Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 18.07.2017 во всех областях

  1. 4 балла
    В общем достала капать рейка Стукнуло в голову а не купить ли неисправный безредукторный ЭУР от Приоры,отремонтировать и запилить в Космос.Купил 2(по 1.5тр)-один сделал Поставил-работает,ничего не капает Описывать не буду-долго задавайте вопросы-отвечу
  2. 4 балла
    Сегодня наконец под день России выкроил часик, собрал всетодиодную подсветку своей приборки. Заодно пофоткал процесс. Как крышку торпеды снимать и откручивать приборку, думаю, никому рассказывать не надо. Но как отключать разъемы от приборки покажу, чтоб их не поломать. Два средних отключаем нажав сверху на язычок замка. Крайние отключаем, отогнув в стороны боковые захваты. Приборка снята, приступаем к разборке. Четыре самореза верхней крышки(все саморезы в приборке под Torx 10). Стекло приборки - восемь саморезов. Накладка пластиковая - четыре самореза. Теперь отключаем шлейфы дисплеев, приподняв пластиковые замки на разъемах. Снимаем малый дисплей вместе с пластиковой накладкой. Снимаем большой дисплей. Под ними оранжевые светофильтры. Снимаем светофильтры: под малым дисплеем он один, а под большим есть еще один матовый. Его тоже снимаем. Вот наши лампочки 12В 2Вт. Вместо них я поставил алюминиевую планку с двумя лентами, светодиоды smd5050 трехкристальные. В малый дисплей из той же ленты сделал лампочки. Просто вырезал по одному светодиоду из ленты (smd-резистор балластный стоит непосредственно на ленте) и проводами подпаялся к контатктам цоколя от старой лампочки. На одну из самоделок надел колпачок красный снятый с лампы. Памятка, где плюс, где минус для подключения светодиодов. С оранжевых фильтров смываем растворителем краску, получаем обычные матовые, которые и ставим обратно. Собираем взад. Минимальная яркость. Максимальная яркость - для ооооочччень солнечной погоды. Собственно, всё. ЗЫ: Могу добавить, что за два с лишним года использования пришел к выводу, что ленты надо было ставить раза в три менее яркие, ибо за это время регулятор яркости всегда стоял на минимуме - этого более чем хватало, но вся остальная обычная подсветка работала тускловато. Переделывать ужо лениво.
  3. 3 балла
    И там и там. Вчера снял-разобрал. Веселуха. Такой был чистенький красивый генератор, когда ко мне машина пришла. С наклеечкой Bosch. С оказией присмотрелся - Remanufactured inFrance - ну, чо, нормально. Вот только странно, что генератор Valeo, а написано на наклейке Bosch. А если аккуратно снять эту наклейку, то под ней обнаруживается еще одна - Remanufactured in POLAND. Но там хоть Valeo. Вот такой, понимаешь, пердимонокль. Но это все лирика. Немного фоток разборки: Открутить 3 гайки на 8, снять крышку. Открутить 2 гайки на 8, два болта на 7 и снять регулятор напряжения. Дальше мне разбирать не пришлось, потому как сразу стало видно, в чем была проблема. Что воняло, и почему зарядки не было (ну, там еще диоды проверил на пробой, обмотки): Заклинило щетки и, видимо, из-за того, что был плохой контакт и искрение, пластик щеткодоржателя вспух и прогорел изнутри. Кольца контактные обгорели. Кое-как вытащил щетки, выпаял и развальцевал трубки, в которых запаяны концы косичек. Вычистил все прогары в пластике, обезжирил. Обернул щетки целофанчиком и поставил на места. Взял компаунд, какой был под рукой. Хотел что-то типа холодной сварки, но вся закончилась. Поксипол, впрочем, тоже подойдет. Заполнил все полости. Через 15 минут затвердел - извлек щетки. Что получилось: Через час отвердел окончательно - придал шедевру нужные геометрические размеры. Как грица, после сборки обработать напильником. Собрал всё взал, предварительно отполировав шкуркой контактные кольца. Всё работает. 14,4 вольта, как с куста. ЗЫ: на потом заказал новый регулятор от Hugco Boss код 13 0711. ЗЗЫ: понимаю, что это вряд ли этот отчот кому пригодится, но ладно, пусть будет.
