Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 25.08.2021 во всех областях

  1. 7 баллов
    Незнание о бустерных импульсах приводит к тому, что все считают, что на форсунки подается с эбу 12В и поэтому безалаберно относятся к проводам форсунок. Часто на крышке двигателя эти провода лежат в грязи, с потертой а то и поврежденной изоляцией. В них могут быть и подломаны отдельные жилки. При прозвонке тестером ни замыкания, ни обрыва не будет. А вот очень короткие импульсы 80В открывающие клапан в форсунке могут ослабляться и клапан будет открываться или не всегда, или не полностью, или дольше. Диагностические программы этого увидеть никак не могут. Работа форсунки нарушается, дефект плавающий. И отловить причину не все смогут, ведь форсунка и эбу исправны.
  2. 4 балла
    Чтоб другие не повторяли моих ошибок: два верхних контакта на замке (зеленый и розовый провод на фишке) на моторчик; два нижних (коричневый и черный провод) на концевик. P. S. Концевик не разборный, пришлось купить замок на разборке.
  3. 3 балла
    Не. Трещинка со стороны колокола. Выдавило роликом подшипника промежуточного вала со внутренней стороны, ребро жёсткости не повреждено. Посадочное место в норме. По сути главное что б масло с неё не текло. Да и вариантов особо нет. Заипался обзванивать разборки. Сегодня запаяли корпус и откапиталили мне мою коробку. Заменили целиком дифференциал с сателлитами, промежуточный вал, подшипник промежуточного вала, шток и все сальники, вроде всё. Вложился в 200 вечнозелёных. Надеюсь ещё походит.
  4. 3 балла
    включаем зажигание, ищем бортовиком "интервал ТО". удерживаем "ОК" Появляется по памяти "интервал между ТО". Опять жмем "ОК" и держим. сбрасывается до максимального интервала. Далее нажимаем "ок". появляется что то типа "интервал замены масла" . Также далее удерживаем "ок". Происходит сброс. В названиях интервалов могу немного ошибаться, но принцип сброса такой. кстати , кому интересно группа в вайбере по эспейсам 5 - пишите в личку телефон в международном формате, добавлю
  5. 2 балла
    Клапан дренажный просто забился в крыле, вот вода в салон и попадает.
  6. 2 балла
    Кольцо на бак, было лопнувшее, с двух хомутов сделал один большой, закрутил и стянул хомутом ( болгаркой в ребрах сточил 1мм для хамута). Так выглядит кольцо с уже хомутом. Пустой бак легко ставится наместо... Отгорела клема на фишке корпуса, поэтому просверлил два отверсти ф3 и вывел и соеденил в обход.
  7. 2 балла
    Алюминий и эпоксидка в таком высоконагруженном узле это ненадолго. Да и сама конструкция твоего ушка слабенькая. Смотри как надо было. Арматура и шплинт из калёного сверла. Седьмой год пошёл. И да. Ломается у тебя наконечник из-за старого сцепления. Педаль, небось, туго ходит?
  8. 2 балла
    Если верить схеме, 32 контакт - это общий провод (не масса!!) для датчиков температуры и ДПКВ. 17 контакт - минус питания для МАР. Проверяй проводку к этим датчикам на наличие обрывов и замыканий на + и - и, если все нормально, то восстанавливай дорожку на плате и проверяй работоспособность ЭБУ.
  9. 2 балла
    Ставили такой от лагуны 2005 без переделок, без катализатора
  10. 2 балла
    Старинная народная мудрость: если нет желания что-то менять в минус 5, значит придется в минус двадцать.
  11. 2 балла

    Версия 1.0.0

    800 раз скачали

    Информация о Renault Espace 4 2.2 G9TD742, собранная за время эксплуатации с 2011 по 2018
  12. 2 балла
    зеленых регуляторов 2. Если оба исправны, то снятие фишки с одного на слух ощущается как снижение шума работающего вента. Снимаешь с обоих - вент отключается. Если один из них у тебя неисправен и включает всегда вент - снятие фишки с него выключит вент.
