AlexSk

Админы
  • Публикаций

    3 967
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    103

AlexSk стал победителем дня 8 августа 2018

AlexSk имел наиболее популярный контент!

Репутация

224 Очень хороший

1 Подписчик

Информация о AlexSk

  • Звание
    Модератор раздела Espace-III

Контакты

  • Сайт
    http://alexsk.ucoz.ru
  • ICQ
    101908735
  • Skype
    alex__sk

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Имя
    Александр
  • Город
    Минск, РБ
  • Авто
    Espace III
  • Двигатель
    G9T 2.2dci 710
  • Кузов
    JEOK

Посетители профиля

84 860 просмотров профиля
  1. В общем, кто интересовался, гидроник на 3-м потребляет максимум 5 см3 топлива в минуту. Это 0,3 л/ч.
  2. За расход гидроника сейчас не скажу, я с телефона а это надо в компе поискать. И расход этот не постоянен. У гидроника две ступени мощности, он сам выбирает на какой работать и включается только если температура под капотом ниже +5. Штука очень полезная на дци который сам в отличие от бензиновых греется долго, особенно если егр заглушен.
  3. Да, это реле (полупроводниковое) свечей накала двигателя. Что касается отопителя, то на 3-м гидроник потому и называется автономным что сам по себе и ни к каким цепям управления или диагностики не подключен. Единственное "управление" это сигнал с генератора по которому определяется что двигатель заведен и можно включаться. Все остальные датчики у гидроника собственные. У меня гидроник стоит, а вот того предохранителя о котором вопрос нету. Выними датчик распредвала и посмотри нет ли на его магните стружки. Это быстро, всего один болтик. И еще, бывает ошибку по распредвалу бьет из-за датчика коленвала. Есть такая особенность в этих эбу. Проверь датчик, зазор, разъем и провода около него. Провода около разъема бывает сгнивают внутри что дает плавающие разнообразные эффекты.
  4. Это не в том месте. На свет выше. Тн что у него над вторым снизу реле. Там на колодке реле есть специальные салазки для крепления держателя предохранителей. Я у своей посмотрел. На моей держателя и предов нет, салазки пустые. При этом у меня максимальная комплектация для 2.2дци. Возможно у него коробка предов от машины с механическим круизом и эти преды для него?
  5. По техноте в этом месте никакого предохранителя не показано.
  6. Информация о состоянии блока. Либо ОК, либо наличие ошибок. По этой информации Б2 зажигает лампу подушек на панели и ошибку на МФИ. Если ты про сам обмен между блоками, то там не просто уровни напряжения а последовательный порт судя по всему.
  7. Летом я и быстрее чем за 5 мин сниму. В принципе, это во многом зависит от имеющегося инструмента. А если все крутить Г-образными ключами, то будет небыстро. Зимой в 5 мин не уложиться, согласен - надо греть крышки форсунок чтобы защелки не обломать.
  8. Датчик Рено на 0,35+/-0.05 Бар. Резьба 14х1.5 Поскольку речь идет, по сути, о логике работы прошивки, для того чтобы катить бочки на разработчиков надо эксперименты проводить на прошивке в которую гарантировано не вмешивались. Например, смотчики пробега.
  9. Просто я в таких переделанных уже менял балласты через 1-1,5-2 года если их не закреплять на металлической крышке. Выходят из строя во всех случаях силовые мосфеты в преобразователе от которых как раз и должно отводиться тепло. А с дальним езжу когда по дорогам местного значения в темное время. Там движение позволяет. Это на областных или республиканских практически постоянно дальний включить нельзя.
  10. С пластиковой крышкой для слима внутри недостаточное охлаждение учитывая что фара еще и лампами греется, особенно когда дальний включен и обе работают.
  11. Лень не всегда двигатель прогресса Фара снимается меньше чем за 5 мин, блок розжига меняется еще быстрее. И к сведению, может кому пригодится. Вместо родного блока в корпус блока розжига вполне помещается слим-балласт с выносным индуктором. Надо только изготовить металлическую крышку к которой изнутри и закрепить балласт для лучшего охлаждения. И переходник на цоколь d2 нужен к этим балластам. Так может оказаться быстрее/дешевле если нет желания или возможности искать по разборкам замену.