  4. 2 балла
    Рассказываю. Вот такой набор "сделай сам" K37210 от ABS. Рубашка, оболочка для рубашки термоизоляционная, голый тросик с наконечником к педали газа, и наконечники на рубашку+резиновые проставки. Длина рубашки раза в четыре больше, чем у нашего родного. Внутри пластиковая трубка. Сделал рубашку немного длиннее, чем родная, чтобы петля была более плавная. Длина троса = длина рубашки + 35,5 см. Тросик, кстати, сплетен из более тонких проволочек, нежели волговский, посему гораздо более мягкий. Не знаю, хорошо это или нет. Бобышка на тросе, которая заправляется в сектор дроссельной заслонки делается в этом наборе юного автомеханика вот так: Винты после затяжки обрезал болгаркой. Наконечники рубашки поставил родные, благо в нормальном состоянии и как-то внушают больше доверия, нежели новодел. Итог: Сегодня поставил. Всё норм. Кстати, после установки троса и пробной прогазовки внезапно выросли обороты хх до 1500-1700 и уже не устаканились. Снял регулятор, глянул внутрь - в клапане застрял кусок герметика, сцуко. Вот кто мне мозг тараканил в течение последней недели - то нормальные холостые, а то вдруг завышенные или заниженные.
  5. 2 балла
    А вот это зря. Преднатяжители фиксируют ремень, чтобы тушка твоя не повстречалась с подушкой раньше времени. Говорить правду легко и приятно, а слушать тяжело и противно. А когда тебе пытаются помочь, но ты вместо того, чтобы сказать спасибо человеку, начинаешь ему гадить в карму, то помогать уже не хочется вообще - разбирайся сам. А если ты вдруг решил открыть нам глаза, на проблемы данного автомобиля, то тоже не стоит. Мы давно ужо тут сидим и прекрасно знаем все его положительные и отрицательные стороны. Причем гораздо лучше, чем ты. В вообще существует самый простой путь - купить клип - он читает всё.
  6. 2 балла
    если по феншую - то нужно дёргать трос разблокировки стояночного тормоза и отсоединять троса. я еще снимаю резинки в которых направляющие пальцы ходят и вычищаю в отверстиях соль алюминия с помощью фрезы. потом "консервирую" смазочкой под резиночки.
  7. 2 балла
    Вместе с штурманской лампой пассажира.
  8. 2 балла
    Имею во владении 4-й эспас со "знаменитым" 2,2 DCI вот уже 2 года. Собственно написать про машину побудило желание ответить сторонникам мнения, что 2.2 DCI - мягко говоря плохой мотор. Я считаю "плохим" его сделал маркетинг с 30000-м интервалом обслуживания, что его и убивает. Покупал у друга, машину знал давно, он её покупал с убитым двиглом. Отремонтировал, ездил, со временем решил продать. У меня на неё глаз давно лежал, поэтому я её и забрал. Поскольку мотор вызывал большие сомнения и уже требовал ремонта, перед покупкой был заменён со всеми сопутствующими делами ( вкладыши, ремни, турбина ). Кстати вкладыши в"новом" моторе были в идеальном состоянии и были заменены превентивно. Так вот всё это я пишу к тому, что 2 года мой эспас дарит только положительные эмоции. Были конечно поломки, куда ж без них - машина 2003 года, но стандартные для эспаса - регулятор давления топлива, генератор, гидроопора двигателя, собственно и всё. Обслуживаю каждые 8-10000 км. Решил написать именно сейчас как говорится на эмоциях - буквально два дня назад вернулся из поездки на машине на море с семьёй. Ездили в Геленджик ( из Минска ) - 2100 км в одну сторону. Поездка не планировалась заранее, поехали спонтанно, поэтому машину специально не готовил. Эспас показал себя просто великолепно, хотя досталось ему всяких дорог - от плохих до "автобана" "дон" плюс горные серпантины. За рулём я был один и что характерно ехать настолько удобно, что я даже сам не ожидал - сутки пилиш и ни спина, ничего другое не беспокоит ( хотя здоровьем я как говорится не блещу ). Мотор отработал безукоризненно, а 6-я передача это просто песня. Вобщем как то так.
  9. 2 балла
    На корпусе вентилятора стоит резистор 1-ой скорости. Он скорее всего в обрыве.
  10. 2 балла
    Саныч, если бы щетки стояли без радиального смещения, тогда еще можно было бы попытаться. А так нет. Ты просто не знаешь устройства и принципа работы электродвигателя постоянного тока. Без обид. Положение щеток и магнитов друг относительно друга строго конкретное, а не как пришлось. Рыбачок, ты тоже нифига не смыслишь в электродвигателях постоянного тока. Скажу даже больше, ты никогда и не переставлял указанные тобой провода, пытаясь изменить направление вращения, а только теоретизируешь. Если бы ты попробовал щетки местами махнуть, то знал бы, что будет от этого малая мощность от этого электродвигателя, искрение щеток и быстрый износ их и коллектора и сильный нагрев двигателя пр работе. Некоторые экземпляры вроде и работают в таком случае, да слабо крутят, а некоторые и вообще крутиться не хотят и греются дико. Для тех кто знает, почему трехфазный асинхронный греется, если одну из фаз навстречу подключить, скажу, если щетки переставить, а магниты нет - то будет похожая ситуация как с трехфазным. Рыбачок, сведения у меня в том числе и из интернета. Но если сомневаешься, могу при тебе эксперимент со щетками показать.
