Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 24.07.2019 во всех областях

  1. 6 баллов
    Навернулся передний правый датчик ABS. Обрыв провода у самого входа в датчик. Можно было попробовать расковырять голову датчика и попробовать припаять провод, но решил менять. Может не повезло, но почему то поиск нового результата не дал, может плохо искал, но да ладно. Вспомнил что проскакивала информация о применении датчика коленвала от волги, на вайбере подсказали от 406 двигателя. Поехал на поиски, долго искать не пришлось. На авторынке был в наличии 17р. На ГАЗ сервисе по телефону сказали есть, около 20р. Эти датчики производят несколько фирм, есть и бош. Мне попался такой. С виду сам датчик очень похож на нужный нам. Только выход провода акурат для установки на левую сторону. Как потом окажется крепление датчика придется отпилить, но обо всем по порядку. Старый датчик без боя достать не удалось. Полуось снимать не хотелось, по этому датчик был вандально разделен на куски. Новый датчик имеет другое сопротивление, чем родной. По этому надо довести сопротивление датчика до нормы в 1,1 КОм. Режем, замерив нужную длину, кабель датчика. Видим три провода нам нужны изолированные провода, тредтий экранирующий обрезаем. Замеряем сопротивление и высчитываем сколько добавить. Мне не хватало 300 Ом, я взял два сопротивления по 150 Ом и припаял их к двум проводам. Но можно и сразу на 300 Ом на любой из проводов. Сращиваем новый датчик со старым кабелем и все изолируем. Проверяем для контроля сопротивление. Установив датчик на место и закрепив через штатное крепление родным винтом кажется что работа проведена успешно. Но спустившись в яму обнаруживаю что датчик короткий и зазор между датчиком и кольцом ABS примерно 6-7мм. Ясно что датчик работать не будет. Снимаем датчик. Стачивать плоскость посадочного на поворотном кулаке не вариант. Пилим датчик. Отрезаем ухо и уменьшаем толщину упорного прилива с 6 до 2мм. Тут вылазит косяк. В отличии от оригинального датчика у этого внутри есть пустоты. После спиливания упора по кругу образовался зазор. Заделал его цианокрилатом с содой. Благо есть опыт. Крепление мы срезали, гнем новое и ставим датчик на место. Проверяем зазор до кольца ABS, имеем около 2 мм. Собираем авто и делаем пробный выезд с клипом. Скорости на всех колесах совпадают, ошибок нет. Значит все было не зря.
  2. 6 баллов
    А давайте я вам расскажу, как я провел Пасху? Хорошо, кстати, провел, убедительно. Без использования ямы поменял нижний рычаг в подвеске передней справа (два года с последней переборки прошел - около 60ткм) и рулевые наконечники. По порядку. Как снимать колеса, я думаю, никому объяснять не надо, но по поводу обязательного использования подпорок предупрежу. Для начала отсоеденить рулевую тягу от поворотного кулака. Так надо. Я обычно это делаю уот так уот: открутить гайку, молотком по кулаку в месте крепления пальца тюк - наконечник на свободе. Чтобы так получалось всегда, достаточно на конус пальца перед сборкой мазнуть смазки немного. Съемник не люблю - после него обычно чехол потом приходится менять: Теперь можно крутить кулак как угодно, чтобы удобно было подлезать к гайке шаровой. Выступающий наружу конец резьбы предварительно надо корщеткой очистить от всего того, что лежит на наших дорогах. И ключом на 19 откручиваем гайку шаровой до упора в венец АБС на ШРУСе. Без фанатизма, чтобы венец не повредить, только создать небольшой преднатяг. Снова молоток в руки - тюк-тюк по кулаку в месте соединения с шаровой - шаровая свободна. Иногда приходится несколько раз сделать тюк и открутить гайку еще побольше. Как стоит поступать с шаровой, чтобы она охотно вылезала из кулака, я написал немного выше. После того, как шаровая высвободилась, начинается самое веселье. Проблема в том, что очистить резьбу на шаровой получается только с одной стороны, с другой не дает кулак, поэтому гайка на последних витках откручивается очень неохотно. В результате мы имеем шаровый палец, который проручивается в обойме и гайку хрен свернешь. Иногда получается ухватиться за конус пальца коршунами и гайку всё-таки скрутить. Но не в этот раз. Пришлось звать женщину на помощь. Жену одного представителя славянской национальности. Срезать, короче, нахрен палец. Ладно, с шаровой расправились, теперь отводим в сторону кулак и принимаемся за средний сайлент-блок. Для