Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 19.02.2024 во всех областях

  1. 4 балла
    Покупал двигатель после трещины в ГБЦ (описывал выше) с подношенными постелями возле шкивов. После этого уже сам менял сальники, но все это пустое, тут есче на горячую давление масла загорается ни замена ни до верхней метки не помогает. Ремонтировать смысл башка говно. Купил контрактный, пришел говно. Блок ок и поршни, все остальное хлам. Пока езжу а под пришедший контрактный, купил, все вкладыши, кольца паралельно для коробки расходники. Проблема в башке. Как её изладить. Понадобиться токарный станок, негодный распредвал и материал из которого сделать втулку.Так ка токарный станок тв4 зажимает до 35 см деталь, пришлось укоротить распредвал. Срезаем с него кулачки и выравниваем до шеек 25 мм, шлифуем. Из буртика та что возле фазера делаем сверло, (фрезу), на 32. ,воротком сверлим, последнюю полушейку со стороны головки не трогаем. Тяжко поэтому сначала пошли на 30 вот такой самодельной фрезойзатем делаем втулку, взяли от патрубка термостата вазовских автовот верхний патрубок отлично подходит. Внутрянка 28, наружка соответственно 32, длина не помню, внутри кокраз до полушейки которую не трогали, а наружу выходит с буртиком, проверяли мешать не будет. Под фазеровскую просверлили отверстия для смазки. Эт все в процессе. Осталось для фиксации зашплинтовать через крышку, болтом. На неделе отдаю машину под демонтаж, монтаж. Отпишусь как чегос такими постелями пришла башка, остальные не плохие.вот так эт усё выглядит, втулки (вкладыш) тож на герметик.
  2. 4 балла
    Ну и вдогонку нашел неприлично дешевые фильтры. Лично сравнивал много лет пользуемый мною топливный фильтр PSA 1567.С6 по всем отливкам и пр. делается на той же линии... Так же артикулы масляного с воздушным.
  3. 4 балла
    Запах бензина настиг меня вновь за 10 лет эксплуатации. Задорого земноводное не позволило покупать колбу топливного насоса, нашел вариант втрое дешевле насос от Berlingo наших годов выпуска. Bosch на него сейчас продается за 6500 у поставщиков, от 3-го космича от 17-ти т.р... После рытья в каталогах мне попался PIERBURG занедорого. Как и в боше внутри MARWAL-оригинал made in FRANCE! Нужно лишь переставить свой датчик с поплавком, конструкция 100% совместима.
  4. 4 балла
    Тоже напрягает шипение. Вернее пшиканье при нажатии на педаль. После изучения и анализа этой проблемы по Инету появились кое-какие мысли. Изложу их. Авось кому пригодится. Если считаете, что в чём-то не прав - поправляйте. Если бы было исключено сообщение между камерами, то ВУТ просто не смог бы работать. Кроме мембраны там есть, как минимум, ещё два клапана. Один на самой мембране, второй на корпусе атмосферной части ВУТ. Как раз для ликбеза нарисовал упрощённую схему ВУТ, для того чтобы было понятно как он работает. Принцип работы ВУТ. Два этапа: 1) При нажатии на педаль тормоза зазор свободного хода педали (СХП) выбирается. Клапан мембраны (№1) закрывается (тем самым разделяются вакуумная и атмосферная часть ВУТ). Атмосферный клапан (№2) подготовлен к открытию, шток ГТЦ готов давить на манжету. 2) При дальнейшем нажатии на педаль открывается атмосферный клапан (№2), поступивший воздух давит на мембрану, увеличивая приложенное к педали усилие. Шток ГТЦ давит на манжету - идёт процесс торможения. При отпущенной педали (как нарисовано на схеме)в обоих частях ВУТ - вакуум, т.