  11. 2 балла
    Тоже напрягает шипение. Вернее пшиканье при нажатии на педаль. После изучения и анализа этой проблемы по Инету появились кое-какие мысли. Изложу их. Авось кому пригодится. Если считаете, что в чём-то не прав - поправляйте. Если бы было исключено сообщение между камерами, то ВУТ просто не смог бы работать. Кроме мембраны там есть, как минимум, ещё два клапана. Один на самой мембране, второй на корпусе атмосферной части ВУТ. Как раз для ликбеза нарисовал упрощённую схему ВУТ, для того чтобы было понятно как он работает. Принцип работы ВУТ. Два этапа: 1) При нажатии на педаль тормоза зазор свободного хода педали (СХП) выбирается. Клапан мембраны (№1) закрывается (тем самым разделяются вакуумная и атмосферная часть ВУТ). Атмосферный клапан (№2) подготовлен к открытию, шток ГТЦ готов давить на манжету. 2) При дальнейшем нажатии на педаль открывается атмосферный клапан (№2), поступивший воздух давит на мембрану, увеличивая приложенное к педали усилие. Шток ГТЦ давит на манжету - идёт процесс торможения. При отпущенной педали (как нарисовано на схеме)в обоих частях ВУТ - вакуум, т.е. в обоих частях ВУТ одинаковое давление. Если даже мембрана порвана при отпущенной педали она шипеть не может. Шипеть будет воздух, проходя через порванную мембрану, когда открыт клапан №2 и закрыт клапан №1 (нажата педаль). Отсюда вывод: если есть шипение при отпущенной педали - мембрана тут не при чём. Разрыв мембраны в импортных ВУТ - редкое явлении (судя по отзывам в Инете людей занимающимися ВУТами). Утверждают, что рвут её обычно при попытке разобрать ВУТ. А они, в стандарте, не предназначены для разборки. Вопрос что шипит? Судя по тому же Инету, в большинстве случаев шипит сальник (хотя по сути это скорее уплотнительная манжета) штока педали. Если он порван, или просто не держит, то при отпущенной педали шипит воздух, проходя через него (обычно между ним и штоком педали). И при нажатии педали (открыт клапан №2) шипение должно пропадать или, по крайней мере, становиться тише. При порванном сальнике необходимого уровня вакуума в ВУТе не создаётся - отсюда и педаль «колом», или почти колом. Вакуум, в этом случае, в ВУТе создаётся только после закрытия клапана №1. Как быстро он достигнет необходимого уровня - зависит от производительности вакуумного насоса. А его производительность зависит от оборотов двигателя. А при торможении обороты двигателя падают. Короче, выводы напрашиваются сами собой. Необходимого уровня вакуума, скорее всего не будет во всей системе. В нашем (дизельном) случае, кроме тормозов, это должно (но не обязано( судя по ) влиять на работу турбины и систем завихрения (у кого она есть) и глушения двигателя. На бензиновых марках авто подсос воздуха из ВУТ влияет на качестве приготовления горючей смеси, с соответствующими последствиями.Почему порванный сальник не сильно влияет на работу той же турбины я себе объясняю так. Создаваемого насосом вакуума, недостаточно для эффективной работы ВУТа, но достаточно для нормальной работы контура управления турбиной. Это не то. Это как написано пыльник. А под вопросами похоже это типа шайбы фиксирующей пыльник, и типа параллоновый фильтр для атмосферного воздуха. Вот фото со снятым пыльником. В самом пыльнике имеются отверстия для воздуха прикрытые параллоновым кольцом. По моим догадкам как минимум клапан №2 находится в этой пластиковом штоке-трубке. Вот фото самого сальника. Какие беды могут быть с этим сальником? Если он рвётся, то при отпущенной педали будет постоянное шипение (подсос воздуха в вакуумную систему). Обычно визуально место разрыва видно. Постоянное шипение так же наблюдается, если сальник выскочил со своего места. Если он целый - водворяют на своё место. Утверждают, что выскакивает он из-за того, что нет смазки на штоке педали - без смазки шток при движении его просто выдергивает. Шток должен быть в смазке. Бывает и так, что сальник не на своём месте только в определённом положении: например при отжатом - шипит,при нажатом - не шипит (или наоборот). Устраняют смазкой штока. Мой случай: Сальник целый. Стоит где ему положено. Шипение происходит от момента нажатия на педаль, до момента начала торможения. Такое впечатление, что шипит пока выбирается свободный ход педали. То есть фактически не шипит, а пшикает. Авто тормозит нормально, но эпизодически педаль становится «колом». Некоторым устранению этого пшиканья помогла смазка штока. Мне помогло несильно. Пшикать не перестало, но «кол» вроде появляется реже. ВУТ менял года три назад. Получается хватило ненадолго. Причина, по которой менял старый - тоже пшиканье. Хотел его уже было разобрать/разломать. Решил посмотреть по Инету кто как это делает. Выяснилось, что большинство ругают именно этот сальник. И обкладывают х..