Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 14.10.2019 во всех областях

  1. 16 баллов
    Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.
  2. 9 баллов
    Сегодня я расскажу вам, куда надо засунуть пожилому французу паяльник, чтобы взбодрить его еще на десяток лет жизни. Электрика, как известно, наука о контактах. Тут все, как у людей. Со временем они, как, например, потенция, исчезают. И, сцуко, в самый неподходящий момент. В моем (не в смысле, что в моем, а в смысле, что у автомобиля) случае, как только наступают холода, начинают отказывать приводы замков дверей. То не открываются, то не закрываются, а потом и вовсе перестают реагировать на возбуждающие импульсы, поступающие из недр центрального замка. А на улице меж тем ужо не май месяц. Ну, фигле, приходится лезть в холодную дверь и извлекать замок в сборе. Как туда лезть, как вытаскивать замок и как доставать из замка привод я вам, пожалуй, рассказывать не буду - сами большие мальчики, сами справитесь. Ничего сложного там нет. Расскажу только, почему именно перестает работать привод и как его привести в чувство. Собственно вот он. Для начала аккуратно снимаем чехол. Корпус сделан из двух спаянных половин. Если положить привод на бок и аккуратно простучать молотком шов, то разбирается он после этого гораздо проще. Вот и все устройство. Двигатель, две шестерни и винтовой привод. Вытаскиваем двигатель из корпуса. Берем за его ноги и смотрим, откуда они растут. Поскольку именно здесь и заключается вся проблема. Ножки эти окисляются, пружинные контакты в корпусе двигателя ослабевают и всё... Зачищать бесполезно - хватает ненадолго. Тут только резать. К чортовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Вырезать аккуратно (ну или как получится) кусачками лишнюю пластмассу вокруг контактов. Обблудить контакты в двигателе и концы ног. Припаять ноги на место. Собрать всё взад. Это ужо третий привод приведенный подобным образом в функциональное состояние. Первый из них работает ужо четвертый год и не жужжыт. Ну, в смысле жужжыт, как ему и полагается.
  3. 7 баллов
    Итак. Продолжаю. Я задумал (только для своего успокоения) сделать индикацию давления масла. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Попробую предложить несколько вариантов, также укажу их плюсы и минусы. Вариант 1. Берем светодиод (или лампочку с приборки любого авто(1.2 Вт)), кусок провода и подключаем его к машине. Надо снять крышки динамиков под лобовым, там выкрутить по винту с каждой стороны и поднять крышку панели приборов, чтоб получить доступ к проводке приборки. В красном разъеме находим контакты 11 и 25. К ним подключаем лампочку. Если светодиод, то плюсом к 11. Собираем всё. Светодиод располагаем, где нравится. В приборке, рядом, в малом бардачке или еще где. Достоинства: Очень просто и очень быстро. Покажет работу датчика давления масла рил и онлайн. Не нужно тянуть провод из под капота. Затраты 0.1$. Недостатки: Только аварийная сигнализация. Инфы о величине давления нет. Нет контроля исправности цепи онлайн. Контроль только во время запуска. Вариант 2. Берем любой подходящий манометр, точим у токаря переходник, вкручиваем манометр вместо штатного датчика давления. И получаем такую ситуацию. просто манометр Достоинства: Недорого (3-5$). Видно давление онлайн. Давление в атм, в реальных цифрах. Очень наглядно. Недостатки: Под капотом. В движении особо не посмотришь. Нет аварийной сигнализации. Вариант 3. Берем вариант 2, к нему добавляем 2.5 метра пластиковой трубки и получаем манометр в салоне. Достоинства: реальность и точность показаний онлайн. Очень наглядно. Достаточно бросить взгляд на манометр и видно какая ситуация, особенно, если сделать шкалу цветной. Недостатки: Добавляется трубка, в случае повреждения масло из двигателя вытечет оч быстро, а аварийной индикации нет. Плюс 3$ на трубку. Надо думать, где поместить в салоне. К слову, в юности катался на мерсе W124. Там это реализовано штатно в приборке. Вариант 4. Идем в жигулёвский магазин и покупаем там датчик давления масла от 2106, например ММ393 (6$) - на фото обведен красным и указатель давления масла на приборке (13$), на фото обведен зеленым. Датчик вкручиваем вместо штатного датчика аварийного давления масла, резьба подходит для двигателей серии F. Для Двигателей серии G и M не знаю. Не проверял. Возможно, тоже подойдет. Для двигателей серии V и Y не подойдет, там яповская резьба. Скорее всего М10х1.25. Указатель располагаем в салоне в удобном месте. Подключаем всё между собой по схеме ВАЗ-2106 и к приборке. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Недостатки: Затраты на комплектующие от 20$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Нет аварийной сигнализации. Придется тянуть под капот дополнительные провода. Вариант 5. Покупаем комплектующие, как в варианте 4, но там же покупаем еще тройник (в красном на фото) около 4-4.5$ и датчик аварийного давления (в желтом), около 2-6$. Датчик аварийного давления можно не покупать. Можно использовать штатный без каких-либо переделок. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Есть аварийная сигнализация - яркая красная лампа встроена в указатель. Недостатки: Затраты на комплектующие от 25$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Подкапотная часть будет выглядеть так Или так Тройник вкручивается вместо штатного датчика. Резьба та же. __________________________________________________________________________________________________ Не нравится??? Хочется что-нить не олдскул и в духе времени(я бы сказал - из эры говноделов и маркетинга)? Без проблем. Идем на наш горячо любимый алиэкспресс и пользуемся поиском. Миллионы вариантов. Покажу несколько для примера. Из наиболее приглянувшихся. https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Digital-Wideband-Oil-pressure-gauge-tachometer-auto-gauge-car-meter-parts-black/32310522192.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 13.63$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. Измерение давления в PSI - еще придется пересчитывать в атм. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Наглядности нет. Цифры придется осмысливать. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 7. https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Oil-press-gauge-2-52mm-Oil-pressure-gauge-0-7-bar-SENSOR-SMOKE-LEN/32709190772.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 16.54$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Надежный стрелочный прибор. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 8. https://ru.aliexpress.com/item/2-52-7/32883395587.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 21.99$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 9. https://ru.aliexpress.com/item/-/32942213281.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Всего 43.77$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Небольшие габариты индикатора и плоский. Недостатки: Недешево. Давление в PSI. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Остался еще мой вариант. Себе я делал иной вариант. Под свои собственные хотелки. Чуть позже ...
