Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 18.09.2017 во всех областях

  1. 6 баллов
    Коллеги, решил поделиться своим опытом. Прогнила у меня трубка кондея, прогнила на конце рядом с крепежной шайбой. Из тех решений, что предлагали в сервисах, это замена трубки на оригинал или на резиновую. Замена трубки, по диалогусу, предусматривает вывешивание ДВС. Соответственно высокая стоимость. Ну приступим. для начала снял мерки с трубки и с посадочного отверстия в конденсере. Трубка внешний диаметр d 12, посадочное отверстие d 15. Нашел и купил изделие РКМАЗ-ТТП-d12x1 . Отмечу, что резьба на штуцере d 18х1,5 мм. Купил метчик d 18х1,5мм №1(мне хватило, можно в принципе и №2 и №3 после пройтись.) Снял радиатор, нарезал резьбу, подготовил шайбу по размеру трубки, т.к. резьба по глубине нарезалась как раз по длине резьбы на трубке-переходнике(штуцер) и чтобы закрутить до плотного прилегания к телу радиатора и не сорвать резьбу, поставил шайбу. Резьбу в радиаторе намазал поксиполом, ввернул трубку. Оставил сохнуть. Обрезал трубку кондиционера( см. рисунок) Правда, пришлось обрабатывать напильником трубку, т.к. кольцо сразу не одевалось, из-за сгиба трубка немного сплющена. Далее, установил радиатор, одел гайку на трубку, одел кольцо, вставил втулку. Вымазал, трубку-соединитель (штуцер), красным герметиком, снаружи и внутри. внутри аккуратно, чтобы в систему не залезло. Дальше, двумя ключами, 19(держать штуцер) и 22(заворачивать гайку). закрутил гайку до полного прилегания к гайке на штуцере. Механизм изделия работает очень просто и эффективно, при затягивании гайки, кольцо одетое на трубку кондея деформируется и обжимает трубку. Сегодня кондиционер заправил, все работает) Про экономию я даже говорить не буду, на все про все я потратил не больше 1000р и пару часов времени. если сравнивать с авто-сервисами, то снять поставить трубку от 10000р по МСК, если трубку менять на резиновую, то резиновая РВД от 4000, + изготовление концов от 1000р. Кстати, при помощи этого соединителя можно ремонтировать и повреждение трубок на прямом участке, разрезав трубку пополам и соединить этим соединителем. соединители бывают под разные диаметры трубок. Соединитель двухсторонний. Отмечу еще раз! ни каких специальных приспособлений не требуется!) ни сварки, ни обжимок, ни развольцовок. Надеюсь, что кому-то, это пригодится)
  2. 2 балла
    Может кому пригодится. Ставил задний, потому что родного не было, а с разборки дорого. Нашел передний с опеля астра. По длине пришлось укорачивать, а так любой поводов подойдёт, были бы руки. Главное посадочное отверстие. У меня штырь d=8 мм и конусом уходит.
  3. 2 балла
    Тогда же вместе с передними менял и задние колодки. Но с ними начались такие приключения, которые не закончились до сих пор. Начну с того, что наружные колодки с обеих сторон были изношены примерно наполовину. А вот внутренние - до железки. В чем причина такой большой разницы неясно. Да, внутренние изнашиваются быстрее, но спереди разница примерно на 1/4 толщины ферадо. Суппорты на пальцах ходят свободно, не клинят, колодки стояли Рено, оригинал. Суппорты Лукас. Рычажки ручника ходят свободно, все чисто, ржавчины нет. По букварю, минимально допустимая толщина остатка колодки вместе с железкой - 7мм. Это без учета износа диска! У меня с правой стороны суммарный износ превысил норму и поршень выбирая зазор от износа колодок соскочил с резьбы на стержне. Там запаса на разгильдяйство практически никакого. Следите за износом внутренних колодок чтобы избежать таких проблем. Иначе, без специального приспособления или без знания "секретной" технологии вкрутить поршень обратно не сможете. У меня ни того, ни другого не было. Для вкручивания поршней был газовый ключик №1 и брусок с забитыми в торец на расстоянии 36мм огарками сварочных электродов. Уже в процессе работ выяснилось, что поршень можно крутить обычным ключом для смены диска в болгарке. Но всего этого оказалось недостаточно. В процессе попыток задавить поршень на резьбу был порван пыльник. Заменить его можно только вынув поршень. В результате суппорт пришлось снимать и разбирать. У нас стоят универсальные суппорты Лукас с поршнем диаметром 38мм. Такие ставились сзади на множество марок и моделей тех лет выпуска. Поэтому не удивляйтесь что запчасти к ним будут с маркировкой Ауди, ФВ, Пежо или Мицубиси. Как и колодки, кстати. Я ставил ремкомплект Autofren D4532 включающий манжету и пыльник поршня, манжету и пыльник оси привода ручника и колпачок на штуцер прокачки. Цена меньше $2 при покупке в правильном месте. Суппорт оказался в идеальном виде, нигде ни пятнышка ржавчины. Без пыльника стало видно, что зацепиться за резьбу не дает то, что поршень в манжете сидит очень туго и надо развивать большое усилие вдоль оси одновременно вращая его, что на вису, в арке без спецприспособы не сделаешь. Еще раз повторю, следите за толщиной колодок, не доводите до схода поршня с резьбы. Сэкономите время и нервы. Продолжение следует...