ми Ате-ешников, потому что как писал из-за драной резинки приходится менять весь ВУТ. А цена у него не хилая. Решил посмотреть в каком состоянии этот сальник у меня. На вид ничего криминального. Но когда его захотел сфоткать на штоке, он под собственным весом скользит по нему вниз. То есть говорить о каком-то уплотнении между ним и штоком говорить не приходится. Он держится только если его принудительно перекосить на штоке. Похоже, его уплотнительные рёбра не выполняют свою функцию. Может когда сальник ставишь на место, они немножко и поджимаются к штоку, но видать как-то скромненько. Эти полудохлые рёбра в купе с кромкой, а также вакуумом с одной стороны, и атмосферным давлением с другой всё-таки худо-бедно прижимают их к штоку и обеспечивает какое-никакое уплотнение. Но только в покое. Как только шток начинает движение, воздух прорывается через это дохлое уплотнение и шипит до тех пор, пока не откроется клапан №2. Мне в голову приходит только такое объяснение этого «пшика». В пользу такого вывода говорят и методы борьбы с этим злом. Основных их три. Первый, на мой взгляд, наиболее простой. Это меняют пыльник с сальником на пыльник от ВУТа ВАЗ-2108. Существует в природе ремкомплект для ВУТа восьмёрки. В комплект входит пыльник, диафрагма и ещё какие-то резинки. Отдельно пыльник не продаётся. Восьмой пыльник сделан как одно целое с сальником (два в одном флаконе). Бают, что становится как родной. Правда делают в нём отверстия для воздуха или обходятся без них - не знаю. Вот только найти этот комплект мне пока не удалось. Дефицит однако. Второй метод некоторым образом эротический. Используется жигулевский сальник коленвала классики и толстостенный презерватив. Описание ремонта нашёл здесь Моя ссылка Суть метода: Вместо штатного сальника ставится жигулёвский. Его внутренний диаметр плотно сидит на штоке. Ставят сальник на штатное место. Делают из хорошего презерватива плохой. (Лирическое отступление: Опытный учит молодого - «По любому ты когда-нибудь женишься. Либо человек попадётся хороший, либо презерватив плохой»). Отрезают кончик презика. Натягивают на шток и заправляют его тубу между сальником и ВУТом (эта заправка держит сальник и кольцо презика на своих местах) . Картинка получатся примерно такая Уплотнение по штоку создаёт внутренний диаметр сальника и кольцо презика. Автор утверждает, что два года отъездил без проблем. При контрольном осмотре увидел, что презик покрылся трещинами, но задачу свою выполняет. Озаботился его заменой и советует его тоже периодически смазывать. Третий метод не для ярых сторонников оригинальных запчастей. Авито не спит. Кроме рекламы продавца отзывов в Инете не нашёл. По честному и не искал. Продавцу звонил - сейчас в наличии сальников нет. Ожидаются где-то через две недели. В каком-то Инет-магазине восьмой пыльник тоже обещали через две недели. Может это как-то связано друг с другом? Для справки: АТЕ номер на сальнике - 03.7718-5018.1 . Применяется он на многих марках авто. Видать АТЕ - основной производитель ВУТов. На разных марках этот номер отличается последними цифрами. На моём старом сальнике стоит номер 03.7718-5024.1 Но похоже по геометрии они все одинаковы. Некоторые умельцы на некоторых марках авто умудряются ставить сальник не снимая ВУТ. На наших авто, мне кажется, это вряд ли удастся. Сняв пыльник - потом с большими потугами поставил его на место. Поставить сальник на место на снятом старом ВУТе тоже оказалось не просто. Есть маленькая надежда, что новый сальник «пожёстче» и установить его будет проще. Впечатление, что старый сальник сделан не из маслостойкой резины и разбух. А может это и не впечатление, а так оно и есть - отсюда и все проблемы с сальником.
