Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 17.01.2019 во всех областях

  1. 10 баллов

    Версия 1.0.0

    589 раз скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  2. 8 баллов
    Это хорошо. Я сегодня с утра сразу присел за монтажный стол и препарировал механизм. Короч, делов на 20 минут. Дольше вспоминал слесарные навыки и эстетствовал, выбирая будет мне удобнее работать длинными или короткими сверлами и метчиками. Вот, што мы имеем: Лючок с остатками крепления, трубку, которая крепится к кузову, и шток с пужиной и ограничителем, которые у нас выпали с обратной стороны трубки. Как грицца, хрусть - и пополам. Надо извлечь шток из ограничителя. Вытянуть шток немного. Вынуть распорный клин. Вытащить шток. Взять тиски, шуруповерт, сверло 2мм, метчик М3, длинный винт М3 с откушенной головой и цианакрилатный клей типа "гель", штоб не сразу схватывался. Сверлим отверстия в штоке и его ответной части, нарезаем резьбу, мажем клеем и закручиваем резьбовую шпильку (в девичестве винт). Вуаля. Ну и собираем всё взад. На шток пружину, на пружину трубку, на трубку ограничитель, и клин к разрез штока. Всё. Спасибо за внимание.
  3. 6 баллов
    ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! Любой из всей линейки моторов 4-го эспейса может «стукануть» в любой момент. Никто от этого не застрахован. Причина заложена еще на заводе-изготовителе на стадии проектирования. Выбор у каждого есть: План А - потратить 20-50$ на «страховку». План В - забить и однажды потратить 1000-2000$ на ремонт или замену двигателя. Кто выбрал план B – дальше можно не читать. Кто выбрал план А – набраться терпения. Букв будет много. А также картинки и видео. Речь пойдет об Renault Espace IV (возможно еще и Вел Сатис, но пока я не уверен) и его датчике давления масла. О датчике аварийного давления масла. В двух словах: этот датчик должен сообщить о низком давлении масла в системе смазки двигателя. Приборка должна сообщить водителю об этом. Если в этот момент заглушить двигатель и начать искать причину, то предстоит небольшой ремонт двигателя. Если продолжить эксплуатацию – то предстоит большой ремонт или замена двигателя. Предыстория. Как-то при мне заклинил исправный мотор F4Rt (2.0 турбобензин, если кто не в курсе). Позже выяснилось, что провернуло вкладыш шатуна самого дальнего цилиндра от маслонасоса. Маслонасос и КВ со вкладышами были заменены и мотор работает. Но на приборке на момент «ловли клина» никакой индикации низкого давления не было. Это и смутило. . Я тут же полез в свой эспейс проверять датчик давления масла и выяснил, что у меня тоже отсутствие давления масла никак не показывается на приборке. Выяснил несколько интересных вещей. Озаботясь этим фактом я начал задавать вопросы в среде владельцев 4-х. 1. Многие владельцы 4-х не знают, как устроен этот датчик. 2. Многие владельцы 4-х не знают, как должна работать лампа индикации на приборке. 3. Многие владельцы 4-х вообще не понимают о чем речь. 4. Эта проблема якобы не существует – никто не описывал на форуме эспейс-клуба. 5. Гуру ремонта клуба знают об этой проблеме, но аккуратно замалчивают. Оно и понятно. Расскажи, все решат проблему, и больше не будет «стуканувших» моторов. Так и с голоду умрёшь… Вот с этого момента и начались исследования и эксперименты. Попробую осветить ситуацию максимально подробно. Датчик аварийного давления масла (в электросхемах для Renault (Visu) он называется манометрический выключатель) вкручивается в блок цилиндров двигателя в масляную магистраль. Устроен очень просто. Внутри есть контакт, который замкнут на массу всегда – его прижимает пружина. Если к датчику подключить лампу – она будет гореть при включении зажигания сколь угодно долго и гаснуть только после запуска двигателя. Иногда сразу, иногда через несколько