  4. 2 балла
    когда-то у меня такое же случилось после дрифта на гололед+асфальт кто-то передо мной, собирая кпп, поставил болты короче штатных(что нашлось) и т.д. Итог - обломало один(а может и два -не помню уже) кронштейн как на фото, два других( или один), но болты вырвало из корпуса КПП и сорвало резьбу в отверстиях корпуса (тоже как на фото) б\у кронштейны тогда были в диком дефиците. Отломанный кусок выкинул, выломанную часть заварил аргоном и наплавил еще на нее сверху для прочности. Отверстие в нем наглухо заварил. Затем просверлил заново. Но уже диаметром 13мм. Остальные отверстия тоже рассверлил на 13. В КПП отверстия рассверлил и нарезал резьбу М12. В строительном магазине купил китайские строительные шпильки М12 и гайки к ним. Из шпилек и гаек сделал болты нужной длины. Всё собрал. Отъездил несколько лет без повторов. всё, что сохранилось из фото, прилагаю
  5. 2 балла
    DD - значит для праворукой машины, DG - для леворукой. Начните читать "общую информацию" - книжечка нарисована, а то след. вопросы будут по цветам. Без обид.
  6. 2 балла
    https://ru.aliexpress.com/item/Parking-Distance-Control-Sensor-PDC-For-BMW-E39-E46-E53-E60-E61-E63-E64-E65-E66/32781083871.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dHNRpG https://ru.aliexpress.com/item/Parking-Sensor-PDC-7701062074-For-Renault-Clio-Grand-Espace-Scenic-Laguna-Megane-Saab-9-5-Mini/32801280709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dHNRpG я уже заменил себе один наружний и средний датчик с прямым выводом, они абсолютно одинаковы и по подключению и по креплению в наши бампера. И работают самое главное, не за 2000 с лишним тысячи рублей на Экзисте за один датчик, а за 300 с копейками( при заказе продавец делает скидки)
  7. 2 балла
    что еще хотел добавить. Если уже пришлось вент печки достать - не поленитесь доработать. на фото один доработан, второй нет. https://yadi.sk/d/D28TORZo3EGPah Если не доработать - ждите вот такую беду. https://yadi.sk/d/Sf01cDjs3EGPRu в чем суть: если не повезло и случилось заехать в лужу, чтоб вода поднялась хотя бы на 2см выше порогов и на больше чем 20-30 сек, то в в электродвигатель вентилятора попадет вода. И там останется. Если после этого пару часов гонять вент,то, возможно, вода и высохнет. Если же нет - нижний щеточный узел вместе с нижним подшипником придет в негодность. И достаточно быстро. Нескольких дней хватает - проверено. После доработки вода внутрь мотора попадет гораздо быстрее. Но и уйдет оттуда в любом количестве за 10 сек. пысы. D=4-6мм
  8. 1 балл
    Теперь надо рассказать о секрете сборки суппорта. Как я уже говорил, поршень в манжету входит очень туго и чтобы попасть на резьбу надо очень сильно его вдавливать и одновременно вращать для чего и существует специальное приспособление. Разобрав суппорт и оценив его конструкцию, я заметил, что если повернуть рычажок ручника, то палец с резьбой выдвигается на несколько миллиметров из суппорта. Если зафиксировать рычажок в таком положении струбцинкой или просто проволокой, то поршень захватывает начало резьбы на пальце до того как начинает вдавливаться в манжету. И дальше его можно спокойно закручивать тем же ключом от болгарки без всяких спецприспособ. Я перерыл множество статей о ремонте суппортов но нигде о такой возможности не упоминалось, все тем или иным способом просто задавливают поршень силой. Хотя предлагаемый способ вроде бы должен быть виден любому кто держит в руках разобранный суппорт. Пользуясь таким способом сборка суппорта становится вполне тривиальной задачей. Перед сборкой нужно смазать манжету и поршень нейтральной к резине смазкой. Я использовал Silicot о которой как то уже говорил. К сожалению ее больше не завозят в РБ. И при сборке следить чтобы поршень при установке не затянул за собой край пыльника из проточки в цилиндре.