  12. 2 балла
    В магазине автозапчастей.Щётки-РХ 602.Контактное кольцо-IKA 1.2020.0
  13. 1 балл
    Ну ,а практическая сторона такая. Качествений, проверений на стенде и практикой чип-тюнинг дело дорогое.Я гонялся с чипированая дизельная альфа конечно с кадиком гонялся.Сток ета альфа для меня била полний мертвец, ну не ета конкретно а всякая с заводские параметри даже чисто новая.А вот чипированая она сделала меня как точка в зеркале.И на 400 метров и на максималька.Но там кроме качествений и дорогий чип тюнинг била ставлена и турбина побольше и другая випускная система на 70 милиметров. И двигатель оказался крепкий, парень гонялся доволно часто тоест педал знал где находится пол,а парень пользовал ето авто каждий день как обичная машина.Так что "ставлять" чип если так и так хочется ставить и двигатель позволяет, а то ставит на г@но чип ето значит отправит его еще бистрее в тоалет надо только где то при человек с доказаной репутации т.е. не надо на первое обявление "ми от 120 лошадей делаем 150" верит как девчонка. Тюнинг дело не простое и связано с много труда на стенде,а ошибки стоит дорого (сломлений двигатель). П.с. Короче если ето доказаная тюнинг фирма и она имеет дино стенд и имеет довольно много клиентов с вашей машине и они после года експлоатацией после тюнинга еще катаются ок ето гуд:) Но ценник вам не порадует:) Второй вариант если ето какой то хакер которий как то украл/купил/снял прошивки которие сделала фирма в пункте один после много работа на стенде.Ну если и у него клиенти довольни и двигатели живие то можно рискнуть:) Ценник конечно ниже чем в пункт один но не на много. Он знает что продает качествений продукт. Но если кто то вам говорит что за ничтожние деньги сделает от ваше авто самолет то есть большая вероятност для обмана либо некачествений тюнинг непроверений на стенде и сделан ну так на принципе "повисим давление, повисим солярка/бензина, должно ехат бистрее" есть большая вероятност ну даже если не сломать двигател просто повисит разход топливо:) Качествений тюнинг даже может снизит разход топливо в обичном режиме. Конечно за счет екологией, чудес не бивает:)
  14. 1 балл
    По поводу чип-тюнинга. Я уже вроде когда-то говорил, но повторю - если вы не ездите с педалью в пол, то чип-тюнинг вам не нужен, вы не требуете от двигателя его максимальной мощности. Сделав чип-тюнинг вы как не использовали всю доступную мощность, так и не будете использовать. Единственная разница будет в том, что требуемая вам частичная мощность будет получаться при меньшем нажатии на педаль газа. Того же результата можно добиться не увеличивая мощность а просто изменив характеристику педали - на частичных нагрузках будет полная иллюзия увеличения мощности мотора. Я это проделывал, знаю о чем говорю.
  15. 1 балл
    Никаких подводных камней, все очень просто. Вначале открути внутреннюю ручку, потом выкрути винты по периметру и 2 вертикальных болта под заглушками в районе окна (я их приоткручиваю). Когда снимешь обшивку двери багажника - посмотрю на тяги к замкам, которые по бокам двери, скорее всего они немного сдвинулись. Тяги можно регулировать - сдвигать влево или вправо в скобе. Либо не отрегулированы штыри на кузове (на фото обведены)
  16. 1 балл
    Это генератор,эмулирует заведенный двигатель В оригинале подаются сигнал тахометра-чтоб ЭУР работал только на заведенном двигателе(от 650 об\мин) и сигнал датчика скорости-усиление снижает с ростом скорости Чтоб не прилетело чего от катушки или генератора,ставят такую обманку . А так же при отсутствии сигнала скорости и оборотах более 2200 ЭУР резко снижает усиление.На фото два генератора слеплено -один планировал на скорость подать,но не понадобилось С обманкой и без датчика скорости все работает,правда очень нежно приходится крутить на скорости В планах придумать чтоб отключался ЭУР выше 15-20 км\ч --начитался страшилок, как люди улетали с трассы из за сошедшего с ума ЭУР
  17. 1 балл
    Из-за того что вакуумная система управления турбокомпрессором связана с вакуумной системой усилителя тормозов, то в момент когда шипит происходит падение разряжения в системе управления турбокомпрессором, вот ошибка и появляется.
  18. 1 балл
    Механические узлы - Питание - Патрубок воздушного фильтра - Экраны 3 и 4. Какое отношение вакуумные шланги имеют к воздушному фильтру это надо спрашивать у составителей Диалоджиса.
  19. 1 балл
    Плохо ищешь. Вот из Диалоджис:
  20. 1 балл
    Недавно расслоилась ручка переключения КПП, а точнее ее наболдажник))) Купил Турецкий такой: до замены пока руки не дошли....
  21. 1 балл
  22. 1 балл
    щетки 0,44$, с таблеткой облом, у той что я думал ставить 3 вывода у нас 6, пока заменил щетки на меднографитовые, стояли графитовые, завтра поезжу посмотрю как ведет себя зарядка. Вот такие щетки поставил Еще есть вопрос у нас стоит 75А или 110А, а то у меня на бирке ни чего не видно, да и генератор меняный, так как крепление переделано, думаю может взять б/у нормальный, почти по цене нового регулятора
  23. 1 балл
    я поставил шпильки с м8 на м6 и катаюсь третий год
  24. 1 балл
    я замерил расстояние от основания до площадки отбойника 130мм. (в обычном не нагруженном состоянии). так что 145мм то что нужно.