  4. 6 баллов
    Продолжаю. Как я решил сделать индикацию давления масла для себя. Я хотел сделать ее на легкодоступных комплектующих невысокой стоимости, которые легко купить в ближайшем магазине. Без использования микроконтроллеров, программирование которых я только-только начал осваивать. Я хотел видеть реальное давление масла в атм. Я хотел иметь наглядность, т.е. чтобы одного короткого взгляда при любой скорости движения хватало для понимания ситуации. Зайти на али и поискать готовые варианты я додумался позже, они и позже мне не очень понравились недостатками. В общем, я решил пойти своим путём. В качестве индикатора я взял вот такую вещь. вот так  это выглядит Если светится вся шкала до синего - это гут. Причем яркость зеленых выше чем остальных и при беглом взгляде видны только зеленые. Так должно быть на оборотах выше холостых. Если горят красные+оранжевые - это нормальное давление на ХХ. Если горят только красные - давление 0.6 атм для 2х кубиков, 0.3атм для одного красного - то есть надо срочно глушить мотор. Если загорелась вся шкала и синий - слишком высокое давление. Каждый кубик это 0.3атм. Т.е. несложно выяснить какое конкретно давление в атм. Осталось изобрести некое электронное устройство, которое будет включать эту линейку светодиодов в соответствии с давлением масла в двигателе. И никаких микроконтроллеров. В качестве датчика я взял классику - от 2106, указанный в варианте 4. Он подходит по резьбе и его можно вкрутить вместо штатного датчика без каких-либо переходников. Но вдруг оказалось, что он имеет немалый диаметр и упирается в кронштейн навесных агрегатов. Где ж ты, токарь... быстренько набросал эскиз в двух вариантах (подходит любой) через некоторое время получил два удлинителя - на всякий случай разной длины. Подходят оба. Осталось малое - кусок электроники, которая сможет понять показания жигулевского датчика и правильно показать их мне через светодиоды. Вспомнил молодость, потратил несколько вечеров и вуаля - прототип готов. Под рукой оказался подходящий корпус из пластика. внутри выглядит непрезентабельно - это прототип. Его надо обкатать, доделать\переделать и только потом облагородить. В итоге получилось очень простое устройство из небольшого числа легкодоступных деталей. Устройство достаточно гибкое - его лекго отрегулировать под любые значения давления масла. Стоимость комплектующих 3-6$ без корпуса. Подключил к авто и посмотрел, что получилось Извиняюсь за качество видео - телефон лежал на столе и снимал. Я в это время был в салоне. Помочь было некому. Осталось немного перерегулировать и найти место в салоне. В ближайшем будущем сделаю версию 2.0. Хочу добавить аварийную звуковую индикацию. Если вдруг давление упадет ниже нормы, чтоб громкий звуковой сигнал привлекал внимание.
  5. 6 баллов
    Как перепрессовывать крестовину, здесь ужо было рассказано с картинками. А вот, как аккуратно снять наконечник рулевого вала для перепрессовки как-то не очень. Давайте я вам расскажу как это сделать и при этом не совершать лишних телодвижений. Для начала надо убрать всю лишнюю пластмассу над педалями, штоб не мешала ковыряться в железках. Снять подрулевой кожух: - открутить пять саморезов нижней части - открутить саморез крепления подрулевого джойстика и снять нижнюю часть - открутить два самореза верхней части по бокам руля и снять верхнюю часть Снять левый нижний кожух: - открутить саморез справа внизу -открутить три самореза слева - один над рычагом капота, второй под накладкой с кнопками (накладку просто поддеть снизу тонкой отверткой и снять, отсоединив разъемы), третий в углу Снять верхнюю тканевую накладку перед рулем. Два самореза. Снять подрулевой кожух: - два самореза слева - два самореза справа Теперь выставляем колеса ровно. После этого поворачиваем руль на 180 градусов влево (!) и вынимаем ключ из замка зажигания, чтобы застопорить рулевой вал от проворачивания. Это все делается, чтобы можно было добраться до гайки на болтике, который стопорит наконечник рулевого вала на вале рейки. Перемещаемся под машину, откручиваем гайку, вынимаем болт, снимаем наконечник рулевого вала с вала рейки вбок, предварительно запомнив, как он стоял. Перемещаемся снова в салон. Вытащить наконечник вниз нам мешает пластиковая накладка и резиновое стопорное кольцо под ней. Накладку, чтобы она снялась без разрушений, надо погреть. Можно феном, если нет фена, можно простой зажигалкой. Погрели, размягчили и тонкой отверткой по кругу отжали вниз. Вот и стопорное резиновое кольцо. Теперь выдвигаем наконечник рулевого вала вниз по шлицам из самого вала, снимаем резиновое стопорное кольцо, накладку и можно вытаскивать наконечник вниз под машину без снятия резинового кожуха и прочих геморройных операций. Осталось перепрессовать крестовину (я ставил GMB код ST1640 - размер, как вы понимаете, 1640) и собрать всё взад. Перед установкой пластиковой накладки её стоит еще раз погреть. Когда будете ставить на место подрулевой кожух, не забудьте подключить разъем регулятора подсветки приборки. Всем спасибо за внимание, удачных выходных под машиной.