  13. 2 балла
    Ладно,смотри. Как делал я: Блокируешь коленвал в ВМТ шестигранником на 7 в отверстие что крепит корпус масленного фильтра. Выставляет шестернюТНВД длинной риской на отлив корпуса,как в Тех Ноте. В шестерне ТНВД есть отверстие для сведения зубьев под болт 6 Вкручиваешь длинный болт через это отверстие,он упрется в корпус крышки,тем самым должен застопорить шестерню ТНВД. Одновременно застопориться шестерня привода ремня ГРМ. Шестерню помпы нужно снять. Шестерня тколенвпла снята. Далее одеваешь свою самоподводящуюся шестерню. подводишь одну сторону зубцов(внутреннюю) отвёрткой. Все,у тебя должна встать эта шестерня в зацеп с шестерней привода ремня ГРМ. Осталось поставить шестерню коленвала...и шестерню помпы. Слегка ослабляешь болт фиксации на шестерне ТНВД,чтоб она чуть крутилась на один зуб не больше. Это нужно для того,чтобы подвести зубья самоподводящецся шестерни Начинаешь одевать шестерню коленвала без шпонки одновременно отвёрткой подводя зубья с внешней стороны твоей новой шестерни. Нужно попасть в зацеп на нужный зуб,чтоб вставить шпонку в шестерню коленвала. И смотри,чтоб метка на ТНВД совпадала с отливом на корпусе крышки. Фухххх,как мог на пальцах объяснил. Ещё для упора отвёртки вкручивал болты Удачи
  14. 2 балла
    я поставил шпильки с м8 на м6 и катаюсь третий год
  15. 2 балла
    Хм, зажигалка немного дихфицит, искать нуно. Не осилишь сам, маякуй, попробую подсобить.
  16. 2 балла
    Вот чертежик фиксатора респредвала. Идею позаимствовал у товарища Bormannа с клуба velsatis, идея клевая использовать вместо двух фиксаторов одну гребенку, минимум времени и сил на изготовление, а самое главное что все работае (себе менял проверил). такую вещь фрезеровщик за 5 минут сделает и затрат на 10 т.б.р.
  17. 2 балла
    Решил разобраться, почему для коробок Рено требуются трансмиссионные масла именно от Эльф. Здесь некоторые результаты моих изысканий. Для начала пару слов о классификации трансмиссионок. Она состоит из вязкости и соответствия стандарту. Вязкости трансмиссионок имеют тот же вид что и у моторных масел но другие цифры. Другие цифры не значат что трансмиссионки настолько гуще моторных, просто используется другая шкала. Например, трансмиссионка 75W80 и моторное 5W30 имеют одинаковую вязкость. Стандарт обозначается буквами GL (gear lubricant - трансмиссионная смазка) и номером от 1 до 6. Сразу надо сказать что стандарт GL6 существует только на бумаге, считается что он избыточен т.к. GL5 удовлетворяет всем требованиям современной техники. Казалось бы что чем выше стандарт тем лучше, но это не всегда так. Если брать чисто редукторы, то это верно. Для синхронизированных же коробок передач все намного сложнее. Дело в том, что для работы синхронизаторов нужно трение которое стремятся устранить в редукторах. Задача синхронизатора - за доли секунды при переключении передач разогнать или замедлить ведомую шестерню до скорости ведущей перед тем как они войдут в зацепление. Если трение в синхронизаторе мало это будет невозможно. Поэтому, в отличие от редукторов и мостов, в чисто коробках с синхронизаторами обычно применяется масло GL4. Когда же на переднеприводных машинах с поперечным расположением двигателя совместили коробку передач и редуктор в одном корпусе, началась головная боль конструкторов по выбору конструкции синхронизаторов и подходящего масла для таких противоречивых требований. Здесь еще надо упомянуть, что в качестве противозадирных присадок чаще всего применяются соединения на основе фосфора которые агрессивны по отношению ко многим цветным металлам, в частности меди входящей в сплав синхронизаторов. Есть масла удовлетворяющие нескольким стандартам, они имеют несколько обозначений, например GL4/GL5 или GL4+ что то же самое. В результате поисков конструкторов в наших коробках у Рено используются синхронизаторы различающиеся размером и формой поверности трения (одноконусные и многоконусные) и материалом (классическая латунь и пришедшие из гоночных коробок стальные с молибденовым покрытием). Вот под эти