  25. 1 балл
    Да.. Согласен.. Наша влажность. Это нужно испробовать на себе..
  26. 1 балл
    Номера щеток нет. Просто пришёл на точку на Ваупшасова. Там есть все для генераторов и стартеров. Показал свои щетки, мне человек дал такие же. Стоило около 15 у.е.за четыре щетки. Насчет плюса в блоке предохранителей. Где искать этот предохранитель? Или это тот, что стоит под капотом на 70 А?
  27. 1 балл
    ну вот, наконец-то. пришли и мои подушки 145х85 просверлил нижнюю чашку сверлом 14 докупил два резиновых удлинителя доработал чашку на наждаке вкрутил вместо отбойника
  28. 1 балл
    Если человек глуп и не может повторить то что делают другие, то он считает что другие обманывают. Blackwhite нашел причину и предложил один из способов решения. Но это не значит что других решений нет. То что делает его утилита с железным СОМ-портом можно сделать перепрограммировав драйвер FT232. Но для умеющих только кнопки нажимать это обман потому что недоступно их пониманию.
  29. 1 балл
    Кривые тормозные диски обсуждают в другой теме.
  30. 1 балл
    Какой толщины были медные шайбы? Дно колодцев хорошо вычистил перед установкой? Раковин на этом дне не было?
  31. 1 балл
    Всем привет.приехал вчера с Праги.В переулке на Карловой площади наткнулся на красавца Спасика.неудержался запечатлеть.
  32. 1 балл
    Нерабочим отопитель становится только при "активной" езде - на высоких оборотах слишком много газов прорывается в систему охлаждения и в результате в малом круге, в котором стоит отопитель образуется воздушная(газовая) пробка и он перестаёт греть. Сбрасываешь обороты на низкие и средние и отопитель начинает давать тепло. Я тебе намекал на ГБЦ или прокладку, Slavyan категорично на 100% говорит о прокладке - но тебе очень хочется решить дело термостатом или помпой. Новый термостат и помпа на авто это конечно замечательно, но проблему твою они скорее всего не решат. Чтобы убедиться, что дело именно в прорыве газов в систему охлаждения посмотри на работающем двигателе не идут ли пузыри в расширительном бачке. Бачок у нас сделан и стоит так, что пузыри, даже если их много просто так не увидишь. Смотреть надо в районе обведенном кружком на снимке. Для этого надо смотреть на бачок сбоку, а с другой стороны лучше подсветить этот район фонариком. Поскольку авто у большинства не новые, то бачки у всех далеко не прозрачные. Поэтому желательно этот район бачка предварительно очистить от грязи. Если в этом районе стоит большой воздушный пузырь и от него при работающем двигателе поднимаются вверх из района стрелки маленькие пузыри, то диагноз один - прорыв газов в систему охлаждения. Остаётся только лелеять надежду, что это всё таки прокладка, а не ГБЦ.
  33. 1 балл
    В пропайке контактов . Микрики со стороны водителя. В блоке управления стеклами. Снимать.разбирать.паять. Делов на полчаса.
  34. 1 балл
    как вариант еще может быть трещина на соске подачи на колбе, если с подачи течет
  35. 1 балл
    Двигатель M9R техническая нота 6017 Просмотр файла Двигатель M9R в сборе и нижняя часть Добавил sjabr Добавлено 27.07.2017 Категория Espace IV  
  36. 1 балл
    И ещё, может не сюда. Тип коробки и номер можно глянуть http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/. У меня номер коробки и номер двигателя по вину и по факту совпали. На других показывало 2000 г.в. а не 98
  37. 1 балл
    Управление форсунками смотри.
  38. 1 балл
    В каталоге для JE0S в примечании к каталожному номеру сказано, цвет светло-синий у меня то же такая пробка стояла, менял на vernet давление 1,2
  39. 1 балл
    Рассказываю последний раз, с одной стороны разъема есть блестящий язычек, на него жмешь, потом отводишь разъем вбок, что бы вышел верхний крючек из за цепления, при этом разъем уперается с абсорбер и провода коротковаты, вообщем не удобно, материшся, пишешь опять что инженеры не так все сделали и в итоге откручиваешь две гайки и все свободно вынимаешь и ставишь обратно.