секунд после запуска. Зависит от того, как быстро масляный насос создает давление в системе. Если двигатель работает и в системе смазки есть давление – это давление сжимает пружину и контакт с массой размыкается. Датчик устанавливается на всю линейку двигателей 4-го. Выходит из строя очень редко. Исключительно надежен ввиду своей простоты. Обкатан десятилетиями на десятке предыдущих моделей рено и не только эспейс. Датчик связан непосредственно с приборкой одним проводом. Приборка 4-го не имеет отдельной лампы(их там вообще нет), но имеет отдельный символ в виде красной маслёнки в нижнем правом углу, под цифрами спидометра. Теперь эксперименты. Включаю зажигание и вижу загоревшуюся маслёнку. Через 3 сек маслёнка гаснет. С чего бы это? ведь двигатель не запущен и давления масла в системе нет? Берем минимум инструмента, клип и начинаем копать глубже. Смотрим и слушаем видео, пытаемся следить за происходящим эксперимент 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент 4 эксперимент 5 теперь выводы: Датчик аварийного давления масла в 4-м эспейсе есть. Работает. Но приборка его попросту игнорирует. После проверки нескольких авто фазы 2 я пришел к выводу, что это не неисправность, а задумка инженеров или программистов. Или недоработка. Более того, исправность датчика и его цепей контролируется приборкой, но как-то странно. И бессмысленно. Ибо если давления нет при исправном датчике, водитель об этом узнает только после того, как двигатель заклинит. Собственно, почему я так заморочился этим датчиком. Дело в том, что причин отсутствия давления масла всего 3. - нет масла (пробит поддон) - неисправен масляный насос (износ шестерен или просадка пружины редукционного клапана) - не хватает производительности насоса (например, износ вкладыше КВ) Второй и третий варианты как правило не случаются моментально. Они приходят постепенно. И если иметь возможность контролировать давление масла, то можно вовремя принять меры. Можно заменить насос или вкладыши и ездить дальше. Ремонт встанет в 100-300$. И один-два дня максмум. Не имея возможности контроля давления остается только ждать "клина". Тогда ремонт встанет в 1000-3000$. И несколько дней, если не недель. Мне известны случаи "клина" F4Rt (2.0Т) и V4Y(3.5) - это бензинки. Причина одна и та же. Неисправность маслонасоса и эксплуатация с такой неисправностью. Дизелями не интересуюсь, но полагаю, что среди них "стуканувших" более, чем достаточно. Именно из-за отсутствия индикации и несвоевременного ремонта. Чуть позже дам своё видение решения проблемы.
  4. 4 балла
    Итак. Продолжаю. Я задумал (только для своего успокоения) сделать индикацию давления масла. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Попробую предложить несколько вариантов, также укажу их плюсы и минусы. Вариант 1. Берем светодиод (или лампочку с приборки любого авто(1.2 Вт)), кусок провода и подключаем его к машине. Надо снять крышки динамиков под лобовым, там выкрутить по винту с каждой стороны и поднять крышку панели приборов, чтоб получить доступ к проводке приборки. В красном разъеме находим контакты 11 и 25. К ним подключаем лампочку. Если светодиод, то плюсом к 11. Собираем всё. Светодиод располагаем, где нравится. В приборке, рядом, в малом бардачке или еще где. Достоинства: Очень просто и очень быстро. Покажет работу датчика давления масла рил и онлайн. Не нужно тянуть провод из под капота. Затраты 0.1$. Недостатки: Только аварийная сигнализация. Инфы о величине давления нет. Нет контроля исправности цепи онлайн. Контроль только во время запуска. Вариант 2. Берем любой подходящий манометр, точим у токаря переходник, вкручиваем манометр вместо штатного датчика давления. И получаем такую ситуацию. просто манометр Достоинства: Недорого (3-5$). Видно давление онлайн. Давление в атм, в