варианты Эльф и выпускала несколько типов оптимизированных масел: TRJ, TRZ, TRX, TRP. Примерно в 2007г производство трансмиссионных масел было модернизировано, в результате для наших коробок осталось всего два варианта - NFJ и NFP заменившие все остальные. NF в названии это от New Formula. Исчезло разделение по конструкции синхронизаторов - одноконусные или многоконусные. Теперь различается только материал. Для коробок типа Jxx с латунными синхронизаторами применяется масло NFJ, а для коробок типа Pxx с молибденовыми синхронизаторами - масло NFP. Трансмиссионные масла Эльф бывает сложно найти в какой-то местности или по другой причине возникает вопрос о заменителе. Для коробок типа Jxx здесь вроде особой проблемы нет, масла с соответствующей вязкостью и стандартом для высоконагруженных коробок с латунными синхронизаторами выпускают и другие производители. А вот для коробок типа Pxx альтернативы Эльф я не нашел. Единственное масло которое еще предназначено для молибденовых синхронизаторов это Castrol TAF-XS но у него другая вязкость - 75W90, стандарт только GL4 и цена еще выше чем у NFP. Кстати, на счет вязкости - казалось бы разница 80 и 90 невелика, но если посмотреть параметры, то у масел с обозначением 90 при температуре 100гр.С кинематическая вязкость вдвое больше чем у масел с обозначением 80. Как результат будет увеличение механических потерь в коробке что выражается в ухудшении наката, увеличении расхода топлива и температуры коробки. Возможно цифры будут и не очень велики, потери в коробке только часть от общих потерь, но будут обязательно. Вот такая получилась сказочка :)
  18. 1 балл
    Непосредственно, ни от того, ни от другого. Там все намного сложнее. Сначала разберемся для чего нужен наддув. У двигателя объемом 2200см3 один цилиндр это 550см3. При атмосферном давлении и температуре 70-80С масса этого воздуха чуть больше 600мг. Для того чтобы дизель не дымил соотношение воздух/топливо по массе (AFR) должно быть 17 или выше. Для 600мг воздуха получаем при AFR=17 что можно впрыскивать не более 35мг топлива. В реальности меньше, потому, что в цилиндре топливо и воздух не идеально перемешаны и не весь кислород воздуха оказывается там где топливо. При таком раскладе с 2200см3 рабочего объема можно снять 50-60 л.с. мощности. Чтобы получить больше мощности надо сжечь больше топлива, а для этого требуется больше воздуха чем способен дать самовсасывающий мотор. Вот тут и нужен наддув заталкивающий в цилиндры больше воздуха чем они могут вместить при атмосферном давлении. При абсолютном давлении 2атм в цилиндре будет в 2 раза больше воздуха чем без наддува (1 атм от атмосферного давления + 1 атм добавленного) и можно впрыснуть в 2 раза больше топлива получив примерно вдвое больше мощности. Отсюда вывод - давление наддува (то самое положение геометрии) должно зависеть от требуемого количества впрыска топлива. Вроде бы все просто, но проблема в чудовищно большой инерционности турбины. Давление в рампе от 300 бар на холостом ходу до 1350 бар на максимальном впрыске можно поднять буквально за 10 оборотов коленвала а то и быстрее, форсунки вообще могут перейти от минимального впрыска до максимального за один цикл. А вот турбине надо времени на порядки больше. Поэтому управление наддувом в эбу сделано довольно сложно, из нескольких петель регулирования и кучи условий. И на выходе всего тот самый "грибок" управляющий геометрией. Проблема ведь в том, что держать высокий наддув постоянно экономически не выгодно. Не нужный, не используемый при сгорании топлива воздух в цилиндре на такте сжатия бесполезно тормозит двигатель увеличивая расход топлива. Вот так как то, если "на пальцах" ))
  19. 1 балл
    Доброго вечера ... С коробкой я наконец разобрался .... Поставил jc5 060или 061 извените подзабыл ... 4 передача 3000об 107км... 5 передача 3000об 120км ... От предыдущего хозяина мне машина досталась с коробкой jb3 120 на 5 передаче 3000об было 107км.... Так же jc5 070вроде как снимали в Германии с эспайсов ... Но она мне не попадалась и я ее не ставил ...