  6. 4 балла
    Дошло и до меня это обращение. Много текста не буду писать расписывая на каждый вопрос развернутый обоснованный ответ, толку ноль. Опыт общения с таким типом личности говорит о том что в этом мало пользы, поэтому постараюсь кратко. Когда человек покупает авто-он его осматривает, если не разбирается в этом сам-обращается к кому то. В этот раз как я понял (раз купили авто) человека данный Эспейс устроил по определённым причинам. Допускаю что зачастую после покупки в машине что то начинает ломаться, это логично, ведь даже когда авто не свежекупленный, а личный, на котором вы ездите без проблем много лет-тоже в определённый момент ломается, это неизбежно. Вопрос не в этом (на мой взгляд) а в том что есть неисправности которые могут скрыть, зафуфлить и т.д. Вот тут подробнее-Весь список переписывать не буду, скажу кратко- что ВСЁ и ВСЕГДА что делает Сергей со своими авто, делается на уровне и с определённым подходом, порой даже слишком "правильно". Это коснулось и этого Эспаса. Какую то часть работы с этой машиной делал я, что то помогал советом и так далее. Авто делалось так-что бы не было по диагностике НИ ОДНОЙ ОШИБКИ, и делалось не методом фуфления или ремонта, а нормально. Просто для примера по датчикам давления в шинах. Датчики были мертвые, провода на приёмник сгнили, програмно функция выключена. Купил Сергей коробку датчиков, что б наверняка выбрать рабочие, вместо предложенным мной методом востанавления проводки ( спаять новый разъём) не поленился разобрал пол под водителем, и проложил новый (б-у целый красивый) кабель для датчика от разъёма в салоне, что бы не было колхоза в виде пайки. Датчики подобрал я, прописал, потратили немало время и денег на это мероприятие. всё заработало. Но пожизненных гарантий никто дать не может это нужно понимать, и датчики могут ломатся. удивительно :) --------------------------------------------- Немного подведу итог. Товарищ обиженный покупкой- можешь лично ко мне обратится, я проведу тебе полный осмотр машины, распечатаю карту диагностики, дам рекомендации всё расскажу покажу и объясню почему что и как бывает. Как клиент- вы мне не интересен т.к. врядли адекватный человек,а жертва по жизни но хотя бы внести ясность с вашим авто я помогу. Не хочу что бы в подобных темах всплаывало имя моего друга и моё, тем более в таком контексте. Зла никто никому не делает. а если есть какие то вопросы по старому б-у автомобилю, это нужно учитывать при покупке, а не подымать пену потом. спасибо кто дочитал
  7. 4 балла

    Версия

    322 раза скачали

    Двигатели F3R 728/768, Z7X 775, G8T 714/716, G9T 718 Файл PDF. Размер 59.85 Mb
  8. 4 балла
    Очередной бред от людей плохо или вообще не понимающих как работает CR и дизель в целом. Оказывается, если вместо холодного воздуха в цилиндр подавать раскаленные газы то от этого двигатель начнет охлаждаться... Открытие уже зарегистрировали? И с какого бодуна вдруг подача топлива на холостом ходу стала зависеть от количества воздуха? Мосье карт впрыска в глаза не видел? Топлива на холостом ходу впрыскивается ровно столько, сколько нужно для поддержания заданных оборотов, ни больше и ни меньше. ЕГР это чисто экологическая приблуда придуманная для уменьшения выброса NOx. Заполняя часть цилиндра вместо воздуха выхлопными газами уменьшают избыток кислорода не используемого на сжигание топлива чтобы этот кислород при высоких температурах не окислял азот которого в воздухе цилиндра дофига. Только и всего. Все остальное - побочные эффекты и легенды. Двигателю ЕГР только мешает, ему он не нужен. ЕГР нужен людям озабоченным экологией. Но поскольку у нас выброс NOx на ТО не проверяют озабоченность эта остается теоретической.
  9. 3 балла
    вот тебе с учетом дорестайловой проводки приборки
  10. 3 балла
    дошли руки на бумагу положить сама схема (архисложная) точки подключения указаны для рестайла (дорест пока не могу, умер жесткий диск в буке) в разъемах приборки. Можно на проводку приборки, а можно индикацию и в саму приборку встроить. Всего 5 деталек и паяльник надо. Кому совсем тяжело, могу написать где взять детали (не реклама) например, Белчип в Минске резистор 4 копейки диод 2шт. по 5 копеек светодиод 7 копеек пищалка 91 копейка Итого: 1р 12 коп (около 0.5$) в не самом дешевом магазине выглядит вот так Теперь расскажу, как всё это чудо работает. Если включить зажигание - загорится светодиод, потому что давления масла нет. После запуска двигателя светодиод должен погаснуть. Сразу или через полсекунды - после того как появится давление масла и датчик разомкнет контакты. Если во время работы двигателя давление масла упадет ниже давления сработки датчика (обычно 0.5атм) - включится звуковая индикация и загорится светодиод. Всем хороших дорог и вечного двигателя.
