I.Smirnovs

Из стандартных проблем у меня летом было так - приехал на свадьбу днем, вечером мертвый аккум на 80+ ач, купил новый, заменил, приехал домой поздно вечером, у дома - тишина - услышал работу бензонасоса на заглушенном двигателе. Остановил, завел, остановил - тишина, все в норме. Само собой залипло реле бензонасоса, заменил, езжу без проблем. Еще было, что кнопка аварийки барахлила и иногда сама выпадала, за ночь аккум в ноль. Ну и как писали постом выше, читаем форум, что у людей именно на эспасах было. Тот аккумулятор, что теперь ездит в багажнике, ему лет 6 точно, он еще отлично держит заряд, но это уже зависит от самого аккумулятора. Ну и при коротких поездках иногда надо заряжать аккумулятор, особенно зимой, также после 3-4 зим я обычно меняю электролит.

Герметик, его надо уметь ставить и знать где можно, а где лучше не надо. Там где давление, зачем рисковать.. Я бы туда нашел прокладку по типу как у масляных фильтров или по диаметру толстую, круглую.

По заслонке смотреть ошибки, которая. Поставь деления на 26, на максимум, когда начинает дуть? У меня жара на 26, на 25 тепленький воздух, возможно заслонка какая работает неверно, нет времени разбираться. В твоем случае это может быть заслонка та же заслонка, что и у меня, регулирующая подачу воздуха или с улицы или с радиатора. У меня например висит ошибка по заслонке подающей воздух на заднюю часть салона, тк не пользуюсь и нет времени, не разбирался. У меня на бензинке при езде при 3 палках сейчас дует уже очень приятный теплый воздух. В итоге имеем 1) заслонка 2) радиатор 3) или еще что, сразу все не вспомнить что может быть, но в теме наверняка народ обсуждал.

Есть такая вещь как чрезмерное выкручивание руля при повороте, развороте и тд. Актуально очень на бусиках скорой помощи например. У меня резину, что помягче, сьедает на всех 4 колесах с наружной стороны быстрее, как и всех у кого эспас 4, во всяком случае читал на форуме об этом много где. Это с новья, после 4мм остатка проявлялось сильнее, начала скользить по лужам Другую резину так уж заметно вроде не сьедает, развал - схождение в норме само собой.

У нас в инет магазине на задние диски вижу только поляков, и без кольца абс. На перед с кольцом абс например есть fag, skf. Я взял поляка летом на зад пару, камока вроде, комплект диск, абс, подшипник. Внутри был подшипник польского производства snr кажется, эту же фирму skf использует в своих роликах для ремней. Диски пока ходят, подшипники тоже, диски были стерты до минимума, так уж все равно на замену.

Как минимум те, что потолще. Сейчас ходят мейле хд, типа усиленные, тот же денкерман поляк не хуже, у нас самый дешевый он почти. Да и стойки любые легко и часто меняются, если дороги плохие. Из последних деталей что брал по ходовой доволен больше некоторым китаем и поляками (не всеми подряд) нежели брендами упаковщиками.

У меня когда эти овалы/резисторы умерли один за другим, то на каждый было по 1 ошибке в системе, ну и пока они частично работали печка дула на максимум, потом тишина, как раз зимой умерли. В каждом овале по 2 транзистора, если в одном этом зеленом овале умерло сразу 2 транзистора, то вентилятор мне кажется молчит. В ветке по климату недавно писал какие там резисторы стоят или код для заказа на али, у меня китайцы трудятся с прошлой зимы, сами транзисторы тоже есть, как китайский так и более надежные. Контакты у меня были идеальные. Кстати и фишки овалов у китайцев есть, если свои прогорели. Щетки вентиляторов наверное более затратное дело, да и быстро только в сервисе каком поменяют, народ с фото выкладывал процесс их замены.

Как уже писали выше, сначало надо не только код ошибки, но и ее вариант, тем же пиклипом через телефон если нажать на ошибку, открывается целая страница конкретно по этой ошибке с описанием каждого конкретного варианта. Отключение дросселя, есп, или аварийный режим мотора может быть вызван абсолютно разными проблемами, в диалоджисе есть длинное описание каждой из них. Насчет разбора дросселя, много народу писало/повторяли - дорожки и поводки очень нежные!!!Это если в электрическую часть лезть. В механической там ничего сложного, кроме крепления одной трубки, у всех отломано со временем.

Нет, я так не считаю, если бы внутри переключателя длина позиций была бы одинаковой, и за 20 лет ему ничего бы не случилось. С Д на П нейтралка пападает всегда, с П на Д если быстро вести не попадает. Сделал так только потому, что где то был небольшой люфт и была возможность переключателю попадать не так точно на Д как хотелось бы. И где достать этот переключатель б/у в латвии тоже не представляю, искал, без коробки не нашел. Помоему был небольшой люфт в ножке переключения в самой акпп, конструкцию в акпп не изучал, тк каждая позиция в акпп включается и фиксируется отлично. Машина конца 2005 года, я не могу от всех узлов требовать 100% работы как новой детали, особенно от тех, что не купить нигде, а так, езжу без проблем уже пол года или больше, нейтралку за это время включал может раз 10. Было гораздо хуже когда акпп изза регулятора вставала в аварию, как раз в поездках с семьей.