  20. 1 балл
    Опыт - это то, что ты получаешь, когда не получаешь желаемого. Но, с другой стороны, третий раз снятия-установки КПП делается легко и непринужденно.
  21. 1 балл
    Завернули то по причине наличия форкопа в двух точках осмотра. Форкоп установлен на заводе.В одной точке гаец нёс пургу, что на него нужен сертификат, потом испытательная лаборатория, потом внесение изменений в конструкцию, потом одобрение ТС .Вдругом месте сказали, что ездить нужно со снятым шаром, если без прицепа.Естественно несут пургу, лиш бы на деньги развести. Кто сталкивался с подобным,дайте ссылку на нормативные документы?По вин-коду можно определить, что форкоп с завода?
  22. 1 балл
    Есть ЦКБС, овал -это зеленый силовой модуль который стоит рядом с вентелятором.
  23. 1 балл
    Положение бака, относительно кузова. Откручивал только два крепления (которые по середине кузова). Если родные гайки провернулись, то они там квадратные. Расковыряв стопоры зубилом и отверткой, смог ухватить их ключем за две грани. Далее дуги отжал вниз. Потом поставил новые болты, гайками вниз.
  24. 1 балл
    Вряд ли чем 1.9 у второго сценика отличается от нашего. Перечитайте ветку, тут все нюансы расписаны. Помнится, что то там с болтами может выплыть. Вроде длинее могут потребоватся. Себе на 1.9 воткнул 180тку валео. Чуть выше расписано. Но если есть возможность, втыкайте конечно 210тку. Только нюанс по ней - сдохнет панель приборов, не будет зарядки.
  25. 1 балл
    Кстати, поменял на днях комплект сцепления. Брал LUK. Педаль сцепления стала чуть туже педали газа. Можно рукой легко выжимать. Меняйте вовремя сцепление. Пожалейте свою левую ногу
  26. 1 балл
    Добрый день дорогие друзья. у меня в очередной раз сломался пластиковый наконечник на тросике сцепления. Я решил усилить его взял алюминиевую пластину вырезал чуть большего размера, чтобы можно было спокойно обрабатывать. Просверлил три отверстия . Одно для утолщения тросика, а остальные два для крепления педали , последние объединил в одно продолговатое отверстие. Болгарочкой сделал канавку под тросик. Затем всё подогнал под размер, обработал. после чего взял поксипол, намешал, намазал на получившуюся деталь, вложил тросик. поставил на ребро, для пущей уверенности стукнул молоточком чтобы зажать тросик, нанёс еще клей. Подсохло, убрал лишнее и вуаля, готово. Поставил. Работает.