этого нужны: накидной двенадцатигранный ключ на 22 сверху и двенадцатигранная же головка на всё те же 22 снизу Затянут болт на совесть. Усилие в ньютонах не помню, просто тяну всегда до упора метровой трубой. Откручиваем и вытаскиваем болт. Переходим к заднему сайлент-блоку. Он крепится одним болтом вместе с нижним ухом сайлент-блока стабилизатора. Для него понадобятся: головка на 18 снизу Накидной ключ на 18 сверху. Ключ приходится ставить наощупь. Впрочем, гайка там высокая - не промахетесь. Болт так же затянут всё той же метровой трубой. Перфекционисты могут пошуршать в технотах правильные значения усилия затяжки. Собственно, всё, рычаг теоретически свободен. Чтобы было его проще вытаскивать, я ломом немного раскрываю места крепления к подрамнику среднего сайлентблока. Взялись руками крепко за рычаг, поднатужились, пукнули (опционально позвали бабку-внучку-жучку-кошку-мышку) и выдернули его вперед по ходу движения на свободу. Чтобы не тратить время на перепрессовку сайлент-блоков и шаровой, у меня есть запасные заранее перепрессованные рычаги. Сайлент-блоки вполне себе еще живые. Шаровая только подкачала. Но менять так уж всё, штоб два раза не бегать. Сайлент-блоки 2248001, 2889301 и шаровая 2674101 Lemforder. Теперь засовываем всё обратно. Вставляем рычаг, обильно материмся, пытаясь совместить все отверстия, совмещаем, затягиваем. Ломом нежно отводим рычаг вниз и заводим палец шаровой в кулак. Не отпуская рычаг окончательно, накручиваем гайку шаровой. После этого окончательно затягиваем гайку. Про смазать конус пальца на будущее не забыли, да? Теперь лайф, как это теперь принято говорить, хак. Штобы в следующий раз не взрывать себе мозг, пытаясь открутить застрявшую на грязной резьбе гайку, резьбу эту закрываем патентованным средством радикально-черного цвета - автопластилином. Резьба остается чистой и по нему гайка потом откручивается на раз-два.
  3. 2 балла
    Есть, там лампочки. В пассажирской 2, в водительской 3. А остальные подсветки(кнопок) светодиодами. У меня еще тогда был вопрос - на... зачем лампочка? неужели еще один светодиод было трудно впаять? водительская пассажирская
  4. 2 балла
    Зеленую стрелку жми. И читай форум, прежде чем задавать вопросы.
  5. 2 балла
    Может носом ткнете, где почитать, а то который день поисков ничего не даёт.
  6. 2 балла
    Решил выложить отдельной темой, чтоб было легче искать Песня первая. Добраться до печки - занимает около часа. Необходимый инструмент: ключи на 10, на 13, крестовая отвертка, звездочки TORX, головка на 21(свечной ключ), тонкая плоская отвертка или шило. Сначала снимаем руль, далее крыщку приборной доски(два черных болтика снизу), приборка на защелках (нажимаем вниз и тянем на себя), отсоединяем от нее провода и трос спидометра(трос тоже на защелках - их нужно прижать с двух сторон), откручиваем четыре болтика держащих кронштейн приборки. Далее освобождаем рулевую колонку:снимаем ручку регулятора фар, откручиваем болт под ручкой капота и 4 болта, соединяющих верх и низ кожуха. Снимаем сетку с акустики(она на защелках, которые легко обломить), аккуратно враскачку тянем вверх. Отсоединяем разъем ВЧ-динамика(одна защелка).НЧ-динамики можно не откручивать. Далее снимаем боковую деталь: сначала аккуратно вытягиваем из гнезда и отсоединяем джойстик зеркал, откручиваем болт рядом с динамиком, второй болт прячется с торца под круглой пробочкой, которую поддеваем тонкой отверткой.Тянем эту деталь на себя и вверх, важно не порвать воздуховод от печки на боковое стекло. Эту гофрированную трубку просто аккуратно стягиваем. Внимание! Деталь с торпедой сцепляется еще и плоской пружинной защелкой, при сборке она сначала ставится на торпеду, а потом в нее вставляется деталь. Откручиваем болты вдоль бокового стекла и пересаживаемся на правое сиденье.Примерно также освобожздаем правую часть торпеды. Дальше самое интересное - борьба с извращенным французским гением:торпеда держится теперь только на тросике регулировки температуры воздуха, но отсоединить его можно только из под нее.Помните - чемодан заперт, ключ в брюках, брюки в чемодане :) . Поэтому придется снимать весь блок управляющий печкой/кондеем.