  11. 2 балла
    Как самому проверить работу генератора. Вся нижеследующая информация в первую очередь касается генераторов с водяным охлаждением, и данные взяты из собственного опыта по ремонту именно данной модели. Мерять на генераторе, поскольку на аккумуляторе ввиду потерь напряжения на проводах и контактах, будет меньше и чем больше нагрузка, тем больше падение. В прикуривателе напряжение ещё меньше, чем на аккумуляторе. Проверьте на холостом ходу без нагрузки напряжение генератора. В этом режиме напряжение должно быть не меньше 14 вольт(из практики в идеале 14.2-14.5 В). Продолжим на холостых оборотах, при включенной нагрузке, включите кондиционер(+15 А, электромагнитная муфта) летом , тэны (+120 А, включаются автоматически при температуре <7 тепла), дальний свет фар(+20 А), вентилятор салона на максимум(+50 А)) напряжение не должно опуститься ниже 13.5 вольт. Допускаю понижение напряжения в моменты включения тэнов, но не ниже 12.7 В (условная граница ниже которой разряжается аккумулятор)на оборотах холостого хода. Если напряжение находится за пределами обозначенных диапазонов (<13.0 или >14.8) у Вас начались проблемы с генератором. Последствия повышенного напряжения (>14.8 В)-закипает аккумулятор, поломки в электрооборудовании. А вот чем грозит пониженное напряжение (<13.0 В): 1) аккумулятор при пониженном напряжении не дозаряжается до уровня необходимого для запуска двигателя. Это один из факторов среди прочих (короткие поездки и длительные стоянки, утечки (проверяются после полного засыпания авто-40 минут) низкая температура окружающей среды и т.д. )влияющих на то, что уровень заряда аккумулятора постепенно падает. После этого приходится пользоваться зарядным устройством. 2) Ваш реле-регулятор работает в максимальном тепловом режиме.Выходной элемент постоянно открыт пропуская через себя ток на роторную обмотку, чтобы поднять напряжение в бортовой сети до напряжения стабилизации около 14,2-14.6 В, что для него не есть хорошо. В нормальном режиме время открытого состояния для подачи тока на обмотку ротора значительно меньше . Очень часто бывает, к примеру такая ситуация, что выходит из строя диодный мост (частично, к примеру один диод, что приводит к снижению напряжения), а через некоторое время, если Вы это не заметите, и регулятор. Основные проблемы по генератору с водяным охлаждением: 1. Диодный мост. Это самое слабое место генератора. Проблема усугубляется отсутствием в свободной продаже оригинальных мостов. Поэтому на всех СТО устанавливают то, что есть, а есть только диодные мосты слабее оригинальных. Но и оригинальные мосты горят даже у тех, кто не пользуется тэнами. Покупка бу генератора или нового не выход, там тот же проблемный оригинальный диодный мост. Это проблема конструкции моста, заложенная на стадии проектирования. 2. Реле регулятор.Как правило выходит из строя в 40% с диодным мостом, сам по себе редкий случай. Некомпетентные ремонтники устанавливают неполнофункциональный регулятор (без DF-сигнала). Последствия этого: 1.Отсутствие правильного сигнала о нагрузке генератора в климатическую установку. Климатическая установка не регулирует мощность- не ограничивает количество подключаемых тэнов, что перегружает генератор. На сцениках (устанавливались генераторы с водяным охлаждением и тэны с суммарной мощность под 1,8 кВТ, больше чем у эспайса 1,6 кВт) вообще не включаются тэны 2.Продать такое авто если покупатель опытный и просмотрит «клипом» будет сложнее, поскольку в памяти авто присутствует связанная с этим ошибка.Ошибка звучит так: "Нет информации о нагрузке генератора". В этом случае сигнал о нагрузке генератора в блоке климатической установки PR133=100% и не меняется в зависимости от нагрузки При поиске реле-регулятора обращать внимание на следующие параметры: 2а. Напряжение стабилизации для наших авто желательно повышенное 14.5-14.6 В. Это связано с большими токами, соответственно большое падение напряжения между генератором и аккумулятором из-за сопротивлений проводов и контактов. Падение напряжения доходит до 0.5 В(это с нормальными контактами). Это суммарное падение напряжения на плюсовых и минусовых проводах от генератора до аккумулятора. Если отдельно то на минусе около 0.15 В, а на плюсе около 0.3 В, при токах больше 100 А. 2b. Схема реле-регулятора должна плавно подключать генератор в работу и плавно выключать, это свойство плавного запуска и остановки. Особенно актуально для моторов 1.9. При запуске двигателя с некоторыми моделями реле-регуляторов заметен провал-рывок в его работе и даже остановка двигателя (особенно прогретого) 2c. Наличие DF сигнала на контакте номер 2. Во многих реле не смотря на наличие контакта, сигнала нет. Сигнал необходим для правильной работы систем в авто. В частности происходит регулирование количества подключенных тэнов, что сберегает сам генератор. 2d. Схема реле-регулятора реализует автозапуск генератора без наличия сигнала возбуждения на 1 контакте реле-регулятора. Это значит при любой неисправности этого канала Ваш генератор будет работать. К примеру можно ездить без панели приборов(панель в ремонте, сигнал возбуждения идёт из панели). Это современная функция, которой лишёны к примеру генераторы Mitsubishi на 210А, которые появились на некоторых моделях эспайсов со второй фазы. Известны случаи, когда для возбуждения необходимо повышать обороты двигателя, это тоже не нормально. 