е. в обоих частях ВУТ одинаковое давление. Если даже мембрана порвана при отпущенной педали она шипеть не может. Шипеть будет воздух, проходя через порванную мембрану, когда открыт клапан №2 и закрыт клапан №1 (нажата педаль). Отсюда вывод: если есть шипение при отпущенной педали - мембрана тут не при чём. Разрыв мембраны в импортных ВУТ - редкое явлении (судя по отзывам в Инете людей занимающимися ВУТами). Утверждают, что рвут её обычно при попытке разобрать ВУТ. А они, в стандарте, не предназначены для разборки. Вопрос что шипит? Судя по тому же Инету, в большинстве случаев шипит сальник (хотя по сути это скорее уплотнительная манжета) штока педали. Если он порван, или просто не держит, то при отпущенной педали шипит воздух, проходя через него (обычно между ним и штоком педали). И при нажатии педали (открыт клапан №2) шипение должно пропадать или, по крайней мере, становиться тише. При порванном сальнике необходимого уровня вакуума в ВУТе не создаётся - отсюда и педаль «колом», или почти колом. Вакуум, в этом случае, в ВУТе создаётся только после закрытия клапана №1. Как быстро он достигнет необходимого уровня - зависит от производительности вакуумного насоса. А его производительность зависит от оборотов двигателя. А при торможении обороты двигателя падают. Короче, выводы напрашиваются сами собой. Необходимого уровня вакуума, скорее всего не будет во всей системе. В нашем (дизельном) случае, кроме тормозов, это должно (но не обязано( судя по ) влиять на работу турбины и систем завихрения (у кого она есть) и глушения двигателя. На бензиновых марках авто подсос воздуха из ВУТ влияет на качестве приготовления горючей смеси, с соответствующими последствиями.Почему порванный сальник не сильно влияет на работу той же турбины я себе объясняю так. Создаваемого насосом вакуума, недостаточно для эффективной работы ВУТа, но достаточно для нормальной работы контура управления турбиной. Это не то. Это как написано пыльник. А под вопросами похоже это типа шайбы фиксирующей пыльник, и типа параллоновый фильтр для атмосферного воздуха. Вот фото со снятым пыльником. В самом пыльнике имеются отверстия для воздуха прикрытые параллоновым кольцом. По моим догадкам как минимум клапан №2 находится в этой пластиковом штоке-трубке. Вот фото самого сальника. Какие беды могут быть с этим сальником? Если он рвётся, то при отпущенной педали будет постоянное шипение (подсос воздуха в вакуумную систему). Обычно визуально место разрыва видно. Постоянное шипение так же наблюдается, если сальник выскочил со своего места. Если он целый - водворяют на своё место. Утверждают, что выскакивает он из-за того, что нет смазки на штоке педали - без смазки шток при движении его просто выдергивает. Шток должен быть в смазке. Бывает и так, что сальник не на своём месте только в определённом положении: например при отжатом - шипит,при нажатом - не шипит (или наоборот). Устраняют смазкой штока. Мой случай: Сальник целый. Стоит где ему положено. Шипение происходит от момента нажатия на педаль, до момента начала торможения. Такое впечатление, что шипит пока выбирается свободный ход педали. То есть фактически не шипит, а пшикает. Авто тормозит нормально, но эпизодически педаль становится «колом». Некоторым устранению этого пшиканья помогла смазка штока. Мне помогло несильно. Пшикать не перестало, но «кол» вроде появляется реже. ВУТ менял года три назад. Получается хватило ненадолго. Причина, по которой менял старый - тоже пшиканье. Хотел его уже было разобрать/разломать. Решил посмотреть по Инету кто как это делает. Выяснилось, что большинство ругают именно этот сальник. И обкладывают х..ми Ате-ешников, потому что как писал из-за драной резинки приходится менять весь ВУТ. А цена у него не хилая. Решил посмотреть в каком состоянии этот сальник у меня. На вид ничего криминального. Но когда его захотел сфоткать на штоке, он под собственным весом скользит по нему вниз. То есть говорить о каком-то уплотнении между ним и штоком говорить не приходится. Он держится только если его принудительно перекосить на штоке. Похоже, его уплотнительные рёбра не выполняют свою функцию. Может когда сальник ставишь на место, они немножко и поджимаются к штоку, но видать как-то скромненько. Эти полудохлые рёбра в купе с кромкой, а также вакуумом с одной стороны, и атмосферным давлением с другой всё-таки худо-бедно прижимают их к штоку и обеспечивает какое-никакое уплотнение. Но только