  9. 1 балл
    Правильный номер 141315-701
  10. 1 балл
    Такой халявы как мне перепала ...больше почему то нет ...... Да при таких ценах я мож и не ставил бы его ...ибо без него (если ЛЗ неисправен) машин работает без вопросов....но у меня 1993 г.в а следующие года могут быть более зависимы от показаний ЛЗ
  11. 1 балл
    На случай экстренных ситуаций вожу с собой в кармане всегда Launch M-Diag+мобильник на андроиде. Не заменит клип полностью, но процентов так на 95 читает ... Делает все, кроме привязки ключей к авто (в том числе программирует блоки, читает-стирает ошибки и т.д.). Хотя, для верности, в бардачке еще лежит клип и нетбук :)
  12. 1 балл
    И так вопрос??? Визуально видно что у данного подшипника SKF пятно контакта с лепестками выжимного диска сцепления значительно выше нежли допустим у того-же SAHSH а есть ещё нечто среднее это LUK на чем остановить свой выбор?
  13. 1 балл
    Гадать на кофейной гуще или вскрывать и смотреть
  14. 1 балл
  15. 1 балл
    Хм, за 9 лет ни разу никому не менял эти с/б-ки. А какова проблема, что их приговорили?
  16. 1 балл
    вспомнил, клапан адсорбера под номером 6 У вас наверное это все дело упростили вместе клапаном и его кронштейном, а трубки на этот же кронштейн и крепятся
  17. 1 балл
    Если бы была утечка, то был бы большой поток воздуха во впуске т.к. воздухомер стоит в самом начале тракта, сразу после воздушного фильтра. А раз количество воздуха заниженное значит утечки искать бессмысленно. Давайте смотреть путь воздуха. После воздухомера патрубок идет на турбину, с нее на интеркулер, после интеркулера патрубок на смеситель и в этом патрубке стоит датчик давления наддува. В смесителе может быть заслонка глушения если в этой машине она предусмотрена и клапан ЕГР. Со смесителя патрубок на впускной коллектор в котором могут быть заслонки завихрения перекрывающие воздух к одному из впускных клапанов в каждом цилиндре. На выпуске газы идут через турбину, катализаторы и глушители. Коррекция по форсункам в норме? Иначе и утечку между цилиндрами надо рассматривать. Вот на этом пути и надо искать где возникло узкое место ограничивающее поток. Интеркулер забивается в редких случаях, это маловероятно. А вот смеситель забитый шлаком от ЕГР встречается достаточно часто. От этого и заслонка останова может не открываться полностью. Дальше будут заслонки завихрения при зависании которых в закрытом или полузакрытом положении нехватка воздуха как раз и начинает сказываться от 2000 оборотов. Если это все гарантированно проверено то отцепить все глушители и посмотреть на результат. Реветь будет не так уж сильно, турбина сглаживает поток выхлопа. Может катализатор забился, бывает в глушителе разрушаются внутренности и минвата забивает отверстия. Вот как то так. Это если ЕГР заглушен. Иначе и его надо рассматривать. Вычищенный не гарантирует отсутствия зависаний.
  18. 1 балл
  19. 1 балл
    Там три коннектора от датчика до приборки (не считая коннекторов самой приборки). Первый в районе бензонасоса RV. Второй в верхней коробке на правом крыле R116. Третий под рулевой колонкой. R11. Их там три, тебе нужен прозрачный. Распиновку разъемов можешь посмотреть там же в схемах. И в конце схем есть распиновка по каждому разъему. А в самом низу есть картинки с расположением этих разъемов. Проверь так же точку массы М1 под правой фарой.