реальных цифрах. Очень наглядно. Недостатки: Под капотом. В движении особо не посмотришь. Нет аварийной сигнализации. Вариант 3. Берем вариант 2, к нему добавляем 2.5 метра пластиковой трубки и получаем манометр в салоне. Достоинства: реальность и точность показаний онлайн. Очень наглядно. Достаточно бросить взгляд на манометр и видно какая ситуация, особенно, если сделать шкалу цветной. Недостатки: Добавляется трубка, в случае повреждения масло из двигателя вытечет оч быстро, а аварийной индикации нет. Плюс 3$ на трубку. Надо думать, где поместить в салоне. К слову, в юности катался на мерсе W124. Там это реализовано штатно в приборке. Вариант 4. Идем в жигулёвский магазин и покупаем там датчик давления масла от 2106, например ММ393 (6$) - на фото обведен красным и указатель давления масла на приборке (13$), на фото обведен зеленым. Датчик вкручиваем вместо штатного датчика аварийного давления масла, резьба подходит для двигателей серии F. Для Двигателей серии G и M не знаю. Не проверял. Возможно, тоже подойдет. Для двигателей серии V и Y не подойдет, там яповская резьба. Скорее всего М10х1.25. Указатель располагаем в салоне в удобном месте. Подключаем всё между собой по схеме ВАЗ-2106 и к приборке. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Недостатки: Затраты на комплектующие от 20$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Нет аварийной сигнализации. Придется тянуть под капот дополнительные провода. Вариант 5. Покупаем комплектующие, как в варианте 4, но там же покупаем еще тройник (в красном на фото) около 4-4.5$ и датчик аварийного давления (в желтом), около 2-6$. Датчик аварийного давления можно не покупать. Можно использовать штатный без каких-либо переделок. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Есть аварийная сигнализация - яркая красная лампа встроена в указатель. Недостатки: Затраты на комплектующие от 25$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Подкапотная часть будет выглядеть так Или так Тройник вкручивается вместо штатного датчика. Резьба та же. __________________________________________________________________________________________________ Не нравится??? Хочется что-нить не олдскул и в духе времени(я бы сказал - из эры говноделов и маркетинга)? Без проблем. Идем на наш горячо любимый алиэкспресс и пользуемся поиском. Миллионы вариантов. Покажу несколько для примера. Из наиболее приглянувшихся. https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Digital-Wideband-Oil-pressure-gauge-tachometer-auto-gauge-car-meter-parts-black/32310522192.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 13.63$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. Измерение давления в PSI - еще придется пересчитывать в атм. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Наглядности нет. Цифры придется осмысливать. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 7. https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Oil-press-gauge-2-52mm-Oil-pressure-gauge-0-7-bar-SENSOR-SMOKE-LEN/32709190772.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 16.54$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Надежный стрелочный прибор. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 8. https://ru.aliexpress.com/item/2-52-7/32883395587.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 21.99$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 9. https://ru.aliexpress.com/item/-/32942213281.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Всего 43.77$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Небольшие габариты индикатора и плоский. Недостатки: Недешево. Давление в PSI. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Остался еще мой вариант. Себе я делал иной вариант. Под свои собственные хотелки. Чуть позже ...