  27. 1 балл
    Предварительная информацияНужно ли регистрировать фаркоп? Требуется ли одобрение типа транспортного средства для установки фаркопа Инструкция по эксплуатации JE-1999.zip BRINK certifikat 1.pdf
  28. 1 балл
    barmaley99, как бы вам проще сказать....подсказывать как и что ремонтировать електронику - дело неблагоданое(проходили и не раз), сколько панелей стока и проблемных мест могет быть. Если бы вы ветку внимательно прочитали то нашли бы кое какие ответы как от меня так и от других, но вы нашли выход из своей ситуации не имея оборудования по своему, что тоже хорошо, но...надо не забывать что при обширных прогревах фенами как простыми так и промышленными, духовками вы уменьшаете ресурс елементов за счет ускорения старения повышенной температурой; за счет перегрева происходит деформация стеклотекстолита(если найду фото я покажу результаты подобных работ), что в свою очередь вызывает появление микротрещин, которые не видны даже с микроскопом))); не вымытый флюс в определенных цепях может вносить коррективы в работе всего устройства.
  29. 1 балл
    Просто ты не решил проблему. Не убрал причину, а вылечил только следствие. Беда этих панелей - перегрев, от чего идет разрушение припоя. Просто на нашем форуме не расписано конкретно, где, и что, и как может сдохнуть в наших панелях и как оживить. Я все находил по крупицам поначалу, более развернуто и полно инфу я нашел на параллельном форуме, по второму сценику. Там схожая панель, схожая болячка. И если честно, повозившись со своей панелью, лучше бы я ее отдал в ремонт, тому, кто уже не раз делал и у него есть полностью паяльное оборудование для их ремонта.
  30. 1 балл
    с другими сименс мозгами "любился" ----там дтож и дтвв практически одинаковы по характеристикам.....это к тому,что может и у тебя так-же, подкинуть дтвв вместо дтож и привязать его,ну к патрубку печки,или где горячее..... а еще http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/1319-температурный-датчик/&page=2 -- и помниться,искал я на те мозги родной датчик---цены караул,нашел по характеристикам от логана,подошел вполне... он хоть и 3х концовый...200р на то время...и сильно похож по параметрам на твой...
  31. 1 балл
    Только что из гаража. Заказывать нужно ELRING 006.297, его высота 10мм. Я купил CORTECO 12013858B, его высота 8мм и вот как он становится в посадочное отверстие. Изначально была идея поставить два таких сальника на один вал, но второму там просто не стать из-за особенностей крышки. На первом фото остатки родного сальника. Я так понимаю он имеет наружный бортик который прикрывает шлицы гранаты.
  32. 1 балл
    Перестала заводиться на горячую после 1 часовой стоянки На табло «приятные» сообщения: Faulty injection - Неисправность системы впрыска Select P or N with gearshift - выберите p или n с переключением передач Warning oil pressure lou – предупреждение о давлении масла Battery charge fault - неисправность заряда батареи Проверил на завоздушивание, заменил грушу с трещиной, топливный фильтр, грибок, датчики - практически все, клапан на ТНВД, было два запасных. В груше все равно появляется воздух не понятно откуда. Поставил новый ТННД на ТНВД- не помогло. На сервисе руками разводят, предлагали пол движка разобрать (форсунки, слив, ТНВД, турбина, проводка, ЭБУ, рампу и т.п.). Отказался. Авто после заводки работало с перебоями, то едет без проблем, то внезапно глохнет. Заведется, но скорость на D не включается, гаснет на табло положение ручки АКПП, коробка дергалась. На ручной передачи пыталась ехать. Проверил Can Clip - показал ошибки, но они пока не хотят удаляться: ЭБУ Система впрыска EDC 15 (желтые ошибки) DF 038 - ЭБУ 1.DEF 1. DEF : Неверная информация в ЭСППЗУ DF 208 - Цепь эл-м клапана давления топлива CO.0 CC.1: Короткое замыкание на +12 В CO.0: Обрыв цепи или короткое замыкание на массу 1.DEF Соответствие после выключения зажигания DF 195 – соответствие датчика пол. распредвала оборотов двигателя 3.DEF 1.DEF: Проблема с питанием, воздействие помех на сигнал, внутренняя неисправность датчика распределительного вала 2. DEF: Отсутствие сигнала режима или сигнал с помехами 4. DEF: Отсутствие сигнала датчика распределительного вала или неисправность газорапределительного механизма (натяжение ремня или регулировка). 