Примерно тот же чемодан, но тут можно исхитриться. Держится эта байда на 4 защелках( на рисунке обведены). Нам нужно отстегнуть две нижних. Для этого приподнимаем торпеду вверх и фиксируем с помощью помошника или другого подручного предмета, и слегка нажимая на этот блок со стороны ручек, пытаемся освободить эти защелки посредством тонкой отвертки через щель между торпедой и бородой. При этом помня,что при сильном нажиме защелка сломается и провалится внутрь, что не есть хорошо по ряду причин. После того, как удастся отстегнуть блок, нужно открыть передние двери, чтоб не мешали и потянуть торпеду на себя, чтоб вышли из зацепления фиксаторы в передней части под торпедой и приподнять ближний край. Заглянуть под него. Станут видны провода от НЧ-динамиков - отстегнуть их. Все, торпеда свободна. Вытаскиваем. В передней части торпеды - поролоновый уплотнитель. Старайтесь не порвать. Если что, можно подклеить "Моментом", чтоб при установке хорошо встал на место. Начинаем снимать бороду. Тут возможны варианты. Опишу, как у меня. Откручиваем два болта внизу, где решетки воздуховодов на ноги. Вынимаем кнопки над пепельницей. За ними железная скоба - откручиваем два болта. Дальше снимаем крышку бардачка(тонкой отверткой вынимаем два черных пластиковых пистона внутри него).Сначала вытаскиваем в бардачок блок предохранителей( сзади его нужно прижать влево и поворачивать ближний край, чтоб вышла из гнезда правая ось, потом левая), затем вытаскиваем его вверх и фиксируем над черной трубой, дабы не мешался.Снимаем провода подсветки №1и №2, откручиваем из бардачка 2 болта №3, болт №4 и №5 а болты №6 не трогаем. Также откручиваем болты слева. И отстегиваем провода, прикрепленные к железному кронштейну. Откручиваем блок регулировки фар, если он есть. На себя и вверх поднимаем центральную часть бороды и откручиваем нижнюю железную скобу под магнитолой, отсоединяем магнитолу. Борода свободна. Снимаем черный пластиковый воздуховод, чтоб не мешался. Он состоит из двух кусков и проворачивается посередине. Теперь печка как на ладони. Откручиваем болты №1 иболт №2, снимаем прижимную скобу с патрубков и аккуратно зажав их пассатижами, слегка проворачивая, вытаскиваем их из печки в сторону моторного отсека.Желательно подставить какую-нибудь посудину(стрелка). Внимание!!! Чтоб извлечь радиатор печки (РП) без повреждений надо учесть: 1). Внутри печки вокруг РП скапливается пыль и мусор, которые мешают его извлечь, 2). РП вставляется в корпус печки, как в защелку.Поэтому извлекать нужно без спешки. Нарисовал примерно, не судите строго. Далее картинки про конструкцию печки ТЕПЕРЬ хочу обратить внимание всех сторонников применения ГЕРМЕТИКОВ Вот что случается после их применения. ЖЕСТЬ. Я был в шоке. Теперь непосредственно О РЕМОНТЕ Причиной вскрытия послужил запах антифриза в салоне и легкое запотеавние стекол. Применение герметика не помогло, а даже (как потом выяснилось) навредило. Вскрытие показало, что причиной неприятности послужила трещина в бачке в той части, которая входит в корпус печки. Антифриз вытекал внутрь корпуса, где скапливался и испарялся в салон. В салон протечек небыло из-за герметичности установки РП. О конструкции РП. Состоит из самого радиатора, Пластикового Бачка (ПБ), резиновой прокладки между ними. Радиатор состоит из железной обмедненной пластины к которой поипаяны 18 U-образных медных трубок, в которые с входной стороны вставлены пластиковые спирали( назовем их "турбуляторы"). Снаружи на трубках установлены аллюминиевые пластины для теплообмена. С помощью каналов в пластиковом бачке поступающая жидкость делает в РП два оборота и возвращается в движок. Для разборки и сборки бачка достаточно плоской отвертки и пассатижей, ну и желательно герметик. Ремон бачка был произведен с помощью эпоксидки и стеклоткани. На будущее, чтоб не возиться с извлечением РП подточил корпус печки крупным напильником Проделал сливное отверстие в нижней части корпуса, чтоб не скапливалась жидкость. Сборка в обратном порядке. Трубки посадил на герметик-прокладку. Уф, утомился. Многа букаф. :) Прошу если у кого есть замечания посылать их в личку, а дополнения и полезные советы по теме сюда
  7. 1 балл
    ..ето часть вакуумного усилителя...как бы по номеру что на картинке ... а блок абс выглядит както так: https://a.allegroimg.com/original/03c530/8ef52325460da097f4f89fa1b7e3
  8. 1 балл
    Что-то меня мучает сомнение, что ты не то снял... Судя по номеру это насос выкуумного усилителя или хз как он правильно называется, к абс эта штука, а тем более к df010 отношения не имеет.