  5. 3 балла
    Продолжаю. Как я решил сделать индикацию давления масла для себя. Я хотел сделать ее на легкодоступных комплектующих невысокой стоимости, которые легко купить в ближайшем магазине. Без использования микроконтроллеров, программирование которых я только-только начал осваивать. Я хотел видеть реальное давление масла в атм. Я хотел иметь наглядность, т.е. чтобы одного короткого взгляда при любой скорости движения хватало для понимания ситуации. Зайти на али и поискать готовые варианты я додумался позже, они и позже мне не очень понравились недостатками. В общем, я решил пойти своим путём. В качестве индикатора я взял вот такую вещь. вот так  это выглядит Если светится вся шкала до синего - это гут. Причем яркость зеленых выше чем остальных и при беглом взгляде видны только зеленые. Так должно быть на оборотах выше холостых. Если горят красные+оранжевые - это нормальное давление на ХХ. Если горят только красные - давление 0.6 атм для 2х кубиков, 0.3атм для одного красного - то есть надо срочно глушить мотор. Если загорелась вся шкала и синий - слишком высокое давление. Каждый кубик это 0.3атм. Т.е. несложно выяснить какое конкретно давление в атм. Осталось изобрести некое электронное устройство, которое будет включать эту линейку светодиодов в соответствии с давлением масла в двигателе. И никаких микроконтроллеров. В качестве датчика я взял классику - от 2016, указанный в варианте 4. Он подходит по резьбе и его можно вкрутить вместо штатного датчика без каких-либо переходников. Но вдруг оказалось, что он имеет немалый диаметр и упирается в кронштейн навесных агрегатов. Где ж ты, токарь... быстренько набросал эскиз в двух вариантах (подходит любой) через некоторое время получил два удлинителя - на всякий случай разной длины. Подходят оба. Осталось малое - кусок электроники, которая сможет понять показания жигулевского датчика и правильно показать их мне через светодиоды. Вспомнил молодость, потратил несколько вечеров и вуаля - прототип готов. Под рукой оказался подходящий корпус из пластика. внутри выглядит непрезентабельно - это прототип. Его надо обкатать, доделать\переделать и только потом облагородить. В итоге получилось очень простое устройство из небольшого числа легкодоступных деталей. Устройство достаточно гибкое - его лекго отрегулировать под любые значения давления масла. Стоимость комплектующих 3-6$ без корпуса. Подключил к авто и посмотрел, что получилось Извиняюсь за качество видео - телефон лежал на столе и снимал. Я в это время был в салоне. Помочь было некому. Осталось немного перерегулировать и найти место в салоне. В ближайшем будущем сделаю версию 2.0. Хочу добавить аварийную звуковую индикацию. Если вдруг давление упадет ниже нормы, чтоб громкий звуковой сигнал привлекал внимание.
  6. 3 балла
    Это процедура для ЦЗ когда перестает реагировать на ключ. Но на машинах с Б2 для этого никакие коды не нужны. И немного оффтопик. Мало кто знает что означает PLIP. Обычно считают, что это какая то аббревиатура от фразы типа "дистанционное управление замками" но это не так. В этом названии увековечил себя Paul Lipschutz - французский изобретатель запатентовавший в 1978г систему дистанционного управления замками которая широко используется в автомобилях.
  7. 3 балла
    Опускаешь стеклоподъемник вниз, через верх впихуешь стекло с наклоном, ставишь стекло по направляющим, прикручиваешь к стеклоподъемнику. Передние менять не сложно. С задними труднее - там приходится корячиться, чтобы поймать правильное положение стекла в проеме, чтобы его засунуть сверху и при этом .попасть в направляющие.
  8. 3 балла
    Особо умные в задней крышке (багажника) за противотуманки подтягивают два проводочка от замка ЦЗ.
  9. 2 балла
    А, совсем забыл. Если кому нужна схема электроники моего варианта - выложу.
  10. 2 балла
    Продолжаю... лично я (а мнение и ситуация других меня никак не трогает) проблему с датчиком давления проблемой не считаю. И принимаю ее как то, что уже случилось. Ну накосячили французы или немцы, ну и пусть. Ну не показывает приборка - пусть и не показывает. Заботит только один вопрос - я хочу видеть какое давление масла в системе. И когда я увижу, что оно ниже нормы, тогда забью тревогу. И проверю маслонасос. И буду искать причину дальше, если надо. И, как я уже писал, я хочу потратить пусть 50$ сейчас, но буду своевременно уведомлён о проблеме. И мне не придется тратить 1000-2000$ на ремонт или замену мотора. Собственно, эта тема создана мной только для того, чтобы показать одноклубникам, что существует серьёзная проблема и что есть пути ее решения. Причем пути не сложные и не дорогие. mva, Я не собираюсь ничего никому продавать, я дам всю информацию бесплатно. Также я не собираюсь никого убеждать всеми правдами и неправдами, что мой способ решения проблемы единственно правильный. И мой блок индикации лучший (по аналогии с мостами генератора вале 150А). Я просто дам инфу, а каждый решит сам.