3.DEF: Сигнал режима с помехами, сломан зуб на маховике двигателя, внутренняя неисправность датчика режима DF 301 – цепь забора воздуха CO.0 CC.1: Электромагнитный клапан наддува замкнут накоротко на + 12 B. CO.0: Электромагнитный клапан наддува в состоянии обрыва цепи или замкнут накоротко на массу 1.DEF: Недостаток воздуха во впускном тракте 2.DEF: Слишком высокое давление наддува DF 209 – цепь датчика положения клапана РОГ CO.0 CC.1 Короткое замыкание на +12 В CO.0 : Обрыв цепи или короткое замыкание на массу 1.DEF: Проблема питания датчика 2.DEF: Слишком высокое смещение: клапан засорен, заблокирован в открытом положении или не отвечает техническим требованиям 4.DEF : Загрязненный клапан 3.DEF: Э-м клапан заблокирован в открытом положении DF 325 – функция рецеркуляции отработавших газов CO.0 CC.1: Короткое замыкание на +12 В CO.0: Обрыв цепи или короткое замыкание на массу 1.DEF: Отрицательное отклонение в контуре 2.DEF: Положительное отклонение в контуре DF064 Цепь индикации иммобилайзера 1.DEF 1.DEF : Цепь разомкнута или короткое замыкание DF105 Функция выключения сцепления при остановке 2.DEF 1.DEF: Сцепление С1 включено 2.DEF: Сцепление С1 выключено 3.DEF: Повышение оборотов двигателя 4.DEF: Пробуксовка сцепления DF172 Передача по мул. сети непрер. инф. от ЭБУ сист. впрыска. 1. DEF 1.DEF: Информация о режиме двигателя при неисправности системы впрыска Итог: поставил третий клапан со старого движка (до этого ставил новый – вот он гад оказался нерабочим) и датчик распредвала, хотя до этого уже менял. Обратил внимание, что на 3-х моих клапанах ТНВД стоят кроме номера еще и разные цифры: 1.5; 2.2; 3.2, которые совпадают с их сопротивлением соленоида !!! Может знатоки подскажут это влияет на работу клапана и двигателя ??? Сейчас поставил с цифрой 2.2 (ом), который и отлично работает. Может совпадение ? За одно поставил длинные болты на клапан, чтобы следующий раз не мучаться при замене со звездочками. Все проблемы после этого ушли, авто на отличном ходу. Самое интересное, что все клапана проверял, щелкали, чистые были. Месяц нервотрепки закончился. Зарядка стала стабильно 14,2 в. Сервисы, как доктора, спрашивают от чего и чем лечить будем, с диагнозом – проблема.
  33. 1 балл
    Остались мозги,РХХ,и лямбда А чтобы зря деньги не выкидывать-читай форум,много инфы кто и как боролся...... Много читать...Или ход конём---кран водопроводный вместо РХХ...если не перфекционист.....
  34. 1 балл
    Попоробывать прогреть процессор в ьлоке который совсем нехочет работать.
  35. 1 балл
    Если колесо снять не проблема, то все остальное тоже фигня. 1. уставшая пружина не прижимает наружнюю колодку даже, если даже она и на месте. 2. защелка/пружина отвалилась, на внутренней колодке, которая вставляется в поршень. 3. разбиты резинки направляющих (мало вероятно). Если суппорт нормально работает, там больше бринчать нечему.
  36. 1 балл
    будут отличия в угле поворота треугольника....придется переваривать гофру
  37. 1 балл
    Смотри: От отверстия вакуумного насоса,первый сосок идёт на грибок коллектора(вакуумный клапан остановки двигателя). Второй сосок(дальний) от отверстия вакуумника идёт на электромагнитный клапан управления геометрией. На самом клапане 2 соска.На ни написано IN и OUT. IN идёт на вакуумный насос OUT идёт на актуатор турбины. Занимайся)
  38. 1 балл
    Всё ставится и подходит если менять комплектом. Уже езжу.....