Напишу про регулятор положения позиций на акпп, перебирал в этом году, тк подтекал бачок антифриза прямо на него, селектор в салоне не трогал. Ни спец инструмента, ничего не надо, покупать новый не надо, это динозавр электроники из ссср, простой и эффективный, нечему ломаться. Долезть до него просто, снимая аккумулятор, его площадку, мозги что там рядом и какую мелочь. Его регулировку я делал по позициям самой акпп, вероятно есть небольшой люфт гдето, в акпп или регуляторе, я себе поставил так что в драйв попадает всегда, нейтралку 50/50, когда разберешь его, поймешь почему. Он на заклепках, ставил также на мелкие заклепки, можно и на винты. Тросик ьоже надо проверить на люфты/длину, там такая пластмасска стоит, роль ее мне не известна. Внутри там больше 4 позиций, по щелчкам, идет простое перемещение позиций по круговой. У меня антифриз убил смазку и коротил дорожки. Если регулятор не попадает на позиции или дает не ту позицию что включена в акпп, акпп довольно быстро уходит в аварию, у меня еще изза регулятора по ямам уходила в аварию, поехал км и авария.

Если проблема в дождь, то это не заслонка, а проводка, вероятно в штекерах или коммутаторах. Защита днища стоит? Или вся вода летит прямиком на мотор? Для штекеров, коммутаторов, можно взять хотябы вазелин и смазать хотябы контакты штекера дросселя, ну а лучше коммутаторов, например у меня подтекала вода с пассажирской стороны через отверстие дворника рядом с коммутаторами. И еще если трубки отвода воды с капота стоят неверно, собирается вода и течет на проводку связанную с акпп, у меня так случилось, трубка стояла и не открывалась.

В 3 эспасе адаптация моторчиков/заслонок делалась зажимом некоторых кнопок климата и вещь была полезная. На 4 эспасе не делал, но если это просто или есть клип, то думаю не помешает, это должно задать правильную начальную и конечную позицию заслонок, как например у механизма подъема стекла.

Я сегодня заменил термостат на nrf на 83 градуса, хотя по магазину и их каталогу -89, но на термостате 83, непонятно.. но к nrf, как писал ранее, диаметр отверстий больше чем у калорстата из франции, моторада и еще какого то, исполнение хорошее. Насчет сильного нагрева, еще пару мыслей подкину, если еще ктото будет читать, думаю будет полезно. - помпы, есть простые, есть с усиленным подшипником, у всех крыльчатки одинаковые или разные, не знаю, по фото не понять, га других авто форма крыльчаток играет роль, вроде как некоторые производители указывают технические параметры. - радиаторы, есть потоньше, есть потолще, прошлым летом менял тонкий на тостый, знал бы заранее, не покупал бы тонкий. Теплооьдача конечно нигде не указана, можно сделать под заказ не из алюминия, обычно сильно помогает, в латвии такое не делают. Самый интересный момент - дополнительная электро помпа 12в бош или с китая, моделей нету, не штудировал еще, но на разных авто в россии помогает от именно такого перегрева как у нас, ресурс правда может быть разным. Я думаю что на следующее лето не плохо было бы купить и включать исключительно в жару. Я у себя снял воздухозаборную трубу перед фильтром, и пустил шлангом вниз к вакуумному насосу, абс, отверстие снизу вентиляционное закрыто, чтобы абс, насос не обливало водой и солью зимой. У кого большие лужи не советую так делать. На 3 эспасе насколько помню трубка кончалась у аккумулятора, а на 4 огибает его и сосет го орячий воздух с радиатора. Еще я смотрел схемы в диалоджисе, без турбо ф4р имеет меньше шлангов и меньшего диаметра. У себя я знаю про все узлы почти, как электронасос, знаю что рабочий. Но вот на схеме есть отдельный шланг под теплообменник с акпп и есть отдельный шланг с водомамлянвм охладителем акпп, по схеме идет перед электро насосом. Я у себя такого не нашел или плохо искал, вообще мне не нравится что очень много щлангов около аккумулятора. Единственное не смотрел температуру акпп, но у нас уже холодно, 15 днем, уже не узнаю ничего интересного.

Ну так если жара, вынь термостат и доедешь с минимальными проблемами куда угодно. Или поставь, как я, термостат от клио (код термостата на 75 градусов я выше кидал вроде) на лето, и проблемв при нагрузке практически уходят. 6 столбиков при езде с прицепом или после 40 минут на холостых с кондишкой в жару 30+. Ну и раз у тебя доп охлаждение коробки, отключи на лето теплообменник коробки. Может там и с маслом какая проблема, в эти коробки идет густое масло, жидкое типа декстрона 6 нельзя. Еще я вчера в руках держал 4 датчика температуры ож, оригинал старый, хелла, дешевый польский китай и безимянный, который был при покупке. Все кроме хелла лежали у капота длительное время, температура на улице была около 25 градусов. Подсоединив их поочередно к машине, панель показывала +30 у китая, +32 у оригинала, +26 у безимянного. Поставил пока оригинал, нагрузок не было, нечего сказать, 5 столбиков как и всегда.

Как с любым маслом, и брендом в том числе, надо смотреть официальные допуски, или в крайнем случае рекомендации производителя. 75w80 может быть разных стандартов, допусков и качества. У меня акпп su1, например тк эльфа нету у нас в магазинах, то я нашел 2 не плохих производителя масел с допуском в мое акпп, но я и менять буду каждые 20к. Есть конечно и более дешевые масла, но где гарантия их свойств противоизноски и как они себя ведут в мороз, или в жару. Например в моторе масло одного производителя угорало после 5к пробега, доливал как минимум литр на оставшиеся 5к до замен. сейчас нашел где купить эльфа по той же цене с нужным допуском и вообще не угорает и не уходит, проехал 9к, уровень на макс, на 10к сменю. Самое простое по поиску допустимого масла, зная брэнды в местных магазинах, найти их онлайн каталоги, обычно у всех или онлайн поиск по модели или каталоги где в списке будет нужный авто и нужная трансмиссия.