в покое. Как только шток начинает движение, воздух прорывается через это дохлое уплотнение и шипит до тех пор, пока не откроется клапан №2. Мне в голову приходит только такое объяснение этого «пшика». В пользу такого вывода говорят и методы борьбы с этим злом. Основных их три. Первый, на мой взгляд, наиболее простой. Это меняют пыльник с сальником на пыльник от ВУТа ВАЗ-2108. Существует в природе ремкомплект для ВУТа восьмёрки. В комплект входит пыльник, диафрагма и ещё какие-то резинки. Отдельно пыльник не продаётся. Восьмой пыльник сделан как одно целое с сальником (два в одном флаконе). Бают, что становится как родной. Правда делают в нём отверстия для воздуха или обходятся без них - не знаю. Вот только найти этот комплект мне пока не удалось. Дефицит однако. Второй метод некоторым образом эротический. Используется жигулевский сальник коленвала классики и толстостенный презерватив. Описание ремонта нашёл здесь Моя ссылка Суть метода: Вместо штатного сальника ставится жигулёвский. Его внутренний диаметр плотно сидит на штоке. Ставят сальник на штатное место. Делают из хорошего презерватива плохой. (Лирическое отступление: Опытный учит молодого - «По любому ты когда-нибудь женишься. Либо человек попадётся хороший, либо презерватив плохой»). Отрезают кончик презика. Натягивают на шток и заправляют его тубу между сальником и ВУТом (эта заправка держит сальник и кольцо презика на своих местах) . Картинка получатся примерно такая Уплотнение по штоку создаёт внутренний диаметр сальника и кольцо презика. Автор утверждает, что два года отъездил без проблем. При контрольном осмотре увидел, что презик покрылся трещинами, но задачу свою выполняет. Озаботился его заменой и советует его тоже периодически смазывать. Третий метод не для ярых сторонников оригинальных запчастей. Авито не спит. Кроме рекламы продавца отзывов в Инете не нашёл. По честному и не искал. Продавцу звонил - сейчас в наличии сальников нет. Ожидаются где-то через две недели. В каком-то Инет-магазине восьмой пыльник тоже обещали через две недели. Может это как-то связано друг с другом? Для справки: АТЕ номер на сальнике - 03.7718-5018.1 . Применяется он на многих марках авто. Видать АТЕ - основной производитель ВУТов. На разных марках этот номер отличается последними цифрами. На моём старом сальнике стоит номер 03.7718-5024.1 Но похоже по геометрии они все одинаковы. Некоторые умельцы на некоторых марках авто умудряются ставить сальник не снимая ВУТ. На наших авто, мне кажется, это вряд ли удастся. Сняв пыльник - потом с большими потугами поставил его на место. Поставить сальник на место на снятом старом ВУТе тоже оказалось не просто. Есть маленькая надежда, что новый сальник «пожёстче» и установить его будет проще. Впечатление, что старый сальник сделан не из маслостойкой резины и разбух. А может это и не впечатление, а так оно и есть - отсюда и все проблемы с сальником.
  5. 3 балла
    Пыжиковский работает наоборот и параметры совсем другие.
  6. 3 балла
    Для проведения идентичных замеров.. нашел на драйве.. Мой старый датчик, проблем с ним замечено не было.
  7. 3 балла
    А вот нашел, как было в августе 2014.. Ну и сегодняшние цены)
  8. 3 балла
    В каком то каталоге были указаны давление и производительность обоих насосов. Абсолютно одинаковы. Позже выложу фото, не грузит тяжелые..
  9. 2 балла
    Всё собрал без клапана, просто взял с бензостойкой резины изготовил кустарно прокладку ,между колбой и насосом(чтоб насос не вибрировал), которая ставится в посадочное место где должен стоять клапан. Сам насос оказался меньше диаметром чем основание колбы где он должен стоять. Решается всё с помощью тепмоусадки, нарастил диаметр наружный на насосе чтоб он плотно вставлялся. Собрал,завёл, всё отлично получилось. Фото не делал,руки были в мазуте да и не до фото было.
  10. 2 балла
    Вэдэшка - это точно смерть замку. Это не смазка же. Силикон наше всё.