  39. 1 балл
    Холодные патрубки менее герметичны, возможно из-за этого подтекает больше, чем на горячую. На многих своих авто это замечал.
  40. 1 балл
    Сделал по этому совету. Шумы по питанию пропали совсем. Спасибо.
  41. 1 балл
    в Литву сгонять за микриками - дешево и сердито. И не поспоришь. для тех, кто хочет проще и правильней, есть простые варианты. Минск, белчип, микрик. https://www.belchip.by/product/?selected_product=13199 Дорого. 4$ за шт Вариант второй. Али. Доставка по миру. https://ru.aliexpress.com/item/DJ1G-AG29/32952957413.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.6b503c00lcSJaQ https://ru.aliexpress.com/item/DJ1G-AG29/32850587924.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.6b503c00lcSJaQ 4$ за 5 штук. Но надо чуть подождать.
  42. 1 балл
    Давление естественно есть) Это понятно и без приоткручивания крышки. Патрубок рукой сжимается с трудом, а руки у меня не для письменной ручки p.s Этой ночью проехал 350 км. без остановок. Температура была на 5 палок, по приезду вроде сухо, но видно что пара капель все же упала на аккумулятор
  43. 1 балл
    Отчет: стук пропал. Если бы не сломал обводной ролик и не проткнул руку отверткой, то вообще было бы чудесно. Всем, кто учавствовал в моей сегодняшней эпопее - огромное спасибо!!
  44. 1 балл
    Точно. Со временем всё разработается и при троганьи на первой будет не легкий, конкретный удар.
  45. 1 балл
    Вчера поставил одномассовое от мастера, сначала вроде все нормально, а дальше резкие толчки при переключении, остановка и пуск мотора тоже. При наборе оборотов какой=то звон-лязг и нужно дальше набирать обороты,чтобы переключиться на повышенную передачу. Так что теперь ищу двухмассовый. Снял старый маховик ЛЮК и увидел следующее: люфт по окружности нормальный, но он есть при нажатии и скрип. ЛЮК и ВАЛЕО взаимозаменяемые маховики или нет. Маховики каких производителей хорошо выхаживают. Подойдет ли диск и корзина с ЛЮКа на ВАЛЕО
  46. 1 балл
    Привет всем ! Отпишусь и я о своей сигналке старлайн а 91 с автозапускам . Мучался с установкой дня три но и то от своего незнания. Прошу шапками не бросать кому не интересно не читать .Сложного ничего нет находим распиновку цэкбс эспаса или лагуны я нашол лагуны совпала на все сто подключаем охрану то есть двери повороты выводим капот концевик идёт в комплекте дажим стёкол я не нашол но и не особо искал на блоке все концы есть. Дальше самое интересное автозапуск дооооолго я мучался денег отдать мне было очень жалко(около сотки за установку) да и интерес сделать самому . Обходчик иммо я не ставил так как решил что это не совсем нужно но в перспективе возможно и поставлю просто спрятал с глаз картаприёмник . В А91 мне понадобились два провода оба жёлто-чёрные толстый провод подключаем через реле к картаприёмнику и к кнопке при этом разрезав красный провод это для того чтобы выключалось зажигание полностью с сигналки подаётся импульс на запуск но его не хватает для запуска на холодный двигатель вот для этого и подключаем жёлто-чёрный тонкий на свечи накала это даёт время удержать зажигание до запуска .Жёлтый провод с сигналки подключаем к цэкбс . Результат меня порадовал машинка заводится без проблем глюков пока нет комп показывает только обрыв цепи картаприёмника но так и должно быть сам же провод перерезал . Короче каму будет интересно вышлю распиновку цэкбс и распишу или расскажу пападробней . немного по варварски но я считаю что когдато и эспаса нужно перестать бояться . Панель нужно снимать полностью но на третий раз она снималась за 15 минут по другому никак.