2e. Очень интересный момент- реле-регулятор оказывает влияние на работу блокировки замка рулевой колонки. При извлечении карты из картоприёмника не стабильно срабатывает замок рулевой колонки. Цепь блокировки руля проходит через реле-регулятор. Это уже может Вас опечалить серьёзно, где нибудь далеко от дома, просто не заведёте авто. 2f. При выключении зажигания реле-регулятор должен сбрасывать возбуждение с генератора. Если этого не происходит, будет утечка через генератор около 0.5 Ампер. 2g. Схемотехника регулятора должна обладать защитой от короткого замыкания. Оригинальный реле-регулятор Valeo соответствует не всем требованиям. 3.Проблема- неспособность держать напряжение выше 13В на холостых оборотах под нагрузкой. Причём на оборотах выше 1000 напряжение в порядке. Это генераторы, потерявшие значительную часть мощности, в результате отсутствия необходимых электро-магнитных свойств. Кто-то не обращает на это внимания и пытается ездить на повышенных оборотах, но проблема его всё равно достаёт. Эта проблема постигает владельца после нескольких замен диодных мостов (которых не смущает замена очередного моста), причём она как правило, не связана с неисправностью диодного моста и реле-регулятора. Неисправность в роторно-статорной части. Обходите стороной такие генераторы, на рынке бу они широко представлены. А также в составе авто которое Вы желаете приобрести. Время делает своё дело, таких генераторов с водяным охлаждением у нынешних владельцев эспайсов с потерей мощности не менее 50%, и цифра продолжает расти. 4.Есть проблемы при замене переднего подшипника в случае если он приржавел к валу ротора. Это для тех, кто обычными съёмниками решиться снять данный подшипник. Отдайте специалистам это дело. Из опыта по ремонту генераторов четвёртого Эспайса хочу отметить для общего познания, что к 200 тыс пробега остаётся в среднем около 3-5 мм рабочей поверхности щёток. К 300 тысячам, изнашивается второй подшипник, к 400 тысячам первый. Это касается оригинальных комплектующих. Вот ссылки на скачивание видео, чтобы было представление с какими токами имеем дело, электрооборудования в 4м эспайсе на 200 ампер. Генератор у меня на авто Генератор с другого авто Эффект дополнительного прогрева антифриза Ток на проводе тэнов Преимущества генератора с водяным охлаждением: 1. Ремонтопригодность. Поменять щётки и оценить износ колец ротора можно без съёма генератора на эспайсах со всеми двигателями. Мост и реле то же самое. Смело сами беритесь за это. 2.Запуск без сигнала возбуждения, современная схема реле-регулятора это позволяет. Для подержанных авто актуально, в случае отсутствия сигнала генератор запускается в работу. Встречаются часто такие ситуации из-за банального отсутствия контакта в разъёме, выхода из строя панели, и неконтакта в любом другом месте. На других генераторах, где нет этой функции(к примеру генератор на 210 а от Митсубиси, был у меня на испытаниях) ,ошибки на дисплее не будет и заряда не будет, заметишь это когда всё потухнет. 3. На 5-10 процентов быстрее прогревается двигатель и салон. 4. Конструкция статора практически неубиваема, кто разбирал видел- обмотка залита лаком и охлаждается проходящим по корпусу антифризом. 5. На холостых держит нагрузку в 200 ампер и более, на сегодня максимум, что реально видел 240 ампер, на нескольких генераторах. Это основная причина, за что я уважаю этот генератор, прощаю ему всё и занимаюсь его технической поддержкой. Вот это у меня есть для генератора с водяным охлаждением: Реле-регулятор (специально доработан под требования из пункта 2, по характеристикам лучше оригинала, в продаже таких нет) Диодный мост (усиленный, выдерживает ток >>155А, специально изготавливается, испытывается на токах более 200 А, претерпел несколько изменений в конструкции с 2010 года, с тех пор стали доступны новые более надёжные комплектующие, в последней конструкции случаев поломок нет) Для тех , кто предпочитает оригинал: Диодный мост (оригинальный, заводской, для генераторов на 155 Ампер), лучше чем, то что в свободном доступе по токовым характеристикам. Всегда есть генератор (полностью подготовлен по механике, усиленным мостом, правильным реле-регулятором с DF сигналом) c идеальными проверенными характеристиками. И всё к генератору(статор,ротор ...). На генератор 1 год гарантии, на усиленный мост 5 лет (с квалифицированной установкой, в том числе и самостоятельной, очень это приветствую и обучаю).
  12. 2 балла
    Даже если и нету связи, то термостат всё равно менять нужно. 78 это не нормально. Зимой ещё меньше будет. Он совсем не дорогой и меняется не сложно. А по f4r я бы искал помощи на форумах Рено Дастер. Четвёртых Эспейсов с f4r без турбины мало.
  13. 2 балла
    У меня, когда праймер подсох, попробовал сам клей растворить в растворителе, Р4 или Р12 (точно не помню) - растворяется...и получается в принципе праймер. оба крыла приклеил - держится.
