Юмбр

интересный реагент....

каким бортовиком?

в тот раз промылся. Себе мыл - не помогло. Потом снял и заглянул во внутрь - чисто. Потому и не помогло. Что касается конструкции - да, бачки радиатора стандартно завальцованы. Я хотел разобрать его, развальцевал и ...удивился. Бачки намертво приклеены к радиатору. Видимо на клей. Потому, что прокладки не видно и зафисированы намертво. Радиаторы печек я разбирал и руки не совсем изжопы. Смог бы разобрать, если бы было можно. Поэтому и вскрыл ножом консервным.

вот радиатор 4-го а теперь гениальность решения. радиатор стоит вертикально. На фото Н-низ, В-верх.По голубой линии перегородка в переднем бачке. В заднем бачке нет перегородок. ОЖ заходит через нижний патрубок, проходит по нижней половине, разворачивается в заднем бачке и по верхней половине движется к выходному патрубку. Но выше красной линии в радиаторе воздух!!!!! И его никак оттуда не удалить. Причем (на фото видно) выходной патрубок даже не посередине. Его сместили вниз зачем-то. Хотя во второй лагуне радиатор очень похож и там патрубки расположены по краям радиатора. Нижняя половина радиатор - левая сторона салона, верхняя половина радиатора - правая сторона салона. Вот правая и холоднее значительно.

в 4-м эспейсе в радиаторе печки бачки алюминиевые, но приклеены намертво. Поэтому неразборный радиатор. Сечение трубок приличное. По результатам промывки установкой с фото, температура воздуха из воздуховодов увеличилась где-то на 10-15 градусов. По субъктивным ощущения организма - это очень много. До промывки дул теплый воздух, после промывки - обжигающий руку. Эффект сохранился на год и 40-50 тыс км(точно не знаю пробег). Другой вопрос, что в 4-м эспейсе исключительно е#анутое решение по конструкции радиатора и его установке. В итоге правая сторона салона греется хуже левой. С химией действительно надо аккуратно. Я дал пример химии, которая работает где надо и не работает где не надо.

когда я ездил на 3-м, то никаких проблем с антифризом не было. Купил то-то (уже не помню что), залил и забыл. Предполагаю, что поменялись времена. За окном эра маркетинга, говноделов и подделки.

я для промывки печки по быстрому на коленке собрал насос - самый дешевый от газели купил, старый чайник, кусок шланга, прикрутил всё на кусок дсп. мыл химией на основе соляной кислоты. Она не реагирует с алюминием. Не реагирует с чугуном и сталью. Очень хорошо реагирует с медью(в СО ее нет), накипью и руками. В любом хозмаге можно купить. вот такая химия, можно с любым вкусом. Разбавлял 1:1 или 1:2 с водой. Всего в мою установку понадобилось 2 банки. Если вымывает много грязи из печки - можно через колготки пропустить. Грел чайник до 60-70 градусов, включал насос на 15 мин не выключая чайник. Потом менял шланги местами и включал еще на 15 мин в обратную сторону. После шланг в тазик и сливал раствор. В чайник лил дистиллированную воду и промывал печку. Потом продувал компрессором. Осторожно!!! хорошо ест руки. Работать в непромокаемых перчатках. Хлебало не макать.

С антифризом тотал вопрос стоял следующим образом. Хотелось купить нормальный антифриз, но дешевле оригинала. Обратились за консультацией к уважаемому одноклубнику. Он советовал тотал, сказал, что льёт в всем в машины, которые ремонтирует. Была надежда, что антифриз не контрафактный и есть статистика по его использованию. В итоге получилось, то, что получилось. п.с. У тебя мотор не рено. Возможно, он иначе реагирует с антифризом типа G12/

До заливки в систему охлаждения самого синего Тотал был залил какой-то антифриз, купленный на заправке. На дороге лопнул патрубок и антифриз выгнало. В патрубок вставлен кусок трубы и куплен на заправке антифриз по принципу - какой есть, но не самый дешевый. Спустя некоторое время эксплуатации в бачке он выглядел цветным и непохожим на ржавчину. Но! когда мотор пошел в ремонт и был разобран, то внутри алюминиевых деталей были обнаружены следы неслабой коррозии Это алюминиевый охладитель АКПП сразу после слива антифриза и разборки. Теперь комментарий: если внешне все хорошо, то это не значит, что внутри тоже всё хорошо. К слову, после ремонта мотора пришлось еще промывать химией радиатор печки. Слабо грела печка.