  9. 1 балл
    Для начала сделать ресинхронизацию ключа. При выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку замка на потолочной консоли пока не загорится лампа иммо на панели и не щелкнут замки. После этого нажать кнопку на ключе. Если ключ исправен замки должны щелкнуть. Подождать пока погаснет лампочка на панели. Ресинхронизация выполнена. Если это не поможет, то либо все же батарейки, либо неисправен ключ или приемник в панели. По поводу батареек. Не все понимают, что не любая CR2016 подходит для ключа. Есть батарейки для часов без подсветки - эти батарейки могут отдавать только маленький ток недостаточный для ключа. При этом тестер покажет на батарейке 3.3В т.е. полное напряжение. Батарейку надо проверять кратковременно подключая лампочку на 2.5-3.5В. У подходящей батарейки нить накала лампочки будет светиться.
  10. 1 балл
    Я вот, честно сказать, не сталкивался. Откуда у второго опорный подшипник? Насколько я помню, амортизаторная стойка во вращении кулака не участвует. Там просто опора на амортизаторе сверху. Вечная.
  11. 1 балл
    мобиле де вам в руки ...и все станет на места.....тотали там меньше 10к.... и цены не стоят на месте
  12. 1 балл
    Электросхемы скачай. Тут в базе вроде бы есть. со свечами накала желательно решить вопрос. Посмотри параметры в блоке впрыска во время заводки (прокручивания стартером). Накачивает ли давление в рампе нужное. И достаточно ли оборотов развивает двигатель.
  13. 1 балл
    почему автос нельзя восстановить в Прибалтике или Польше к примеру или купить там запчасти?
  14. 1 балл
    Зажигание включать при обычной прокачке никакого смысла нет. Прокачивать можно любым способом, и классическим - один человек на педали, второй у штуцера, и подавая давление в бачок, и создавая разрежение на штуцере, и даже просто самотеком.
  15. 1 балл
    Так же и я делал зажигание не нужно.
  16. 1 балл
    Ничего необычного,прокачка и замена на третьих ничем не отличается от процедуры на других авто.Даже где то на форуме обсуждалось.
  17. 1 балл
    Победил я проблему. Может кому пригодится - отслоилась крыша над задней левой дверью, под водоотводной резинкой, которая чуть ниже релингов.
  18. 1 балл
    Просто некоторые с такими проблемами или глюками не сталкивались-вот и удивляются,мол зачем дергать катапульту?
  19. 1 балл
    руководство выложил в библиотеку (ЗАГРУЗКИ), в пдф, на английском. читайте, переводите, и не задавайте вопросов, на которые в книжке есть ответы
  20. 1 балл
    Про проводку мне тут уже писали подсказку и к этому вопросу я дошел, но Важно то, что перепад гена-акум по плюсу случаеться исключительно если нормально нагрузить систему (включить печку/фари/обогрев), просто если померить (что я сделал изначально) - перепал в районе 0,1 В а это скорее погрешность. Акум доживает свои так как ему уже больше 3х лет на зиму думаю куплю новый, но до этого хотел закрыть все вопросы по зарядке Писанины тут накинул исключительно для того что может у кого то будут аналогичные пробл и это как то поможет.
  21. 1 балл
    Такс, отпишусь мож кому то будет интересно эпопея с геной не до конца но закончена. Езда с чуть больеш 13в при всем отключеном ясно что достала очень быстро и начал искать варианты Перед этим еще определил что если включить все потребители то перепад на плюсовой клеме 0,5в что многовато, но если закинуть "напрямую", то вместо того что б поднялось на акуме, - проседало на гене, чем окончательно подписал приговор генератору. Думаю что там обмотки подмыкают после прогрева но ето только догадки и думаю истину вряд ли найду уже. Решено было купить на 210А от рестайла, купил бу в Польше, вроде не сильно дорого за 70дол +/- отдал в ту же кантору по ремонту ген, вскрыли скзаали что все ржавое подш при смерти шкив заклинен, короч отлистал еще +60дол установка +еще 25дол (у нас в официалов оказалось деш всего как ни странно), сейчас при старте 14,1, при прогреве 13,7 при средней нагрузке, и 13,3 при всем что можна включеном, учитывая 0,5в перепада на +клеме жить можно уже. до етого затраты на ремонт предыдущего водного составили до 100дол, так что хорошо думайте перед тем как ремонтировать водный - большой шанс что ремонт закончиться нечем просто впустую потрачено было кучу времени и сил. Всем удачи и поменьше проблем "старых машин"!
  22. 1 балл
    Диаметр подводящих трубок на рампе 8мм. Пластиковые быстросьёмы ёлочка 8мм.
  23. 1 балл
  24. 1 балл
    Добавлю в эту темку!датчик уровня кузова передний.РЕСТАЙЛИНГ. Ошибка по датчику.фары светят вниз.вскрываем аккуратно.на фото вибна толщина заклееной части.моем спиртом .потом закрыл и шов замазал силиконом для аквариумов.что было под рукой! Итог всё работает! Ах да потом делал адаптацию ксенона клипом!