  12. Ощущения обманывают, эффект плацебо. Даже там где заслонки завихрения есть эбу их не использует. Специально ездил с диагностикой записывающей график управления заслонками на двух разных прошивках - ровная линия, постоянно в положении открыты. С РОГ или без задается внутри прошивки и в конфигурации не меняется.
  13. Если там климат, то эбу диагностируется. Индикаторы на кнопках заслонок к реле вентиляторов никаким боком, менять местами реле бессмысленно.
  14. Это процедура для ЦЗ когда перестает реагировать на ключ. Но на машинах с Б2 для этого никакие коды не нужны. И немного оффтопик. Мало кто знает что означает PLIP. Обычно считают, что это какая то аббревиатура от фразы типа "дистанционное управление замками" но это не так. В этом названии увековечил себя Paul Lipschutz - французский изобретатель запатентовавший в 1978г систему дистанционного управления замками которая широко используется в автомобилях.
  15. В общем тема эта началась еще в сентябре. На ютубе увидел ролик где показывали регулировку китайских реплик ксеноновых модулей хеллы т.к. по сравнению с оригиналом они светили хуже из-за плохой фокусировки. У моих фар свет был слабый изначально как купил машину. В сумерках на асфальте или днем в лесу под кронами деревьев его почти не видно было. Замена ламп или блоков розжига ничего не меняла. Очевидно все же выгорели отражатели хотя я этого заглядывая внутрь стоматологическим зеркальцем не видел. Вот как выглядит выгоревший отражатель: Все фото сделал Андрей (Юмбр) с которым мы тему ксенона еще и раньше обсуждали. Была у меня изначально идея как то развернуть отражатель на 180 чтобы сверху оказалась нижняя не выгоревшая часть. После этого видео появилась идея поиграть с фокусировкой. А потом в одном из комментариев к видео проскользнуло, что человек просто спиливает на лампе верхний пупырышек, лампа чуть отклоняется вниз и свет улучшается. Поскольку это можно было попробовать без больших трудозатрат у меня зачесались руки Рассказал Андрею - он загорелся идеей тоже. Но проверить и подтвердить результат он смог только сейчас, а без подтверждения я рассказывать об этих опытах не хотел. Снял с машины фару, вытащил лампу. И вижу такую же картину: Нижний пупырышек на лампе в той части которой он касается корпуса практически стерт. Из-за этого лампа немножко отклоняется вверх. Причина этого в том, что на цоколь одет тяжелый металлический набалдашник разъема, а пружина удерживающая лампу не может удержать от ерзания эту массу и весь вес давит на нижний пупырышек и трет его о металл корпуса. Подключил фару на верстаке с лампой не зажатой пружиной и с китайским блоком розжига у которого разъем пластиковый и поменьше родного, что легче позволяет манипулировать лампой. Проверка показала, что при отклонении лампы вверх освещенность ниже СТГ уменьшается, а при отклонении вниз - увеличивается. Чем ниже отклоняется лампа тем ближе к машине смещается наиболее яркая часть света. Но чем больше отклонение, тем хуже освещенность на краях и появляется искривление СТГ. После ряда тестов пришел к тому, что на стертый пупырышек наклеил текстолитовую шайбу толщиной 0,5мм так что остатки пупырышка оказались в ее отверстии и спилил в ноль верхние пупырышки. Шайба фактически просто восстановила высоту нижнего пупырышка а отклонение вниз задали спиленные верхние. При таком раскладе равномерность освещенности осталась хорошей, СТГ практически не изменилась, а освещенность ниже СТГ заметно возросла. Регулировка фар не изменилась, корректировать ее не пришлось. Свет стал таким каким и ждешь от ксенона. Сравнивали с ближним Х5 соседа по гаражу - паритет. Да и на дороге теперь совсем другое дело, ездить в темное время гораздо комфортнее. Прошел техосмотр - к фарам никаких вопросов. Если смотреть на схему лучей в фаре, то очевидно, что при отклонении лампы вниз начинает работать передняя часть отражателя которая не выгорела. Теперь эффект достаточно простой процедуры подтвержден и значит его можно повторять другим.