  40. 1 балл
    Так сделал я еще одна офанзива в попитке заменит кода иммобилайзера с DDT2000. Не хочет и не хочет. За то когда ставил старий BII и конфигорировал его на B2 то показания пробега стали в милях:)Ну все таки 120 000 увидел что порадовало. но потом ставил работающего BII убрал ADAS и потом снова активировал ADAS и все стало норм. Тоже запаял проводка от 11 пина BII буду делат борт компютер но пока не знаю на каком пине ЕБУ двигателя его связать. Смотрел один поляк связал на 11 пина но у него компютер Сириус 32 а у меня какая фигня я не знаю пишет Siemens, попозже вийложи скрини. П.с. У меня Siemens fenix 5.Вот нашол и распиновка. значит надо подключит кабель к 13 пин ЕБУ двиогателя и 11 пин BII (менший синий разьем). Ето инфо нашол в нете.Не пробовал но совсем скоро попробую!!! Контакты НАЗНАЧЕНИЕ (Если просматривать внимательно разъем, то можно увидеть цифры назначения контактов и цифры его окончания) 1 Не используется 2 1-я бортовая масса 3 2-я бортовая масса 4 Управление 3-м инжектором через массу 5 Информация о включении электрообогрева ветрового стекла (0-12В) 6 Информация о включении кондиционера и запрос разрешения на включение компрессора (0-12В) 7 Информация о положении рычага селектора АКП/P(A?)N / Сброс крутящего момента (0-5В) - на двигателях F3R 751 8 Сигнал от датчика детонации 9 Не используется 10 Не используется 11 Диагностическая цепь "К" с обратной связью для включения режима диагностики (поиск микропроцессора), вывод информации, командного режима (G .. *), ввода команды очистки памяти (G0**) и вывод из режима диагностики (G13*) 12 Информация о скорости движения автомобиля 13 Информация о расходе топлива, поступающая на борткомпьютер 14 Не используется 15 Информация от датчика температуры охлаждающей жидкости 16 Информация о давлении в коллекторе, поступающая от датчика абсолютного давления 17 Сигнал в виде напряжения, поступающий от кислородного датчика 18 Масса кислородного датчика 19 Информация от датчика положения дросельной заслонки 20 Информация от датчика температуры воздуха 21 Не используется 22 Не используется 23 Не используется 24 "+" электропитания (12В) после зажигания 25 Управление 2-м инжектором через массу 26 Включение контрольной лампы вспрыска на панели приборов 27 Не используется 28 Включение катушки высокого напряжения 1-го и 4-го цилиндра 29 Включение катушки высокого напряжения 2-го и 3-го цилиндров 30 Управление 4-м инжектором через масс/ (расположен со стороны привода газораспределительного механизма) 31 Массовый провод датчика детонации 32 «+» электропитания (12 В) до замка зажигания 33 Подвод сигнала с датчика В.М.Т. (контакт В) 34 Подвод сигнала с датчика В.М,Т. (контакт А) 35 Подвод кодированного сигнала электронной блокировки двигателя 36 Не используется 37 Не используется 38 Односторонний диагностический контур «L», используемый только для включения режима диагностики (поиск микропроцессора) 39 Не используется 40 Не используется 41 Информация об угле открытия дроссельной заслонки, поступающая на микропроцессор АКП 42 Информация датчика порядкового номера цилиндров 43 Информация о частоте вращения коленчатого вала 44 Общая масса датчиков: детонации, температуры охлаждающей жидкости и абсолютного давления 45 Электропитание (+ 5В) датчика абсолютного давления и потенциометра дроссельной заслонки 46 Общая масса датчика температуры воздуха и потенциометра дроссельной заслонки 47 Не используется 48 Управление через массу реле топливного насоса (236) 49 Не используется 50 Цикловое управление клапанном: сигнал на опорожнение улавливателя топливных паров (подключение на массу в течение регулируемых промежутков времени) 51 Запрет на включение привода компрессора кондиционера (0В – включение разрешено; 12В – включение запрещено) 52 Питание инжекторов и топливного насоса через реле (236) 53 Управление 1-м инжектором через массу (расположен со стороны маховика) 54 Цикловое управление клапаном холостого хода (подключение на массу в течение регулируемых промежутков времени) 55 Не используется
  41. 1 балл
  42. 1 балл
    Комплектация указана на шильдике стойки пассажирской двери.