  14. 2 балла
    При длительном удержании нажатой педали сцепления она не возвращалась назад. Беда известная, виновника может быть три: главный цилиндр сцепления (перепускает - мой вариант), напорная линия и выжимной подшипник (рабочий цилиндр) - утечка тормозной жидкости. Рассмотрим первый вариант - перепускающий главный. Немного теории: Имеем схему нашего главного: 1 - корпус; 2 - шток; 3б - уплотнительная манжета (не дает жидкости вытекать наружу); 3а - напорная манжета (виновница торжства, именно из-за ее износа при нажатой педали часть жидкости сбрасывается в расширительный бачек и педаль западает, т.к. нет давления в системе чтобы ее оттолкнуть назад); 4 - толкатель; 5 - ограничительная скоба. Чтобы цилиндр наполнялся жидкостью из бачка шток выходит из напорной манжеты, при нажатии на педаль шток входит в манжету и запирает жидкость, при дальнейшем нажатии жидкость выталкивается из цилиндра. Именно из-за постоянного входа и выхода штока изнашивается напорная манжета. Сейчас многие скажут: можно заменить манжеты и цилиндр будет как новый, в теории - да, но на деле не все так просто. Уплотнительную манжету я достал, а вот с напорной (провозившись два с ... часа и перебрав все нехорошие слова вспоминая инженеров сего чуда) ничего не вышло. Было решено купить другой (по подсказкам интернета) от опеля мовано и ему подобных. Сравниваем родное (справа на всех картинках) и пришедшее (соответственно везде слева): Отличия - по разному расположены выходы напорной линии, разные корпуса (на родном упорный выступ расположен под углом, на новом перпедикулярно корпусу из-за этого толкатель впоследствии будет работать под углом к продольной оси цилиндра, но не критично) : Разные толкатели и их крепления к штоку (придется оставить свой шток с толкателем - он оказался чуть полнее в диаметре, что в общем то и лучше) Позиционные выступы, предназначенные для правильной установки в разных местах ( я срезал его до размеров трех остальных, ставить цилиндр нужно наполнительной линией строго вверх) Собираем цилиндр учтя все вышеперечисленное и получаем Теперь монтируем полученное на авто и видим проблемку Решаем ее ручками загнув трубку Как снимать главный читайте на форуме (кому какой способ ближе), у меня был движок снят и то мне кажется на проктолога зачет сдал. И еще несколько фоток номерок не бьется манжета (забыл померить толщину, но если кто и разберет - сам померит) Для лучшей прокачки цилиндра при последующем разбухании рабочей манжеты сделал надфилем следующую доработку поршня (штока) с обязательной полировкой кромок каналов только не заходите на полированную часть штока. Всем приятных километров на дорогах.
  15. 2 балла
    включаем зажигание, ищем бортовиком "интервал ТО". удерживаем "ОК" Появляется по памяти "интервал между ТО". Опять жмем "ОК" и держим. сбрасывается до максимального интервала. Далее нажимаем "ок". появляется что то типа "интервал замены масла" . Также далее удерживаем "ок". Происходит сброс. В названиях интервалов могу немного ошибаться, но принцип сброса такой. кстати , кому интересно группа в вайбере по эспейсам 5 - пишите в личку телефон в международном формате, добавлю
  16. 2 балла
    крепление крышки панели приборов-там в дырке болт,с другой стороны еще один Места засады болтов под резинкой лобового,их там три как минимум(Это если надо до моторчика отопителя добраться) Ну и место разреза почетче Пиши,если вопросы будут-попробую ответить
  17. 2 балла
    Весной под прилив новых сил и некоторого количества денег была-таки заменена моя безобразно текущая и не работающая в правую сторону рейка. Так как машина нужна каждый день, то вариант, типа снять-отдать отремонтировать-через пару дней поставить, не рассматривался, да и нет у меня почему-то доверия к перебранным на коленке рейкам. (Олег (ака KARABAS), прости) Посему, перелопатив предложения на нашем рынке, остановился на варианте: платишь 22тр - привозят рейку, снимаешь свою, отдаешь - получаешь взад 6тр. Проще говоря, рейка стоит 16 тр. Перебранная. В Дании. Все сопроводительные и гарантийные бумажки в порядке. Потянув еще недельку и свыкнувшись наконец с мыслью, что это неизбежно, залезаю под машину. Оговорюсь сразу: помимо рейки я снимал еще и коробку (менял сцепление), посему откручивать рейку мне было несколько проще. И фотки делались при установке новой рейки, но мы будем считать, что это старая. Поехали: Всё готово к экзекуции. Для начала из салона освободим рулевой вал от карданчика, дабы потом можно было снять карданчик с вала рейки. Я до последнего надеялся, что можно будет не снимать вакуумный усилитель, но, увы - надо. (чтобы было удобнее возиться из салона, я снял водительское сиденье - стало гораздо удобнее) Для этого сначала надо открутить ГТЦ от вакуумника (кстати, я не стал откручивать от ГТЦ трубки и снимать его совсем, а просто отвел его в сторону), потом из салона надо открутить высокой головкой на 13 четыре гайки крепления вакуумника и еще одну на 10 между двумя верхними. После этого вытаскиваем вакуумник, задевая им обо все попадающиеся по пути детали. Тесно, блин. Все это делалось для того, чтобы открутить карданчик от вала рейки (еще более тесно). Стрелкой показано: здесь был вакуумный усилитель.(на моторном щите под ним я с огорчением обнаружил ржавчину) После этого надо еще открутить трубки от рейки. Тут нужны ключи на 17 и обточенный с боков на 19 (на фотке не обточенный) Осталась ерунда - открутить рейку от кузова. (считаем, что рулевые шарниры ужо отсоединены). Здесь, правда, существует одна заковыка: болт, который прячется в поперечине, после того как он откручен, вынимать надо предельно осторожно, чтобы не уронить его внутрь поперечины, а на болт этот еще одета широкая шайба, которая пролезает в отверстие в поперечине вообще с большим трудом. Аккуратнее, вобщем. Теперь вытаскиваем рейку в левое окно в брызговике. Очень сильно мешаются вездесущие тормозные трубки. Вот она какая: страшная и малофункциональная. А вот поближе. Хорошо видны зазоры между приливами на копусе рейки и её креплением, из-за которых она у меня гуляла с мерзким скрипом вправо-влево при повороте руля. А все из-за развалившегося уплотнительного кольца. Сборка осуществляется в обратном порядке. Геморройных моментов два: попасть вакуумным усилителем во все полагающиеся ему отверстия в моторном щите и установка на место карданчика. Остается добавить, что после года эксплуатации полумертвой рейки теперь я просто счастлив, хотя новая рейка все же гораздо разговорчивей старой: журчит, посипывает при рулении, но в принципе ненапряжно.