  25. 1 балл
    на фото панели от реста....даже и пробовать не стоит, будет больно машинке ... HG - вариант с матричным вторым экраном... MG - символьным.... взаимозаменяемость - как повезет
  26. 1 балл
    Вот и закончился отпуск((. Дома решили не сидеть, а немного прокатиться. Не много - это получилось 31 день и 13000 км)). Чего нас туда понесло? Дайвинг, альпинизм, путешествия и приключения... .Подробности на профильных форумах, а тут про Эспейс. Итак - 13000 км. Средний расход получился - (3.0 DCI 701, АКПП) по компу - 8.1, по факту - 8.5. Это - трасса, города, обычные горные серпантины, очень крутые серпантины)), гравейки, леса и бездорожье. Считаю результат очень не плохим. Соляра лилась с разных заправок (лукойл, газпромнефть, татнефть, ника), разницы и проблем замечено не было. Масла съедено треть щупа, 500-600 гр. Средняя скорость по компу - 61,5 км\час, Это и 120 по трассе и 4 км в час по бездорожью. Дороги - там где построены - вполне нормально, не европейский автобан, но вполне достойно. Там где еще не брались - жесть, я такое видел последний раз в начале 2000 в Украине и искренне считал, что в 21 веке в цивилизованной стране такого быть не может, ошибался, в России может((. Самое прикольное, что речь не идет о горных районах с плотностью населения 1 чел на 1000км2, а речь идет о самой обычной местности где есть люди, школы, больницы, автобусное сообщение и т.д. Из поломок - порвано 2 колеса (гравейки в горах), лопнул патрубок от печки к двигателю (сначала скотч, а потом магазин "запчасти для Газели" и 2 часа времени спасли ситуацию), лопнул патрубок интеркулера (так и приехал домой). В Сибире, Алтае, Монголии Эспейсов замечено не было, совсем. На обратной дороге, где то между Челябинском и Уфой встретили одного, долго моргали друг другу аварийками и фарами)), он видимо то же был очень рад встретить редкого собрата. Чего не хватило? Полного привода и побольше клиренс))), но чудес не бывает, надо где то всегда выбирать и чем то жертвовать ради других благ.
  27. 1 балл
    у меня была лагуна, с почти таким мотором шланги менял. На рампе родные обжмались хомутами. Не винтовыми, а одноразовыми. типа такого сковырял их, повторно использовать не смог поставил обычные типа таких https://im0-tub-by.yandex.net/i?id=6415af47299bd61db8f539704f71abff&n=13 шланги ставил самые лучшие, что смог купить. Все равно каждый год менял их. Разбухали и начинали течь. Или сохли, трескались и начинали течь.
  28. 1 балл
    фары включаются? светять?
  29. 1 балл
    Аккумулятор поменяй для начала. Инжектор без электричества не заводится.
  30. 1 балл
    Да, стрындел. Сегодня в городе 13.3-13.4, по трассе 13.5-13.6. Причём когда включается 2-ая сокрость вентиляторов, напряжение постепенно на 1-2 дестяки растёт.
  31. 1 балл
    дядька!! из уважения к тебе все же проведу небольшой ликбез. изначально, когда прогресс дошел до электрического стартера в авто, тогда же он начал вентилировать тему и аккумов для этого стартера. Вариантов было немало. Но победили свинцово-кислотные. Не потому, что были лучшие, а по маркетингу. Цена-качество. При этом ряд недостатков обязательно. И вот где-то с конца 60-х того века на все авто и по сей день ставят свинцово-кислотные. На все авто, грузовики и трактора с комбайнами. И только последние 10-15 лет в гибридах и электромобилях не свинцово-кислотные. Да и то у некоторых электромобилей на борту присутствует классическая свинцово-кислотная. Иных батарей на авто нет. То есть около 99.0% двс снабжены свинцово-кислотными стартерными батареями. Заостряю внимание - за последние 50-60 лет ни устройство, ни принцип действия свин-кислт. батарей принципиально не изменился. В двух словах - свинцово-кислотная батарея - это 6 последовательно электрически соединенных банок, в каждой есть несколько плюсовых пластин и несколько минусовых. И залиты они электролитом. Минусовые пластины из свинца, плюсовые из оксида свинца. Подробнее ищи в инете. Всё разжевано. Так вот, у свинцово-кислотных батарей масса недостатков. С ними наука боролась и борется. И добавляют в свинец всякую муть (0.001111111%), чтоб избавиться от недостатков. Изначально добавляли сурьму, потом начали добавлять серебро к сурьме, потом вместо сурьмы стали добавлять кальций, так же кальций с серебром и т.д. Отсюда и пошли названия - кальциевые, сурьмянистые и т.