибо переводившему...
  22. 2 балла
    От этого высера несёт нафталином. Вы просрали всё. Выросло новое поколение,которому это допотопное мышление не нужно. В России много нормальных здравомыслящих людей. А не это динозавровье. Нас ждут перемены ,в любом случае. При любом раскладе. Гавнорупор порожденный кастратами мышления с СССР уже в прошлом..
  23. 2 балла
    В Германии по телику пропаганда против России за Украину идет полным ходом. Всем там так мозги промывают.
  24. 2 балла
    Китайцы экономят почем зря. В принципе, наводок быть особенных не должно. Но если включишь телефон на зарядку от бортовой сети без гальванической развязки (о чем упоминалось выше), то фонить будет с любым шнурком. Лично я поставил бы сразу плату блютузовую вместо разъема 3,5.
  25. 2 балла
    150вт ни о чем. Лампочка на 150вт сколько будет греть 2 кубм? Реально нужны кВты. Я бы набирал дома горячую воду в бутылку и ребёнка ею грел.
  26. 2 балла
    Состояние свечей зажигания просто страшное ... но в этом я не особо разбираюсь.. (менял 3тыс назад, до замены с предыдущими было то же самое) Двигатель не запускался 5 месяцев- на снятых с теплого влаги не было на сколько я помню) особенно 4й цилиндр Наружная сторона - вероятно свечи не соответствуют требуемым характеристикам по температуре - или просто перегреты в двигателе При "осмотре" поверхности цилиндров через отверстие свечи - кроме нагара в 4-м была влага (влажный нагар) Все увиденное наталкивает на мысль о замене колец ... но не хотелось бы снимать голову. Как проверить состояние маслосъемных колец, есть способ на снятом двигателе ? Валы стояли не совсем в одной плоскости, не понял до конца - это последствия окончательной регулировки ремня ГРМ или просто неправильная регулировка? Под крышкой ремня ГРМ все в масле- и в таком состоянии я 2 года пользовался автомобилем ... Времени не хватило снять шкив РВ и фазорегулятор - не изготовил заранее фиксатор РВ, и заодно КВ. Как сделаю - буду снимать шкивы и клапанную крышку- самое неприятное увижу там. Читал здесь на форуме что шкив РВ просто так не снять, без повреждений ... если это так как правильно снять и как выглядит съемник? не нашел пока ни где.
  27. 2 балла
  28. 1 балл
    Всем привет. Может кто имел дело с ремонтом родных блоков розжига ксенона?? Имею короткое на одной фаре, сгорает предохранитель , на фаре с гологенками всё в норме. Стоит ли заморачиваться с ремонтом или всё безтолку??? Может у кого есть рабочий блок на продажу, может кто какой аналог вместо родного использовал??? Что-то на просторах инета особо инфы не нашел. Так и езжу пока с разными фарами.
  29. 1 балл
    Может хороший воздушный фильтр поставить, а то получается за месяц датчик забивается ?
  30. 1 балл
    Начни с практических рекомендаций Антона. F4R он и в африке F4R, модификации на устройство впрыска обычно не влияют.
  31. 1 балл
    Я себе на перед и зад брал стелокс, машина поднялась, возил кирпичи за 2 года не просели.
  32. 1 балл
    Сделал сегодня аналогичную операцию на левом заднем мортёре. Уж очень сильно било по кузову. ВАЗовские втулки 2101-2906231 встали как родные.
  33. 1 балл
    Мужики, я понимаю, что родные чашки стоят дороже, чем от сценика или лагуны, но они меняются практически один раз за всю жизнь эспайса. Тут уже собрались борты доваривать, пружины гнуть под чашки ... Купите родные и не занимайтесь уйнёй чесслово, тем более все из РБ. Безопасность важнее. Вот за $60 на бампере в идеале продают. Это не дороже одной шины.
  34. 1 балл
    имейте ввиду, что скорость полимеризации (отверждения) обычного однокомпонентного герметика типа АБРО 999 - 2 мм в сутки,и еще сутки набор до плановой твердости по Шору А и заданного сопротивления всяким там маслам-соляркам. Если вам через час после нанесения герметика определенной толщины предлагают ехать - бегите оттуда
  35. 1 балл
  36. 1 балл
    Сначала выставь ремень как положено. Если стуков не будет и все параметры движка останутся как до перескока считай что повезло и отделался испугом. Хотя засечки на поршнях от клапанов останутся и есть некоторая вероятность что со временем это приведет к последствиям. Но не факт, да и время может быть весьма большим. Если же стук останется или тяга, дым и т.п. не вернутся к прежним придется поднимать голову.
  37. 1 балл
    Вспомним физику. Теплоемкость воздуха 1.3 кДж/(м3*градус). Т.е. чтобы нагреть 1 куб воздуха на 1 градус надо вложить в него 1300 Джоулей энергии. 1Вт это 1Дж за 1 секунду. Обогреватель мощностью 1300Вт должен повышать температуру 1 куба воздуха на 1 градус каждую секунду. Это если этот куб в вакууме где нет теплопотерь. А в реальности вы кроме воздуха греете все предметы в нем и стенки его ограждающие. А это уже совсем другая масса и теплоемкость, гораздо большая чем у воздуха. Учесть ее очень сложно. Вот из-за массы всего салона и прогревается он медленно.