  20. 1 балл
  21. 1 балл
    Посмотрел на фото уголков что держут коробку передач. Там нехватает одной железки приваренной к уголкам вот как тут, на фото её не видно,пришлось дорисовать. Иначе при хорошем газе уголки сдвинутся. И коробка уйдёт в сторону.
  22. 1 балл
    Разбирать смысла все равно нет . Врядли найдешь новые запчасти . Только донор
  23. 1 балл
    Да.. Решение на аукс повесить.. Только где разместить??
  24. 1 балл
    не разобрался где кнопка "сказать спасибо". так, что mikkoda спасибо за ответ.
  25. 1 балл
    ну и не ужели даже внизу не подтекает из индикаторного отверстия на крышке помпы???
  26. 1 балл
    Машина на ходу, сел и поехал) Если есть вопросы , то пишите) 3.0 мкпп цвет серый
  27. 1 балл
    Точка Опоры 13-01-2697 Полиуретановая втулка стабилизатора .437 ₽ Проехал больше 140000 и поставил снова такие же, когда менял, старые были как новые. Не скрипят и помоему Ф23мм или 22
  28. 1 балл
    3 года залито ELF Tranself 75w- 80 только букавки NFP. Полет идеальный . GL4+ . Гораздо лучше чем было с Лукойлом ТМ-5 .1 раз заменил по сроку давности . Во общем КПП не воет и включается все на раз. Только брякает что то в коробке по утрам на холостых при -5 но после прогрева проходит. Но так и было еще до покупки . Но контрактная коробка лежит на полке и ждет)))))
  29. 1 балл
    Это было написано полтора года назад.... Уже Авто 4 не выпускают два года .... Но все время появляются новые "Кулибины"...
  30. 1 балл
    Здрасть! Канешно, информации лишней не бывает, но зачем ссылаться на офсайт, при наличии отсутствия ориджинала товара в радиусе 3000км. Сказано прорабом Булони ЖэЛэ-5 и неча сумливаться. И вообще, как-то не понятны происки соклубников в вопросах (без горюче-) СМ, когда "Оле Лукойе" выпускает продукцию реально получившую сертификацию "ГроссенУорлдавтолабораторий", как то - MB. VW. RN ( хотя, это буквы лепят на свои канистры все, кому не лень, но только ленивые не догадаются проверить эту информацию на офсайтах). Еще короче, лью КПП ЖЛ-5 75/90, ДВС - Женизис 5/40 (ранее), почти вчера Адвансед 10/40. Зрите, ребята, в корень.
  31. 1 балл
    Да, этим параметром ты частично определяешь турбину, но с учетом что датчик не врет изначально,+ также есть разброс значений. Не каждый новый датчик бош будет работать как надо, это не след. вопрос (превентивно) ответ. На лагуновском форуме пробовали много датчиков - не все имеют положительный результат.
  32. 1 балл
    Почистишь ты это датчик, а масленый налет все равно появится - ресурс мотора не обманешь + конструктивный недочет. Хочешь проверит его - посмотри параметры клипом!
  33. 1 балл
    Система кондиционирования отличается только центральным пультом управления: без дисплея, с дисплеем, с дисплеем + управлением на задних дверях.
  34. 1 балл
  35. 1 балл
    Sergio, Нет, это просто полка без шторки. Подходит и на Grand.
  36. 1 балл
    на фото они и есть..оплату на карту...забирать в Королеве.
  37. 1 балл
  38. 1 балл
    для заказа предоплата......сидения без саласок....по крайней мере одно точно.
  39. 1 балл
    В диалоджис можно найти,но сложно. Зная номер неиспраности в диалоджисе,будет расписано способ её решения.И как правило проверить проводку от....И там расписаны контакты.