д. Это классическая технология. Вместе с тем наука, и конечно же гребаный маркетинг, подтолкнули прогресс к шагу немножко в сторону от классической технологии. Так придумали гелевые, хотя они по прежнему свинцово-кислотные. У них свои преимущества, но и свои недостатки, в основном цена. также придумали AGM, EFB и прочие замуты, но все равно эти батареи все свинцово-кислотные. Есть два одновременно присутствующих качества у всех свинцово-кислотных батарей. Это огромный стартовый ток при небольшой цене. Здесь все остальные акумы всех технологий и материалов вчистую сливают. А теперь важный момент. Нельзя сказать, что какие-то св-кисл. батареи зло, а какие-то совершенство. Если бы такие были - все остальные технологии бы вымерли. У каждой технологии свои достоинства и свои недостатки. Единственный важный нюанс - правильная эксплуатация. То есть режим зарядки-разрядки. Если батарею правильно заряжать и разряжать - не будет никаких проблем и она отслужит заявленный ресурс и отработает уплаченные деньги. Второй важный момент. Нельзя заливать в дизельный авто бензин и наоборот. Это и ежу понятно. Так же с акумами. НЕльзя в авто, где гена рассчитан на некальциевую батарею ставить кальциевую. Да, работать будет, на намного меньше. А чтоб работала как надо - или ставь некальциевую или адаптируй гену под кальций. вот собственно и весь ликбез. Что касается напряжений и токов зарядки(всяких орионов и проч) - это на 99% маркетинг. Неху... нечего ездить по 10 лет на одной батарее. Будьте любезны раз в 3 года менять батарею. Да и авто меняйте. И только 1% это тонкости процесса зарядки. И то, не ради полного заряда, а ради чтоб не убить гарантийную батарею. Потому, что классике с жидким электролитом при плотности оного 1.27г\см в кубе для нашего климата, надо 14.4 в авто, чтоб не выкипала быстро и все равно 16.2 от внешней зарядки до 100%. Некоторые граждане тут тупо цепляются за цифру 16В и упорно ищут ее в машине. Я говорю вам, не тупите, ее там никогда не было и не будет в исправном авто. Это цифра для полной зарядки. А все батареи в авто никогда не бывают полностью заряженные. Такой расчет заложен изначально. И не маркетингом. А удобством эксплуатации авто и безопасностью. пы.сы. Еще момент. Проводка в авто никогда не идеальна. И на чуть подкисших клеммах 0.1-0.2 В по дороге от гены до акума гарантированно теряется, а при больших токах так и 0.5 В легко. При этом считается, что неисправности проводки нет. Если гена рассчитан на некальций и стоит некальций - эти потери в пределах терпимого. Если же гена под некальций, а ставится кальций - это 0.3 потерянных вольта это уже почти катастрофа для акума. Постоянный недозаряд. Вот весь карамболь. Сосбтвенно, абсолютно не исключено, что я сильно заблуждаюсь. Но пиз..ть с умным видом тут умельцев пруд пруди, а сделать что-нибудь руками - пальцев на 1 руке хватит пересчитать. Поэтому я задумал ажаптировать гену под кальций и посмотреть что из этого выйдет. Что вышло без адаптации уже известно - полный разряд и потеря гарантии.
  32. 1 балл
    включаем зажигание, ищем бортовиком "интервал ТО". удерживаем "ОК" Появляется по памяти "интервал между ТО". Опять жмем "ОК" и держим. сбрасывается до максимального интервала. Далее нажимаем "ок". появляется что то типа "интервал замены масла" . Также далее удерживаем "ок". Происходит сброс. В названиях интервалов могу немного ошибаться, но принцип сброса такой. кстати , кому интересно группа в вайбере по эспейсам 5 - пишите в личку телефон в международном формате, добавлю
  33. 1 балл
    Ответь на вопросы по пунктам. 1. с чего ты решил, что там будет 16В???? 2. с чего ты решил, что они там должны быть? 3. С чего ты решил, что они там вообще могут быть? 4. какой системы аккум предусмотрен заводом в 5-м??? неужто кальциевый? Вынужден напомнить тем, кто на бронепоезде: 14.4В - напряжение заряда в автомобиле. При этом батарея сможет зарядиться не более, чем на 90%. 14.4В летом "движутся" в сторону уменьшения, зимой - в сторону увеличения. Для сохранения ресурса батареи и ее максимальной(но не полной) зарядки. Для зарядки на 100% нужно подать на батарею не менее 16.2В от зарядного устройства. Я это уже писал. Но некоторые не умеют читать. А возможно и с пониманием проблемы.
  34. 1 балл
    Посмотрел сегодня на 5м. Нету 16 вольт. Те же 14,1 висит как и везде (поправка на китайский тестер).