  11. 2 балла
  12. 2 балла
    1. легко возможен 2. будет ток через кнопку около 10А, или искать мощную кнопку или ставить реле. Есть другой вариант, но более сложный и чуть дороже. Я когда-то ставил кнопку вместо замка зажигания. Покупал на али. Кнопка с электронным блоком, исключает проблемы по пунктам 1 и 2. Кроме этого, она имела чип типа домофонного. Пока не приложишь к нужному месту - зажигание не включишь. типа вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Jansite-Smart-RFID/32852882471.html?spm=a2g0v.search0204.3.36.85727acawB10gG&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_57%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a56193d1-229c-4d96-a0ac-c9d6cc5309dd&algo_expid=a56193d1-229c-4d96-a0ac-c9d6cc5309dd-5 ставил прямо на замок зажигания. Все хорошо стало. Замок не демонтировал, только отключил от него проводку и язычок блокировки рулевого вала вынул. Чип из ключа приматывал к обмотке на замке зажигания - но это уже было сделано для сигналки с автозапуском. Фоток установки не сохранилось. Давно было. Третий вариант. Купить новый или БУ замок зажигания с ключом. ТОлько механическую часть, ту, где ключ вращается.Называют личинкой. Контактная группа, судя по всему, у тебя еще живая. Поменять свою личинку на купленную. Недостаток - ключ новый к дверям и бардачку не подойдет. Замки зажигания можешь искать от 3-го эспейса или 1-й лагуны. Они одинаковые 100%, я проверял. Возможно от мегана и сафрана подойдут, но я не проверял. Четвертый вариант. Разобрать свою личинку и найти пружинку, которая сломалась и не отводит ключ. Заменить ее.
  13. 2 балла
    Всем спасибо за утоление информационного голода. Суммирую все, что вынес из этой темы в картинках. На меня тут на той неделе напало сзади дерево на стоянке и доломало мне основание поводка окончательно. Заказал самый дешевый поводок от Dello код 01-3012730391-A (от Opel Corsa C, Corsa C фургон, Meriva I). 17$. Нам от него нужно только основание. Для этого надо поводок разобрать на несколько частей. Делай раз. Делай два. Делай три. Готово. Собираем в обратной последовательности с нашим поводком. И ставим все взад, предварительно нежно, но настойчиво сняв с вала оставшееся от старого основания люминевое колечко.
  14. 1 балл
    Сегодня выехал, после первой 1000 отпишусь. Ух резвая.
  15. 1 балл
    Даже фоток нигде нет этого обратного клапана. Может у кого есть фотки или колба в разборе сфоткайте пожалуйста. Насос должен в этот клапан встовлятся или как вообще устройство сего механизма???
  16. 1 балл

    Версия 1.0.0

    5 раз скачали

    скан алибома машин с двигателем. ф4р. дизеля.
  17. 1 балл
    По аналогу Patron решил рискнуть, заказать Polcar 6051RWT1 Пришёл, внешне один в один, выглядит неплохо. Пока не менял, после замены дополню. Цена: 37 бел. рублей (11 $, 1050 росс. рублей)
  18. 1 балл
    Во первых, если у тебя 3-й, то в нем не может быть 743-го мотора. 743-й ставился только на 4-е с коробкой автомат. Это общее правило у Рено, четные номера моторов ставятся с механикой, нечетные с автоматом. И если машина JE0K то мотор без вариантов 710. Исправь в своем профиле. Про турбину я сказал опираясь на дребезжащий звук и белый дым. На заводку она не влияет. На заводку дизеля влияет всего несколько вещей. 1. Компрессия должна быть достаточной чтобы при сжатии воздуха в цилиндре он нагрелся выше чем температура вспышки топлива. 2. В цилиндры должен поступать воздух. 3. В цилиндры должно впрыскиваться топливо. 4. Момент впрыска должен быть тогда когда есть условия для вспышки. Раз не заводится значит одно или несколько условий не выполняются. А уж вариантов у каждого условия может быть множество. Например, не открывается заслонка останова и в двигатель не попадает воздух. Или от удара сместился датчик коленвала и эбу не видит вращения и не знает когда надо впрыскивать топливо и не делает этого. Надо все внимательно осмотреть. Если ничего не увидишь то подключать нормальный сканер и читать ошибки. На панели даже когда она исправна выводятся далеко не все.