  43. 1 балл
    На куфоре поройся 90рублей есть в Минске и Бресте
  44. 1 балл
    делюсь опытом!!! втюхал себе R17 до этого стояли R16 J7.5 ET30 205x55. Встали нормально, ни че не трет покуда) буду кататься смотреть размер 225х45 размер диска J7 вылет ET30
  45. 1 балл
  46. 1 балл
    стал плохо дуть кондиционер. клип показал -- обрывы цепи в скоростях вентилятора кондиционера.. первое--щётки электродвигателя -4 шт купил на рынке .-именно под печку -20 долл снял электродвигатель демонтировал старые подпилил и установил новые всё дует и вертится ничего сложного
  47. 1 балл

    Версия 1.0.0

    15 раз скачали

    Ремонт двигателя F3R
  48. 1 балл

    Версия 1.0.0

    47 раз скачали

    СЦЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
  49. 1 балл
    Скажи размеры ваших пружин............................................толщина(17),высота(388),диаметр(173)..???? попробуем подобрать... Номер 14911 для KIA Carnival 2,9 TD с 1999г. по 2005 г......толщина(17),высота(373),диаметр(183). Номер 23401 для Opel Astra H.............................................толщина(18),высота(391),диаметр(173). Думаю подойдет последняя идеально. а может и нет,если у вас пружины с переменными витками вначале и в конце. А может лучше изготовить...??? http://www.klakson-auto.ru/catalog/renault/index.php?sphrase_id=239353
  50. 1 балл
    Понадобится : - сами фары - лента для герметизации фар (цена около 4$ за метр.) - 2 м (по метру на фару) - саморезы 15мм - 6 + 3 шт (если хитрый торкс на замену) из инструмента: - фен ( t= 200 С) - отвертка и деревянная шпонка - хитрый торкс (с отверстием) - картонная коробка - перчатки без резиновых пупырышек техпроцесс: откручиваем 3 самореза торкс по окружности блока розжига ксенона вытаскиваем модуль, достаем лампу, при необходимости можно отстегнуть блок розжига от фары, открутив 6 саморезов торкс под днищем блока , и отключив разъем питания. ставим фару в подходящую коробку, предварительно сделав отверстие для фена в коробке перед отверстием необходимо поставить преграду, для предотвращения попадания прямого потока воздуха на фару закрываем коробку (можно накрыть ветошью щели) устанавливаем фен в отверстие, включаем на t = 150-200 С , на 15 минут достаем фару, предварительно надев перчатки и аккуратно отверткой (лучше деревянной шпонкой) вычищаем по периметру герметик после чего поддев за любой угол стекла приподнимаем его до полного отлипания (герметик сильно размягчается, и остается мягким около 10-15 минут) после этого необходимо вычистить остатки герметика из фары и стекла, лучше когда немного остынет - жутко липкий (видел в инете советы что его можно оставить и собрать с ним фару обратно- в принципе если герметик не набрался грязи то должен взяться хорошо) Теперь необходимо убрать декоративную часть отражателя - она обычно снимается со стеклом, прилипнув к герметику, ни чем не закреплена, вставлена в пазы под герметиком. После чего самая непростая операция - освободить отражатель. Сначала снимаем привод регулировки фары - необходимо отогнуть фиксатор и повернуть на 10-15 градусов по часовой стрелки, после чего потянуть на себя и вытянуть из защелки тяги кулачок привода (особых усилий не потребуется) теперь когда штанга привода освободилась от кулачка отражатель опускаем максимально вниз, чтобы тяга зашла полностью в фару (под цифрой 1) теперь можно вытянуть вверх верхнюю защелку отражателя , поддев ее отверткой (выходит легко за счет определенного крайнего положения тяги) после чего поднять отражатель вверх, высвободив нижнюю защелку 2 , так же отверткой помогаем из последней защелки отражатель легко вытаскивается (можно вкрутить регулировочную шпильку до упора, чтобы подставить отвертку под защелку. откручиваем 3 самореза крепления линзы к отражателю снимаем 4 защелки теперь достаем маску и выравниваем 2 фиксатора положения в плоскости маски после чего необходимо выгнуть "клюв" маски в обратную сторону, с помощью пассатижей и утиков, небольшой металлической подставки. желательно сохранить ровные поверхности и подточить торец "клювика" в противоположную сторону(он под небольшим углом, в отличии от торца маски) исходный поток света (без переделки) после переворота маски после выгибания клювика в противоположную сторону получилось не идеально, но приемлемо можно попытаться изготовить маску самому, не будет кривых краев - как у меня после переделки собираем линзу обратно ставим на отражатель (желательно аккуратно фиброй протереть отражатель и линзу) закрепляем в обратном порядке на фиксаторах - но это сложнее чем разбирать я снимал фиксаторы с кулачков (верхний и нижний) и ставил их на отражатель, тогда при сборке их легко и просто защелкнуть на кулачках вставляем кулачок регулятора в паз тяги и поворотом против часовой стрелки фиксируем регулятор на корпусе фары , проверяем чтобы отражатель не болтался на фиксаторах (бывает если плохо вставить кулачок регулятора в тягу) вкладываем декоративный отражатель в пазы фары и прокладываем герметик по периметру - понадобится 1 метр затем нагрев стекло и фару в коробке соединяем вместе и ставим 3 металлических защелки защелки , и повторно в коробку на прогрев, желательно чтобы поверхность линии соединения стекла была в горизонтальной плоскости, иначе может съехать при прогреве. после остывания фары растворителем очищаем стекло от пятен герметика, ставим обратно модуль розжига. остается только настроить положение фар на стенде.