  35. 1 балл
    Тросы ручника на короткий встали отлично.
  36. 1 балл
    пару слов о термокомпенсации. Для тех, кто не знает что это и кому это интересно. Дело в том, что плотность электролита полностью заряженного акума 1.27 должна быть такой только при определенной температуре. Если память не подводит, то при +15С. А при другой температуре - плотность будет другой. Опять же, если не подводит память - то изменение температуры на 1С дает изменение плотности на 0.002г\см куб. Иными словами, тот же самый полностью заряженный акум при +5 уже будет иметь плотность 1.27+10х0.002=1.29. Утверждать 100% достоверность написанного не берусь. Лет 20 назад вбивали в голову). Уже не помню подробностей, надо поискать книжки 80-90-х годов. В инете этой инфы нет, только мусор. Но смысл приблизительно такой. Опять же, не помню механизма , но суть в том, что чем выше температура электролита, тем меньшее нужно напряжение заряда для зарядки. Иначе "закипит". А это не есть хорошо. По уму - надо чтоб в акуме был датчик температуры электролита и подключен он был к реле-регулятору генератора. Тот бы знал температуру и правильно бы регулировал выходное напряжение. А вообще по уму - еще бы и датчик напряжения на самом аккуме, чтоб окисление клемм не вносило свой негативный вклад. Но это по уму, а не по маркетингу. Если раньше (лет 50 назад) это было конструктивно сложно, то теперь(когда в каждом утюге с чайников вай-фай) это как 2 пальца. Но не по маркетингу. Поэтому, еще лет 30 тому решили, что достаточно мерять температуру под капотом. Мол, акум там не утеплен и небольшой и от мотора быстро прогревается. К тому же тогда коротких поездок особо не было. И кондеев особо не было и т.д. Так с тех пор и повелось, что датчик температуры электролита встроен в шоколадку в гене. И меряет температуры шоколадки гены. А что по факту? а по факту мотор жарит, кондей жарит, гена сам по себе греется и жарит. Датчик в шоколадке думает, что он на экваторе и напряжение на выходе гены валит вниз, бережет, так сказать акум. А получается наоборот. А поскольку датчик внутрях шоколадки, доступа к нему нет и его не обманешь, то я думаю обманывать не датчик, а всю шоколадку.
  37. 1 балл
    особенно странными они кажутся, когда знаешь что масса акпп и мкпп сильно отличаются...
  38. 1 балл
    С своими лишними проводами у магнитолы разобрался. Это провода от сигнализации. Все разведено: на поворотники, на звук, на реле, на кнопку valet и концевики , а потом у фишки срезано и снята сигналка. Неужели немцы такие мелочные из-за 100 у.е. определится при той стоимости авто. И не лень это было резать... подскажите на фото эти жгуты как в кембриках, так и должно быть или это опять происки буржуев. Если эти жгуты пошевелить то звук радио становится с помехами.
  39. 1 балл
    Ну у меня в комплекте есть кольца, может они и под коллектор. Герметик тоже взял Витю рейнза рензосил. Спасибо
  40. 1 балл
    Зазоры в клапанах. Зажигание. Бензонасос.
  41. 1 балл
    Так зачем мудрить с заменой? Если топикстартеру это и нужно. Может стоит понять что у него за коробас (от какой машины) и поставить родную кпп?
  42. 1 балл
    Для ремонта проще снять мотор.. Никто вас не грузит...
  43. 1 балл
    продолжим. немного фото и комментариев. фото уже второй двери, внутренняя сторона. немного вибры с верху, и по периметру шумка. не знаю стоит ли заклеивать шумкой и черную мякушку. или она и сама посебе неплохо шумит? какие будут мнения? фото внутренней стороны карты. тут правда закончилась шумка, на вех не хватило. но машина нужна собранная, через границу ехать. буду еще раз разбирать и доклеивать, как раз заказанные клипсы прейдут. так же вскрытие показало, несколько паяных "клепок", которые соединяют части карты между собой, не до паяны, части соединены не плотно. от сюда и дребезжание. да же еще при не законченной сборке, стали сильно раздражать шумы торпеды. были разобраны уголки, над стойками, и проклеены виброй и антискрипом, так же антискрипом прошелся по накладкам оконных стоек. накладки, к стати, были то же доставлены в ванну и вымыты. эффэктом доволен, на неровностях стало намного тише. после проведенной работы стало слышно как штатный инструменту позвякивает. все шумы переместились на зад слышна работа задней подвески, чего раньше не было. в общем. как оказалось, салон эспаса не такой уже и тихий (в смысле шумов от обшивки), а вообще эффект шумки дверей в других машинах был более выражен, что доказывает, что эспас и так не плохо зашумлен с завода. p.s. на торпеде остался остался еще один источник шума- верхняя часть-накладка приборки. хотел отделить ее не снимая всю приборку. перед и бока, на защелках, отошли, а дальняя ни как не хочет. если есть здесь такие кто разбирал этот пыле сборник, пусть подскажет, можно ли снять верхушку без съема всей приборки, или нет? может там саморезы изнутри?