  40. 1 балл
    У меня была похожая проблема: горел значок аирбэг га панели. Благо предыдущий вдаделец подсказал где искать, перевозил он раз доски длинные, пришлось переднее пассаж. сидение демонтировать(снимать), сказал мне, что там разъем есть под сидением и он его скорее всего повредил, короче сказал искать проблему там. Открутил я 4 болта крепления сидения, откинул его назад по максимуму, а там под ним идут провода и разъемы, и действительно, штекер не до конца заходил в разъем (рукой держишь - аирбэг не горит, о пускаешь фишку, контак отходит и он загорается). Стянул я в итоге стяжкой этот разъем(папа-мама), что бы не отходил и все, езжу год уже без аирбэга на панели. У меня такая вот история была, посмотри, может и у тебя та же история.
  41. 1 балл
    Номиналов не знаю, но резисторы нетрудно подобрать включив последовательно с кнопкой переменный. Зафиксировать скорость нажав кнопку без резистора и после этого кратко нажимая ее посмотреть увеличивается скорость или уменьшается. Потом нажимать кнопку с резистором постепенно увеличивая сопротивление пока действие не станет противоположным. Так получишь номинал левого резистора. Увеличивая сопротивление дальше добиваешься чтобы кнопка включала/выключала поддержание скорости. Это будет номинал правого по схеме резистора. И зачем чужие схемы если есть наша 8166?
  42. 1 балл
    Нашел щетки через интернет - здесь Щетки электромотора отопителя 501917 или KSB0014 MOTORHERZ - Щетка мотора отопителя фирма в Борисове, в Минске у них партнер на Ваупшасова в ТЦ Автоиндустрия, 2 эт. 116 павильон. тел.вел. 7557025 (видимо где покупал dzyatel) за 2 комплекта 4шт 13 у.е. достаточно спросить щетки мотора отопителя 8*10 полумесяц Щетки именно меднографитовые, именно для электромотора отопителя! Ничего колхозить не пришлость - встали как родные.
  43. 1 балл
    Смотрится не плохо https://www.youtube.com/watch?v=yia98NVc9Dw
  44. 1 балл

    Версия 1.0.0

    22 раза скачали

    3620A(слив промывка и заполнение системы охл)
  45. 1 балл
    Отвечу сама на свой же вопрос. За вторую скорость вентилятора охлаждения двигателя отвечает фиолетовое реле, стоящее в коробочке в районе аккумулятора (одно из трех, ближайшее к двигателю).
  46. 1 балл
    Я в свое время сделал крепления из старого ремня безопасности , просто в месте крепления сложил в 3 раза и проткнул дыру для болта ......10 лет ужо отдержало....ремень то синтетический и не гниет
  47. 1 балл
    я полагаю речь изначально шла о круизе на 3-м с пневматическим приводом
  48. 1 балл
    Порылся на форуме, картинок по ремонту насоса не нашел. Может пригодится. Стала у меня тугая педаль на холостых, причем резко так стала. Выехал из гаража - все нормально было, проехал пару км., стал парковаться - а тормоза то дубовые, подумал, что мимо педали попал, на пол жму. Газу дашь - педаль проваливается, и во время движения нормальная, если несколько раз подряд не нажать. Стал разбираться, подозревал, что еще может вакуумный усилитель вышел из строя стал читать форум (это самое первое конечно), полазил в интернете, нашел методику проверки усилителя. Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов <br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"> Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра. Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель. При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается. В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты. По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль. Было подозрение, что есть утечки вакуума в цепи управления заслонкой, отсоединил шланг расположенный между насосом и клапаном от клапана, заткнул шланг сверлом - ситуация не поменялась. В результате размышлений, так как п.2,3 выполняются полностью, а п.1 только при повышенных оборотах двигателя - сдох насос. Цена б/у насоса в хорошем состоянии - 70$, на Existe то же не впечатлила цена. Решил ремонтировать, раньше разбирал такой, с устройством знаком. Снял насос, для этого нужно отвернуть два болта, один возле корпуса термостата, второй - чуть ниже тройника на насосе, отворачиваем на ощупь. Перед этим нужно отсоединить шланги вакуумного усилителя и управления заслонкой, так как тройник снимать не удобно, отсоединяется он легко после снятия насоса. Приложил язык к штуцеру, повращал рукой вал - не прилипает язык и слышно шипение воздуха внутри насоса. С лирикой закончили, переходим непосредственно к ремонту. 