  18. 2 балла
    Нарисовал схемку включений и расположения реле. Сиреневым цветом обозначены силовые цепи первой скорости (пунктирным - цепи управления). Синим цветом обозначены силовые цепи второй скорости(пунктирным - цепи управления). Бирюзовым цветом обозначены силовые цепи третьей скорости(пунктирным - цепи управления). Зеленым цветом обозначены силовые цепи четвертой скорости(пунктирным - цепи управления). Силовые цепи - это от реле до потребителя. Управляющие - от блока управления до реле. Красным цветом обозначены силовые цепи от аккумулятора до реле. Желтым цветом обозначены цепи от замка зажигания до блока управления. Расположение реле. 1-3 скоростей: Четвертой скорости: Схемы разбиты на две части: Салонная часть: Подкапотная часть: Между собой они соединяются через разъем R11 черного цвета. На всех разъемах а автомобиле присутствует маркировка - буквенная и цифровая. На схемах она так же прописана. К примеру распиновка того самого R11 (нам нужны контакты D1, D2, D3, D4): Разбирайтесь. Будут вопросы - задавайте.
  19. 1 балл
    Прокручиванием и приспособой типа "вилки" двигать туды-сюды
  20. 1 балл
    Продолжение темы. Часть первая закрыта для наполнения из-за большого количества сообщений.
  21. 1 балл
    Не связывайтесь с MVA. Никакой гарантии. Купил генератор им переделанный, на третий день перестал работать. Причина отпаялись диоды. Отослал диодный мост с регулятором, получил вновь отремонтированный. Поставили на стенд без нагрузки больше 13.2В не выдает. Задал вопрос ответа нет с 31.09.19. Получается одни понты в плане гарантии и качества. Вопрос решили сами отключили тэны и все стало работать нормально.
  22. 1 балл
    Скорее всего бесполезный вопрос, так как на рынки разных стран, все эти китайские упаковки идут под разными названиями. Если речь не идет о действительно оригинальной помпе - берите любую, вот реально любую, ту на которую не жалко денег. Нормального среднего качества помпа должна стоить 30-40$. Все они ходят достаточно долго.
  23. 1 балл
    Лично у меня лопнули оба при попытке расходить их...
  24. 1 балл
    Отверстия в валу и на стакане трипода были в старых версиях авто. В новых уже отверстия в стакане нет, зато есть пружина в стакане, этим и обеспечивается плотная посадка стакана трипода на вал. А раз стакан болтается, то это износ вала, здесь либо разбирать КПП и менять изношенный вал вот он или аккуратно ездить.
  25. 1 балл
    Связался со своим електриком и пошли немного другим путем. К термистору припаяли резистор с крутилкой и виставили точную температуру на панели по градуснику. Випаяли и измерили сопротивление, подобрали резистор и назад впаяли. Все работает до градуса. Заливка и установка в корпус. Кстати, BII у меня нет! Может комуто пригодится!!!
  26. 1 балл
    Это был термостат работать он работал но пропускал с малого в большой круг и на холодную. Взял сасик - очень приличное исполнение по сравнению с тем что стоял.
  27. 1 балл
  28. 1 балл
    Разговаривал с дядькой, который починяет такие устройства. Так он сказал, что проблема в них - холодная пайка, обычно. Пропаять и будет нам щастье. Так что, снимать надо всё. Как-то так.
  29. 1 балл
    смыть черное не получится, черный цвет между слоями стекла на сколько я помню. шелкография (фритты) наносятся с внутренней стороны стекла. Сходи в авто, пощупай. Как убрать - вот умелец к примеру:
  30. 1 балл
    я всегда делал по одной схеме. Никогда ничего не программировал, ибо конкуренты в те времена прогерами делали. Из 10 машин 4-5 возвращались с глюками. Я же тупо перепаивал микруху памяти из одного ЭБУ в другой. Сначала снимал на обоих микрухах лак ацетоном. Потом отпаивал обе микрухи от плат, потом менял местами, запаивал и заливал лаком. Приходилось потрахаться, ибо станцией я не паял, стремался похерить плату. Правильный паяльник, правильный припой, правильный флюс и правильный светильник, канцелярский нож и всё получалось. Не было ни одного сбоя. Из нескольких десятков случаев все были успешными. То есть 100%. Конечно, мой личный опыт, никого не убеждаю. Но как работающий вариант можно рассматривать.
  31. 1 балл
    надо снимать рамочку, а после с неё снимать крючек. Иначе ломать будешь
  32. 1 балл
    ...не все так печально, мона попробовать оживить если есть подозрение....на одной фото окисел попал под переход...вычистить аккуратно, заизолировать от алюминиевого основания .... второй момент...как показала практика смотреть по буквам - бесполезно, иногда все одинаково по буквам а внутри разные платы, а их видов 5-6 примерно. Даже если сдохнут данные в твоих мосгах, а найдеш от своей подобной авто - мона обнулить купленные под привязку к твоей авто. ... мосги подойут от меганов1,сцеников1 99-02 годов(у которых сирус32, ибо есть и 34), лагун1 98-00 годдов, еспасов3 99-02гг. твинги клио где стояли 16клапанные моторы с механической заслонкой. Дачи и логаны не проканают - название похожее а размеры и потроха разные
  33. 1 балл
    Всем привет.полез подклеить крыло давно уже заклодная крыла сгнила, а в итоге ещё решил зачистить перегородку ржавую ,не тут то было на сквозь проткнул , хорошо в запасе релажоло . Продолжение завтра. Как давно я уже показывал, снимаешь подкрылок 4 клёпки , две клёпки из нутри держит перегородку и феном греем клей на стыке с крылом и снимаем эту заразу.