  47. 1 балл
    Здравствуйте ещё раз. Повторюсь, машина JE0L F4R 16V 140 л.с. VF8JE0L0525650643 JC5 МКПП 2001 г.в. Частая проблема: раз в месяц (езжу много) перегорают лампочки ближнего света фар. Вся остальная электрика в норме. Есть ли какие рекомендации? Может какие особенные ставить... Если тема была, ткните, пожалуйста, носом, в поиске не нарыл. С уважением Андрей.
  48. 1 балл
    Это не ты случайно делал предпродажный ремонт для того продавца? А то так рубаху рвешь за него... А чем тебе не нравится Челябинск? Судя по твоим высказываниям. у нас народ поприличнее...
  49. 1 балл
  50. 1 балл
    ну чтож продолжим наши разбирательства с гидроником Eberspacher D3Wz. Для начала нам необходимо снять бампер(думаю разъяснять как это делать не надо). После снятия Бампера открывается такая картина. Потом мы сливаем всю жидкость из системы охлаждения. И снимаем трубки подачи ОЖ на гидроник. Я Убрал все трубки так как если не удасться сделать гидроник, мы убираем около 2 метров трубопроводов которые в зимнее время нужно обогревать, т.е. снижаем время на прогрев автомобиля. Так вот отсоеденияем С обоих сторон резиновые шланги от металлических трубок, так как если этого не сделать их не удастся вынуть. Далее мы откручиваем сначала болт массы а потом болт крепления металлических трубок ОЖ и вынимаем их. Теперь залазим под авто и отпускаем болты крепления выпускной системы, я не смог на месте отсоеденить ее от гидроника так как она прикорела напрочь. Поэтому снимем их вместе. Покуда возимся с выпускной системой, с внутреней части лонжерона находим две фишки, одна овальная и одна квадратная, отсоеденяем их. Откручиваем две пищалки, чтобы не мешались. Вот собственно теперь мы можем открутить одну гайку и два болта крепления гидроника. Ну вот теперь у нас в руках все это добро, аккуратно отверткой снимаем выхлопную систему, и откручиваем два винтика крепления гидроника к кронштейну. Потом аккуратно растягиваем кронштейн в разные стороны и вынимаем сам подогреватель. На картинке он уже освобожден и отчасти вынят. Когда все снято, мы радуемся проделанной работе и убираем все ненужное в гараж а гидроник забираем ссобой для дальнейшего изучения. Мой совет при начальной разборке не трогайте верхние пластмассовые крышки так как болты уже закорели и имеют свойство срываться. Теперь откручиваем 4 болта боковой крышки, она одно целое с мозгами, поэтому когда снимаем ее не дергаем а немного отводим и снимаем фишку с мозгов. Далее подковыриваем следующую часть(показана на рисунке), она уже не держится ничем, поэтому просто снимаем ее. И вот перед нами полная картина всех датчиков, и исполнительных механизмов. Теперь о главном, тут Alex выкидывал схемы на гидроники, у них названия одинаковые но внутренние схемы абсолютно разные, наш гидроник немного проще, никак не контактирует с машиной и внутри фишки отличаются. Вот Модель нашего гидроника Буду искать схемы на него, но в принцепе я и так со всем разобрался, в диолоджисе лежит нота по проверке всего оборудования подогревателя, я прослеживал провода потом по схеме смотрел что это(есть картинка если надо скину) и потом по ноте смотрел необходимые данные по проверке. У меня два элемента не прошли проверку, это свеча подогрева(не имеет сопротивления) и датчик пламени, который вместо 120 кОм про 50 град., показал 1 кОм при 20, но это еще спорный вопрос что он неисправен. Если есть вопросы с радостью выслушаю.