  11. 2 балла
    Как ранее писал, была проблема с замком. После обнуления все работает, но переодически опять блокирует запуск. Опять снимаешь (висит после первого раза просто на проводах и чтобы не болтался на двухсторонний скотч к внутренней стороне нижней части панели), обнулил и опять гуд. Купил второй замок (15 бел.руб))), обнулил и его и вожу в багажнике как запасной. Заблокировало, снял, запасной поставил и поехал, делов 1 минута. Возвращался так уже и из россии, из литвы и польши. Думал уже 3 купить, чтоб наверняка))). Причина и связь с чем либо не была найдена. Но тут, случайно (менял фильтр воздушный), обнаружил, что на плюсовой клемме не зажат болт который крепит провода которые идут на генератор и стартер. Это никак себя не проявляло, шла зарядка и т.д. Раскрутил, зачистил, зажал. Больше месяца проблем с замком не было. До этого регулярность ошибки 1-2 недели. Возможно плохой контакт в какой то момент давал этот глюк. Во всяком случае хочется надеяться, что проблема решена. Буду рад, если инфа будет кому нибудь полезна.
  12. 2 балла
    1.Бензонасос жужжал ?(На моей машине его отлично слышно ) 2. Искра ? не проверяли как я понял . 3. Замерз воздухан или РХХ - морозы у нас до 25 достигали как у вас х.з ....но все равно ситуация редкая . 4. Вода в баке ? И там чет примерзло ...магистраль, фильтр ))) 5. МАП и его шланК- тоже может пострадать от мороза .....но это опять предположение . 6. Ну уж и конденсат в крышке распределителя зажигания(давно менял - чистил???) тоже поможет машине не завестись ..... а дальше датчики , эбу и ихние контакты . И контакт бензонасоса в разъеме (он на моей машине уже демонтирован- монтирован) со стороны пассажира за блоком реле .) 7. Контактная группа замка зажигания - про нее тоже не забыть ..... А высокие обороты могут быть из-за разгерметизации впуска .....замерз шланг сапуна или отвалилси
  13. 2 балла
    Искал я размери центровочних шайб, нашел, делюсь. Размери сняти с оригинала!
  14. 2 балла
    Так что ставь новый поводок. У старого ужо и держатель щетки побитый, и щеки там, где он вставляется в основание, подтёртые. Зачем тебе лишние люфты в сочленениях.
  15. 2 балла
    Что ж вы все так не ищете легких путей? ) Вот такая примерно платка - можно выставить нужное напряжение и ток на выходе. Стоит копейки.
  16. 2 балла
    Двигатель G9T – На холостом ходу : 1,6 бар – При 3000 об/мин : 4 бар
  17. 2 балла
    Номер втулок направляющих панорамной крыши 91 80 66133R. цена 2 уе штука
  18. 2 балла
    Даниле присвоено звание почётного гражданина форума с правом бесплатной езды по ушам (в смысле безнаказанно, но в разумных пределах)
  19. 2 балла
    Привет тем, кто занят техзоной! Пока некоторые браняться на "поле" займемся делом. Вобщем занялся я задними аммортизаторами и что обнаружил. А обнаружил следующее: задние аммортизаторы стоят BOGE и у них верхний сайлентблок на резьбе, сродни нашим передним нижним. Когда я его выкрутил, затерзали меня смутные сомнения, что это на что-то похоже, а похоже опять же на передний аммортизатор Волги. Так что проделав всю необходимую процедуру по подгонке длины и нарезке резьбы получилось так: Слева - BOGE, не слева - СААЗ, рядом с/блок. Шток аммортизатора укорачивается до рабочей части, оставляя полдюйма для резьбы М10х1 (такая на сайлентблоке). Поближе: В сборе аммортизатор выглядит как полуоригинальный с соблюдением длин 280х400мм по осям ушей: После сборки установил назад пластиковый пыльник и смонтировал все на прежнее место. Единственное, что пришлось переварить родные нижние "ухи", т.к. волговские были обрезаны ранее. Вобщем такие дела. Конечно, я не знаю как устроены другие марки аммортизаторов, но BOGE меня выручили. Благодарю за внимание.