  19. 1 балл
    перетерся провод....ищи где в сидении....или неаккуратно поставил разъем
  20. 1 балл
    Два дня как на ходу. Все от не внимательности, спалил стартер. Пока я ее мучал, ломается пружинка возврата в замке зажигания я этого не замечаю, в купе гофра попердывала, два дня был без авто вторая у ворот ждёт капиталки. стартера в городе такого нет в наличии, но на звонок ответили что есть. Смотрю внешне он, сказали от дастера, привожу а нет, старый с собой не взял. У нас 9 зубьев, на нем 11. Посадка такаяжеже, но ось дальше от маховика и нижнее отверстие без резьбы поставили сквозной с гайкой. Внутри в редукторе передаточное меньше, но шестерня с 11 зубьями, разницы в старте не замечаю. Встанет как родной срезав перегородку у верхнего болта что ближе к радиатору, у нас ее нет. Итог новый Акум, стартер, сделали гофру, выеду на второй машине, возьмёмся за пружинку. Влип.
  21. 1 балл
  22. 1 балл
    Еще вариант - у двигателей F отличный доступ снизу к силовой клемме на втягивающем. Если есть возможность подлезть снизу, то один провод на клемму втягивающего, второй на железо - готово, открывай.
  23. 1 балл
    Разбираю завалы в гараже и обнаружил огромное количество запчастей на Espace 2. Косы с электрикой, передние треугольники (вырезанные с стойкой), Рулевая рейка (перебранная - возможно где то остались документы), разные кнопки, задние открывающиеся уши, задний мост(барабаны), резиновые уплотнения вроде на 5ть дверей, распорка под приборной панелью и куча всякой мелочевки. Все это отдам за 10000 т.р
  24. 1 балл
    Мне предстоит эта процедура - концевик видать перестал работать и еще в Европе его закоротили, чтоб всегда показывал закрытую дверь (даже записку приклеили на дверь под обшивкой об этом на англ.языке). Пока сам себя уговариваю, что можно заменить концевик не меняя целиком замок. С паяльником дружу и мелких таких работ не боюсь, но все равно как-то страшновато... а вдруг не получится... Еще бы знать размеры/характеристики концевика, чтоб заранее его купить, а не бегать в поисках пока машина разобрана.
  25. 1 балл
    короче - рано пока еще чего-то такое покупать, подождем - мож позже появится на основе этих диодов разнообразие больше будет - можно и подобрать чего-нибудь
  26. 1 балл
    моя теория предполагает окисление контакта от перегрева и перегрев контакта от окисления. Этим я объясняю и время работы до отказа. Этим же объясняю и нежелание насоса качать в открытое пространство. Газовые мозги тут никаким боком, потому что реле работает на бензонасос нормально замкнутыми контактами. Бензиновые мозги тоже не причем, потому как нет отдельного реле бензонасоса, есть главное реле впрыска, на нем много чего завязано, но на газу машина работает без проблем. Хотя последнее время и начинаю сомневаться в своей теории и предполагаю, что просто умирает бензонасос. на след неделе сыму бак и будем посмотреть.
  27. 1 балл
    Я регулируемую паузу на дворниках сделал просто-от рычага переключения режима дворников отходят несколько проводов ,так вот необходимо найти какой отвечает за прерывистый режим и вставить туда потенциометр на 15 килоом ,который можно установить в любом удобном месте (у меня установлен в том самом рычаге)и пауза от 3 сек до 3 мин.
  28. 1 балл
    почти четыре года езжу....бывает....с этой машиной не перестаешь удивляться....)))))))
  29. 0 баллов
    Ну например вот эти должны подходить: Тройники пластиковые без шланга: MEAT & DORIA 9049 (тройник, пластик) MEAT & DORIA 9048 (угловой, пластик) FISPA 81023 (тройник, пластик) FISPA 81022 (угловой, пластик) HOFFER 8029049 (тройник, пластик) HOFFER 8029048 (угловой, пластик) SIDAT 81023 (тройник, пластик) SIDAT 81022 (угловой, пластик) Тройники металлические без шланга: Flag 820627 (тройник, металл) Flag 820626 (угловой, металл) Autotechteile 0735 (тройник, металл) Autotechteile 0734 (угловой, металл)