вариант реализации этой схемы. Идея не моя - одноклубника с руками и головой. Вскрываем приборку и выпаиваем красный светодиод индикации иммобилайзера. Чуть правим плату и вместо одно светодиода паяем два рядом. на скорую руку в закромах в подходящем размере нашелся только зеленый. Теперь у меня индикация иммо - зеленая, а не красная как раньше. Далее - зеленый светодиод подключаем к штатной цепи индикации иммо, красный светодиод индикации масла обвешиваем необходимыми элементами, подключая их прямо к контактам разъема приборки Провода и детали фиксируем термоклеем. С обратной стороны размещаем пищалку, в таком месте, чтобы пластик потом не упирался. фиксируем термоклеем. Как это работает - смотрим видео 12.mp4 в момент старта на долю секунды пищит пищалка, пока давление масла не приходит в норму. Если при работе двигателя давление масла станет ниже нормы - независимо от оборотов двигателя загорится красный светодиод на приборке и запищит пищалка, привлекая внимание. Вариант светодиода https://www.belchip.by/product/?selected_product=00960 красно-зеленый в одном корпусе - отлично подойдет вместо двух. Цена 0.31 р

Специально не задавался вопросом. Просто по случаю провел анализ. В качестве подопытного мотор F4Rt. Ремонт после обрыва ГРМ. В чистоте системы охлаждения сомнений нет. Герметика не было. Итак, смотрим на фото. Справа антифриз, по таре видно какой (покупался полгода-год назад около 10р за л). Напротив тары он же в стекле. Слева в пятилитровике и верхнем стекле он же, слитый с мотора через полгода. Снизу(зеленый) он же, но слитый через 1 месяц. Смотрим дальше фото справа дистиллированная вода. Слева она же, через месяц в моторе. Ржавчина, я полагаю, понятно от чего. После этого в СО залит раствор лимонной кислоты, через 700км слит, залит дистиллят, работа полчаса, слит. Еще раз дистиллят, полчаса, слит. Второй раз дистиллят сливался уже чистый. Расширительный бачок(лопнул) заменяется на бу, чистый. После этого залит такой антифриз. Куплен 2 месяца топу, около 11р за л. слева на фото свежий из тары Прошло 2 месяца и 10 000км. Смотрим в расширительный бачок. коричневая жижа с твердыми крупинками на пластике. опускаем чистый ключ в бачок Подсвечиваем бачок фонариком снизу на предмет чистоты Случайно одноклубник просит консультации - залил этот же красный тотал и получил спустя непродолжительное время вот такую ситуацию при смене термостата В это же время я менял радиатор печки в своем авто и сливал антифриз. бачок Слева слитый из СО, справа новый. Вроде как это оригинальный от Renault, Type D. Заливал 5 лет и 80 тыс назад. Сегодня цена 17-18р за литр. Комментировать не буду. Всем хороших дорог и отсутствия наепоса.

не мерял. Субьективно на глаз в 1.5 раза меньше, чем у ф3р. я пересел с ф3р на ф4р. И первый раз увидев фильтр от ф4р, был сильно удивлен размерами. Ожидал больший размер, а увидел меньший. Я понимаю, что мой субьективный осмотр не имеет ничего общего с действительной площадью фильтрующего элемента, но все же... У ф4рт воздушный фильтр значительно больше, чем у ф4р. Хотя вроде объем тот же. С другой стороны, это не дизель. В бензинке фильтр ходит очень намного больше. Я в ф4рт забыл фильтр поменять(так случилось) и махнул 60 тыс. По параметрам работы мотора филтр оказался ничем не лучше нового. Хотя был внешне грязноват и по пробегу 60 тыс.

поддерживаю. Машина плохо едет не из-за фазика, а из-за неправильного впрыска. Фазик работает от 1700 до 4500 оборотов и по факту добавляет, ну может 10% мощности, и то не на всех режимах. Поэтому его отключение сильно не чувствуется.

в целом похоже, но в подробностях немного не так. и про напряжение и про глушить.

это ты еще звуковыекитайские ватты не мерял...