  20. 1 балл
    Драйв 2 это где? А ссылочку можно.
  21. 1 балл
    Володя, вот тебе в помощь https://fastbox.su br39.ru ну и еще куча сайтов, если порыться
  22. 1 балл
    вот меньше 20-ти деталей... посмотрим, кто повторит... если 9-ю ногу микросхемы отрезать от плюса, то индикация будет в виде бегающей точки. НО мне больше нравится столбик. Добавлю, в инете горы статей как народ на этом датчике делает массу различных указателей. С точными цифрами давления в цифровом виде. И на светодиодных индикаторах и на ЖКИ. И с коррекцией, потому как ММ393А не совсем линейный. Но от этого сложность схемы вырастает многократно. Не говоря уже о цене. Плюс возня с микроконтроллерами.
  23. 1 балл
    набросаю на лист бумаги и выложу тянул из головы, из инета и собирал на коленке
  24. 1 балл
    подрулевой меняется очень легко. Открутить два торкса 25 в подрулевом пластике. Отщелкнуть старый подрулевой и вщелкнуть новый.
  25. 1 балл
    тонет обычно не тот, кто не умеет плавать, а тот, кто слишком хорошо плавает...
  26. 1 балл
    И так же отключается.
  27. 1 балл
    тут можно глянуть. PLATFUSI.PDF
  28. 1 балл
    Еще возможна временная задержка от ложного срабатывания
  29. 1 балл
    такой эксперимент я делал раньше - на работающем моторе скидывал фишку с датчика. Реакция приборки нулевая. Потом фишку замыкал на массу. С той же раекцией приборки. Именно после этого начал думать и экспериментировать. Чуть позже сделаю эксперимент №6. Специально для тебя.
  30. 1 балл
    Я менял выжимной подшипник, если ты про него. При полном износе он не стучит, а обильно пищит в следствии трения металл об металл. Было это недавно в 12 году, наверное тысч. 50 ещё прошел. КПП извлекается слишком не сложно, мне, единственное, пришлось штаны снимать. Не свои, конечно.
  31. 1 балл
    тяги кулисы сдёргиваются "на раз", при необходимости вставляются на место так же легко.
  32. 1 балл
    Airtex FS10236 Airtex FS10233 один из этих двух.
  33. 1 балл
    общий забор перед вентилятором, дальше общее нагнетание после вента на испаритель кондея, потом общий поток делится: на радиаторы печки или минуя радиаторы отопителя.Поток делится в зависимости от открытия заслонок. На втором видео слева заслонки теплого воздуха, справа - холодного. и сразу за радиаторами отопителя разделение на правую и левую стороны. Клипом положение заслонок увидеть можно. Но насколько оно соответствует действительности.... я бы сказал - нихуа оно не соответствует. Потому как на привод любой заслонки идет только два провода - на электродвигатель. Нет никаких датчиков положения заслонок. вот и верь клипу. Я у себя когда сомневался - лазил и смотрел глазами. Снял короб и залез туда. Оказалось всё работает нормально. Это вид от радиатора печки на заслонки заслонки внутри.mp4 а вот вид после заслонок, т.е. сзади заслонки после.mp4
  34. 1 балл
    Ощущения обманывают, эффект плацебо. Даже там где заслонки завихрения есть эбу их не использует. Специально ездил с диагностикой записывающей график управления заслонками на двух разных прошивках - ровная линия, постоянно в положении открыты. С РОГ или без задается внутри прошивки и в конфигурации не меняется.
  35. 1 балл
    татушка на аватарке зачетная
  36. 1 балл
    Ищи по запросу "клей постоянной липкости". Самый простой вариант - использовать клей для мышей. Обладает именно такими свойствами.
  37. 1 балл
    Так ничего не вышло бы. Когда задний дворник работает, он ездит по стеклу, а когда выключаешь, он съезжает с заднего стекла вниз градусов так на 30 до упора.
  38. 1 балл
    Павло о каком вентиляторе(втором) вы пищите? Там его нет. Разбирайтесь, что бы все работало корректно в блоке климмы и думаю отправят Вас в соответсвующую тему.