  38. 1 балл
    в 4-м эспейсе в печке стоят ТЭНы на 1600 вт. И догревают после основной печки воздух всего лишь на 10 градусов. Для примера - вчера вкинул в закрытую машину тепловентилятор на 3 кВт на полчаса. Могу сказать, что штатная печка греет лучше. Следовательно, она больше 3кВт. как сказали выше - 150Вт - ни о чем. Володя, 150 китайских Вт - это 8-9 Ампер. С чего 16А пред умрет?
  39. 1 балл
    На четвертый я вроде покупал. На третий я еще asmetall ставил, тоже не плохо ходят
  40. 1 балл
  41. 1 балл
    У меня самопал стоит, сплошной лист из дюраля.Таки этому змеевику от этого ни жарко ни холодно.Он стоит в как бы в тени нижнего бачка радиатора, так что и без защиты на него мало что попадает. Да и сам этот змеевик, в виде куска трубки, без оребрения, вызывает вопросы его нужности.
  42. 1 балл
    Через Renault Clip стирал эту ошибку и всё становилось хорошо. Я извиняюсь, а как можно "забыть установить один тросик ручника"?
  43. 1 балл
    Вылезла аналогичная проблемма с верхним отверстием,после переборки коробки.Стояло под пыльником колхозное резиновое кольцо,вырезанное из автомобильной камеры.Думал так нужно,изучил каталог нету там никаких кольцев.Удалил его,стало масло подтекать.Причина сего- сорвана резьба точнее как бы проедена,но не окончательно,типичная картина в дюралевых изделиях,в отвтверстии осталось несколько витков в самом торце,что явно недостаточно для нормальной фиксации болта.Перерезал резъбу в корпусе ,взамен М8 делал М10 с шагом поменьше.Удобнее резать, меньше усилия на инструмент,место зело неудобное т.к. делалось не снимая агрегата.Полуось правда снимал.Ну и инструмент режущий удлинял,обычным никак.Переходную шпильку М10-М8 или соответствующий новой резъбе болт.Мой выбор пал на шпильку.Изготовил переходную из болта М10,c хорошёй прочностью.Мне ещё до разбора корбки это соединение под пыльник не понравилось,теперь жалею что сразу три шпильки не воткнул.
  44. 1 балл
    Вид из-под капота... Места действительно нет. Если не хочешь сверлить заглушку, глянь на яме, вдруг удастся пустить параллельно тросам КПП. Хотя там тоже сверлить придется.
  45. 1 балл
    в очередной раз одел ремень, завел. Все хорошо и красиво. Никакого расколбаса, все ровно крутится и вообще идиллия. в идиллии не верю. Снял ремень и стал крутить все шкивы и ролики. Подшипники помпы оказались разбиты и имели немалый люфт. При резком изменении нагрузки шкив перекашивало и ремень на шкив КВ приходил криво и из-за этого слетал. Купил за 139 тыс испано-итальянскую помпу DOLZ, поставил, отмотал 200 км. все ок.
  46. 1 балл
    здорова!!!! я вот тоже пару недель назад купил себе третий космос. резина стояла 195/65 r15 . низковата, млин. так вот поставил данлоп граспик дс3 размерностью 205/70 r15 . доволен как слон!!!!! стала высокая аки джипяра - по колее на родной брянщине лазил - красота!!!!! да и сама резина единственная в своем роде - в ее составе стекловолокно, прет как танк!!!! такой способ увеличить клиренс думаю наиболее безболезненным будет.
  47. 1 балл
    Вчера снимал рулевую.... такого секса с машиной не имел уже очень давно)))))) Одной только разборки панелек хватило как прелюдии, мля. Говорилось о постановке меток, чтоб потом руль более/менее ровно встал. Пометил все что можно. Но, на нижней части можно метку не ставить, там где кардан соединяется с рулевой рейкой, там по другому не встанет. А вот где колонка соединяется с карданчиком - надо ставить и причем как то более изощренным способом. Я поставил простым маркером, но потом руками стер в процессе замены крестовины. Ставил по памяти, пару тройку зубев думаю пропустил. Про шлицы на карданчике. У меня они пластиковые... С откручиванием колонки тоже все не так как расписано получилось .... Достаточно было открутить болт механизма регулировки руля по высоте и открутить две гайки лонжерона -- колонка вытаскивается на достаточное расстояние. Крестовины от 05 таза подходят, цена 100 руб. Подходят на ура, даже длина крестовинки на 1 мм большая -не мешает)
  48. 1 балл
    Спасибо Юмбр за подробный ответ. Список на замену: Сальник штока выбора передач КПП 7703087163 Сальник дифференциала: 7703087148 Уплотнительное кольцо к сальнику диференциала 7703065128 Подшипник дифференциала внешний 7703090361 Подшипник дифференциала внутренний 7703090362 Подшипник вторичного вала передний 7703090425 Подшипник вторичного вала задний 7703090414 Кольцо вторичного вала 7701474862 Подшипник первичного вала КПП передний 7703090413 Подшипник первичного вала КПП задний 7703090550 (7703090414)
  49. 1 балл
    Если машина бензинка, проверь тестером форсунки на предмет целостности обмотки самой форсунки. Просто у меня так было на работающем двигателе. Вдруг с того не сего сгорела форсунка. А так причин может быть множество, нужно смотреть на месте.
  50. 1 балл
    Когда на бензине - все путем: бензонасос жужжит не отвлекаясь, релюха, соответственно, не дергается.