1. Насос перед разборкой, протерт, блестит и сверкает (почти). 2. Проверяем обратный клапан. Нужно попытаться втянуть в себя воздух, если не получается - клапан держит. Если нет - не знаю, не разбирал. 3 Снимаем вставку муфты, отогнув отверткой ограничитель, он тонкий, гнется легко. Со снятой муфтой 4. Отворачиваем три винта, разбираем насос. Вынимаем прокладку (красного цвета). 5 У меня был износ текстолитовой пластины. Проверял на просвет, примерно 1...2 десятки было. Можно использовать штангенциркуль, ребро металлической линейки. 6 Шлифуем корпус насоса для компенсации зазора. Наждачка попалась под руку с зерном 100. Периодически проверяя зазор. 7 Так как высота корпуса уменьшилась, необходимо подогнать высоту вала шлифовкой. Вал проверяем, устанавливая его в корпус и прикручивая крышку. Должен вращаться без заеданий. 8 Шлифуем крышку, у меня были царапины и выработка небольшая. 9 Собираем все на место, смазываем маслом, прокладку пока не ставим, затягиваем винты, проверяя одновременно вращение вала. Если все нормально - ставим прокладку, затягиваем винты, проверяем создание вакуума, коснувшись языком штуцера. У меня и по звуку всасывания насоса было слышно. 10 Устанавливаем вставку муфты, разгибаем ограничитель, устанавливаем на машину насос, нажимаем на педаль тормоза, заводим машину. Педаль должна провалится - значит насос работает. У меня на все это ушло пару часов.
  49. 1 балл
    если жмешь кнопку - авто разгоняется, ва отпустил кнопку - скорость не запомнилась, это не кнопки, это клапан в копмрессоре не держит или лягуха или шланг с дыркой.
  50. 1 балл
    ...Продолжение. Вобщем завел я двигатель и собрался выезжать из гаража, а тут на тебе... фигвам. Руль не крутится ни туда ни сюда, намертво. Что за йошкин кот. И такая досада меня обуяла в столь позднее время, хоть плачь. Ну, покручинился я немного и пошел домой на своих двоих, а путь не близкий. Всю дорогу думал и потом всю ночь, где оно зарыто. В воскресенье ни свет- ни заря помчался опять в гараж. И все в мыслях о золотнике. У меня наверное был нервный тик, т.к. когда снова все разбирал и снимал рейку, смеялся не скрывая чувств. Так вот, что и следовало доказать: золотник слетел со шпонки и жил сам по себе. Помудрил я, как колечко покрепче зафиксировать и стал собирать все обратно. Короче в 10-00 я уже завтракал, принесенным с собой. И думал, что все проблемы уже позади, а впереди только светлая даль... Как я ошибался. Мне и сейчас смешно становится, когда вспоминаю. Не дай бог кому-то такое испытать. Опять получилась та же фигня - руль не крутится. Я уже был в отчаянии. И тут я взял свою старую рейку и обследовал ее на предмет принципа работы гидропривода. Сразу скажу, что рейки отличаются по корпусу золотника. В старой рейке верхний сальник запрессовывается изнутри и прижимается роликовым подшипником, да еще подающее отверстие имеет обратный клапан. Во вновь установленной рейке таких признаков нет и не придвидится. Т.е. верхний сальник одевался через верх и стопорился кольцом, обратного клапана нет. Так вот, разобрал я старый золотник и определил, что конструктивно он фиксируется на валу только в одном положении. Выборка под штифт только в одном месте. А на "новой" рейке у золотника две выбоки и его можно, но не нужно разворачивать на 180 град. Что я и сотворил по незнанию принципа перепуска жидкости или вернее не учел. Вот ОНО, маму его. Получилось, что я перекрыл доступ жидкости по каналам, что привело к заклиниванию руля. И вот я снова снимаю рейку, разбираю и выбиваю вал и наконец-то правильно ставлю золотник. Когда, надеюсь в последний раз, поставил рейку в интервале выкуренной сигареты и подсоединив лишь магистрали все заработало, то вот оно было настоящее СЧАСТЬЕ. С чем спешу поделиться с вами, уважаемые одноклубники. Так что, сизифов труд не был напрасен. Итого: 3 снятия и 3- установки за неделю. Из всего описанного выше, хочу указать на только один неудобный момент - это болт кронштейна рейки в лонжероне под ВУТ, а так все для меня уже семечки. Так что, будте бдительны, враг не дремлет.