  39. 1 балл
    Купи лучше dinitrol ML
  40. 1 балл
    зеленых регуляторов 2. Если оба исправны, то снятие фишки с одного на слух ощущается как снижение шума работающего вента. Снимаешь с обоих - вент отключается. Если один из них у тебя неисправен и включает всегда вент - снятие фишки с него выключит вент.
  41. 1 балл
    В общем тема эта началась еще в сентябре. На ютубе увидел ролик где показывали регулировку китайских реплик ксеноновых модулей хеллы т.к. по сравнению с оригиналом они светили хуже из-за плохой фокусировки. У моих фар свет был слабый изначально как купил машину. В сумерках на асфальте или днем в лесу под кронами деревьев его почти не видно было. Замена ламп или блоков розжига ничего не меняла. Очевидно все же выгорели отражатели хотя я этого заглядывая внутрь стоматологическим зеркальцем не видел. Вот как выглядит выгоревший отражатель: Все фото сделал Андрей (Юмбр) с которым мы тему ксенона еще и раньше обсуждали. Была у меня изначально идея как то развернуть отражатель на 180 чтобы сверху оказалась нижняя не выгоревшая часть. После этого видео появилась идея поиграть с фокусировкой. А потом в одном из комментариев к видео проскользнуло, что человек просто спиливает на лампе верхний пупырышек, лампа чуть отклоняется вниз и свет улучшается. Поскольку это можно было попробовать без больших трудозатрат у меня зачесались руки Рассказал Андрею - он загорелся идеей тоже. Но проверить и подтвердить результат он смог только сейчас, а без подтверждения я рассказывать об этих опытах не хотел. Снял с машины фару, вытащил лампу. И вижу такую же картину: Нижний пупырышек на лампе в той части которой он касается корпуса практически стерт. Из-за этого лампа немножко отклоняется вверх. Причина этого в том, что на цоколь одет тяжелый металлический набалдашник разъема, а пружина удерживающая лампу не может удержать от ерзания эту массу и весь вес давит на нижний пупырышек и трет его о металл корпуса. Подключил фару на верстаке с лампой не зажатой пружиной и с китайским блоком розжига у которого разъем пластиковый и поменьше родного, что легче позволяет манипулировать лампой. Проверка показала, что при отклонении лампы вверх освещенность ниже СТГ уменьшается, а при отклонении вниз - увеличивается. Чем ниже отклоняется лампа тем ближе к машине смещается наиболее яркая часть света. Но чем больше отклонение, тем хуже освещенность на краях и появляется искривление СТГ. После ряда тестов пришел к тому, что на стертый пупырышек наклеил текстолитовую шайбу толщиной 0,5мм так что остатки пупырышка оказались в ее отверстии и спилил в ноль верхние пупырышки. Шайба фактически просто восстановила высоту нижнего пупырышка а отклонение вниз задали спиленные верхние. При таком раскладе равномерность освещенности осталась хорошей, СТГ практически не изменилась, а освещенность ниже СТГ заметно возросла. Регулировка фар не изменилась, корректировать ее не пришлось. Свет стал таким каким и ждешь от ксенона. Сравнивали с ближним Х5 соседа по гаражу - паритет. Да и на дороге теперь совсем другое дело, ездить в темное время гораздо комфортнее. Прошел техосмотр - к фарам никаких вопросов. Если смотреть на схему лучей в фаре, то очевидно, что при отклонении лампы вниз начинает работать передняя часть отражателя которая не выгорела. Теперь эффект достаточно простой процедуры подтвержден и значит его можно повторять другим.
  42. 1 балл
    А если повнимательнее в лонжерон глянуть? Тоже подумал при съёме что нету их, оказалось приржавели малость. чертёжика нет но вот может фотка поможет.
  43. 1 балл
    Я из полуоси сделал вороток. Классная вещь - пружинная и обрабатывается тяжело.