  34. 1 балл
    Нсли ошибок нету, то надо смотреть фактические параметры авто когда оно не работает. Если начинает троить, в этот момент приподнимай катушки с цилиндра и ты услышишь есть ли искра на этом целиндре. Подпишусь под слазить в эбу впрыска. Заадно проверишь состояние эбу и герметиком востоновить герметичность. С эбу сириус32 я сталкивался много, но эспейсы не попадались. Так как он у них стоит высоко и редко гниёт. А вот лагуны меганы и сценики, там мозг гниёт на ура
  35. 1 балл
    Я жэ сслыку дал. Мышкой жамк - и читать, да.
  36. 1 балл
    есть готовые схемы. Маленькая платка. Поключается параллельно фаре, т.е. штатная проводка не нарушается. Вся автоматика предусмотрена, регулировка накала тоже. Цена приемлемая вполне - 10-15$. В инете полно(ващеписец сколько) предложений, есть даже в корпусе штатной релюхи. Если интересен мой личный опыт, то я(и одноклубники) уже несколько лет пользую вот это https://www.drive2.ru/b/504317397432271832/ ни одного сбоя.
  37. 1 балл
    У меня тут днесь померла одна лампа в дальнем. Philips X-treme Vision H1 (они у меня работают, как ДХО). Поставил, пока новые лампы не приехали, вместо неё из закромов старый Osram - тоже пучки разъехались по высоте.
  38. 1 балл
    Для начала прочитай Правила форума и заполни свой профиль как положено. У меня есть 97 и 104.
  39. 1 балл
    умные люди подсказали, что на F4Rt ставили дроссели в алюминием корпусе и в пластиковом. И что они вроде невзаимозаменяемы. Долго сомтрел на свою заслонку и не смог понять, она в пластике или в алюминии. Половина того и половина другого. Если не затруднит - дайте фото своей в алюминии
  40. 1 балл
    ну, блин . вывалят объяву и в тину. АУ!!!! скока хочешь ?
  41. 1 балл
    Может это поможет как то... Если на панели сообщения по-французски или по-английски, то тогда можно посмотреть здесь
  42. 1 балл
    Вот прям хорошо. И правильно. К вопросу о "космос непостижим". Цитата отсюда.
  43. 1 балл
  44. 1 балл
    Ты прав. А я некорректно выразился. Я поправлюсь. Твоё "не будут работать" - означает, что система парковки не будет выполнять свою функцию. То есть не будет индицировать расстояние до препятствия, но включится, самопродиагностируется и выдаст звуковой сигнал о неисправности (для одних моделей) или текстовое сообщение на приборку (для других моделей). Моё "будут работать" - означает, что система выйдет в режим включения и самодиагностики, если устранить КЗ. Если же один или несколько датчиков замыкают цепь питания на массу, то система даже не включается и не самодиагностируется. То есть при включении задней просто тишина. Клип пишет С0.0 по цепи питания датчиков и определить какой датчик или проводка неисправны не позволяет. Предохранители при этом целы. Если опытным путем найти и отключить неисправный датчик или устранить КЗ, то клип увидит остальные отсутствующий. Если есть сомнения в моих словах - могу сделать видео с клипом и неисправным датчиком.
  45. 1 балл
    Добрый вечер! У меня начались такие же чудеса... На хх или оборотах меньше 1200 начинает моргать лампочка иммо на панели. Если газанешь моргать перестает, в движении такие же симптомы. Может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой?
  46. 1 балл
    да, в правом окошке в клипе нажимаешь паяльник и он всё пропаяет
  47. 1 балл
  48. 1 балл
    У меня стоит акум с пусковым 75АН и 700А пусковой ток, в -25 2.2 dci завелся без проблем! Я к тому что не обязательно гнаться за огромны пусковым током. И стоимость у вторых поменьше. Хотя в принципе дело каждого. :az:/>
  49. 1 балл
    Эспайс - ЭТО СУПЕР, я купил свою красавицу в марте, но что это самолёт бизнес класса понял только когда провёл в нём 30 часов не вылезая из-за руля, это машина для дальних поездок. И поверь мне есть счем сравнивать, последняя машина новый Фиат Добло, но он даже рядом нестоит с моим ЭСПАЙСОМ 2004 года
  50. 1 балл
    Рено эспейс 3, 2000 года выпуска, двигатель 2.0 16кл F4R, комплектация Е2, по крайней мере на табличке. Бортовой компьютер отсутствует. А хотелось присутствия. Один умный человек рассказал и показал как включить. Начну сначала. Приборка имеет в себе бортовой компьютер, но если он не активирован, то его не видно. Приборка общается по CAN-шине с блоком BII и всю информацию получает от него. К приборке идут только 2 шлейфа в отличие от эспейсов до 99 года. Один на 6 проводов от BII, второй (не помню сколько, вроде 10 проводов) – от магнитолы, спрятанной под передним пассажирским сидением. Блок BII. Находится в ногах пассажира за крышкой рядом с блоком предохранителей. Имеет на себе наклейку с пиктограммами предохранителей и наклейку со своим названием и конфигурацией (в красном овале на картинке). В моем случае это BII B2. Далее, нужен компьютер с одним СОМ-портом, программа DDT2000 и адаптер к ней. Адаптер подключаем к диагностическому разъему слева от блока BII и СОМ-порту компьютера. Запускаем программу, в ней выбираем раздел UCH-BCM, в нем ищем BII, выбираем его и коннектимся. Видим такую картинку Смотрим окошко с вожделенной надписью ADAC и огорчаемся – там non. Но ненадолго. Выбираем тип блока BII (всего там 4 варианта) Выбираем комплектацию (всего Е1 и Е2) Выбираем двигатель Говорим о своем выборе блоку BII - жмем зеленые кнопки. Теперь. В красном окне выбираем бортовой компьютер (ADAC), в синем выбираем oui, жмем зеленое.