  44. 1 балл
    не хочу спорить. моя технология меня устраивает и откатана уже не на одной машине. конечно всегда лучше положить чем не положить. есть и вибру на 100% кладут. моя же цель добиться результатов при минимальном вложении. поскольку задача не является жизненно необходимой, а лишь скрашивает досуг. конечно видя потенциал эспаса, в плане музыки, руки так и чешутся, но приходиться держать себя в руках.
  45. 1 балл
    Спасибо за фотки.Давно собирался,не хотелось промазать с расположением люка.Теперь точно сделаю.
  46. 1 балл
    для первофазника никаких проблем в демонтаже нави нет. Если стоит КАБАСА тоже. СД привод снимается путем сгибания в "П" одной двух тонких спиц для вязания. (типа можно одной отсчелкнуть и придерживая эту строну отсчелкнуть вторую) либо вставить 2 спицы в две стороны и потянуть СД. На СД 2 шлейфа, 1 питание второй видео. ВИдео шлейф можно демонтировать, он идет прямо на видео экрана. Шлейф питания я бы просто спрятал внутрь, но там идет постоянный плюс и я к нему подключил ДВД проигрыватель. Экран, работает от шлейфа, питание к нему приходит от СД. За экраном стоит колодка с проводами, она также откручивается. Провода те скорее всего часть идут на панель управления нави что установлено у кулисы, часть на СД.. ну и на контактный выключатель крышки, что закрывает экран...не разбирался, т.к. нет нужды. Если хотите чтобы работал экран, СД снимать не желательно, т.к. нужно будет подводить питание экрана и микровыключатель крышки к экрану отдельно в видео шлейф. кажись все. Экран работает в системе RGB в видеоформате NTSC, если ДВД имеет РГБ выход, можно его подключить к экрану. Второй вариант ставить транскодер компонентки в РГБ, либо тупо покупать за 200 уе транскодер новосибирского абсолюта и иметь несколько аналоговых видео входов для всеких там двд камер и т.д..которые будут транскодироваться в НТСЦ сигнал этим блоком. Еще вариант, ищется 6,5-7 дюймовый монитор, либо телевизор, и монтируется в нишу. К нему подключается при помощи аналоговых входов-выходов любой ДВД, который можно запихнуть в нишу, где стоял раньше СД. Я уже писал ранее, что нафигатор на 2-й фазе ..DVD-Блютуз, имеет в разъеме ДВД аналоговый видео вход, к которому можно подключить камру заднего вида, и теоретически двд проигрыватель( типа какая разница какой девайс включать) главное активационный пин правильно смонтировать, там тупо подается 12 вольтное напряжение, и откуда это будет, с лампочки задней фары или фишки кулисы, либо принудительная подача питания путем передергивания обычного выключателя, на который привести 12 вольт. разрыв есть, нефига не работает, замкнули выключателем, подали питание, видеовход активировался. У меня нет 2-й фазы, поэтому оперирую только пинаутами разъемов из мануала.
  47. 1 балл
  48. 1 балл
    Я тоже делал шумоизоляцию. Спереди все дно, арки и тоннель оклеил виброизоляцией и впененной шумкой поверх и задние арки так же. В двери вспененную под обшивку вместо полиэтиленовой пленочки. Вполне себе душевно. Тут дело только в том, насколько человека напрягает лишний шум в машине. Я тут в один день поездил на гранде с F4R 2000г\в и на обычном третьем с F3R 1997 г\в. На гранде ощущение, что двигатель лежит на соседнем сиденье, а на обычном не слышно ничего, кроме пердящего глушителя на разгоне. Это так, к слову.
  49. 1 балл
    Гидрокомпенсаторы то поставили на эти движки потому, что не добраться к клапанам для регулировки, особенно выпускным, если двигатель стоит в машине. На снятом проблем нет. А через 10-20-30 т.км. потребуется отрегулировать зазоры. Что, опять движок вынимать? На Эспэйс-2 к клапанам нормальный доступ и там конструкторы сделали ручную регулировку. А когда движок развернули поперек машины пришлось ставить гидрокомпенсаторы. Решение с болтиком годится только чтобы машину продать а в случае претензий свалить все на литовцев :)
  50. 1 балл
    Кстати вчера ставили новые гидрики.Все ок.Тока зря не послушал.Не поставили новую прокладку.Погнало масло.Будем сеня опять ставить новую купили.