  44. 1 балл
    Ну что же. Отвечу сам себе. Диаметр наружный - 42 мм, внутренний - 36 мм, высота - 3 мм, ширина - 3 мм. Снова меня приятно удивил магазин "ВИКОМ" на улице Сибирякова. Купил два последних ремкомплекта по вполне дружественной цене 200 российских фантиков за комлект, в который входит уплотнительная манжета, пыльник на поршень, кольцо штока ручника (с размерами 16,5*11,5*2,5) и колпачок на клапан прокачки.
  45. 1 балл
  46. 1 балл
  47. 1 балл
    Будьте так любезны, сделайте фото, а то не все умеют искать и читать информацию.
  48. 1 балл
    Выскажу чисто своё мнение. Был у меня ситроен эвазион 2.1 td, до него все безиновые, сейчас третий эспейс 2.0 газ-бензин (газ 4-е пок.). Так вот, дизель конечно хорош в плане расхода топлива, динамики разгона, но стиль вождения отличается от бензинового. На бензе, если необходимо ускорится можно на третьей (к примеру) разогнаться до 80-ти и больше и разгон будет равномерным, на дизеле такого не получится, потому, что до 2000 оборотов он тупой, потом турбоподхват - пинок под зад, после 3000 - как в стену упираешся. Так и ездиш - постоянно "ловиш" 2000-3000 оборотов. Хотя как кому нравится. А по расходу - то с нынешними ценами на топливо - мне больше нравится газ-бензин.
  49. 1 балл
    на самом деле очень даже прикольно... чейнджер неособо то и нужен, 6 дисков по 15 песен (в среднем), хм... маловато. карточку на 4-8 гигов для меня вполне хватит, габаритов пока не понял по фотке, но вроде меньше, чем чейнджер,да и удвинуть можно, высвобождается место, и туда можно какой-нить компактный усь пихнуть. а как альбомы то щелкать? нижней кнопкой чтоли?
  50. 1 балл
    Skuns, рассказываю как дело было! Стала моргать лампа зарядки на приборной панели, но ездил я, понятное дело, до тех пор, пока зарядки не стало совсем... Все, выбора нет, пришлось снимать генератор. К слову- снимается легко. Я делал так: - отсоединил все провода, идущие к генератору - открутил гайку на верхнем болту, но сам болт не вынимал - ослабил нижний болт и регулировочным попустил натяжение приводного ремня - вынул нижний болт, снял ремень со шкива - придерживая генератор вынул верхний болт Стоит у меня Valeo на 105А, но могут быть и другие производители. После снятия пластиковой крышки блок щеток перед вами. Когда снял сам блок, то понял, почему в магазине сказали, что отдельно счетки на этот генератор не идут. Все залито в пластик и герметик, инженеры Франции решили облегчить жизнь ремонтникам и менять весь блок вместе, и щетки и электронный регулятор. Но мы легких путей не ищем, мы ищем дешевые... :P Практика показывает, что поменять щетки может каждый, кто умеет держать дрель и паяльник. Последовательность дейсвий такая: - сверлом 2мм проходим прямо сквозь щетку насвозь и делаем сквозное отверстие через контактную пластину к которой припаяна щетка, ну и само собой разумеется сквозь пластик - контактная пластина внутри имеет конусное углубление, так что попасть куда-то не туда у вас не получиться. Соответственно разрывается медный многожильный провод щетки и она в неприглядном виде выпадает из гнезда вместе с пружиной. Кстати вид у пружины такой-же, как и у щетки :blink: но на войне как на войне - в месте выхода сверла пластик нужно зачистить до пластины, чтобы было куда ткнуть паяльником - покупаем новые щетки, пружины и впаиваем провод На снимке белая пляма вверху - клей по пластику, закрывающий скол - аккуратней надо :o Щетки подошли от какой-то "семерки" французкой, размер 6,3х4,9мм, чтобы не гадать, упаковка выглядит так Стоит 1,6 рублей американского народа. Кстати пружины подошли от какого-то корейца за пару - 1 доллар. А целиком весь блок предлагали за 30-60 долларов в зависимости от модели генератора. Так я и не узнал, сколько мой стоит <_<