I.Smirnovs

На моих дисках было так, без стачивания слизывает все грузики. Сточил на суппортах и на задней балке уголок или чтото на балке, что не влияет ни на что, просто выступ какойто был. Вроде не много снял, флексом, сейчас зазор между грузиками гдето 2-3 мм, вроде их не срывает, но вроде сзади может срезать при сьезде с крутой эстокады, как? Не знаю, но такое было. Если бы вынос тех дисков был бы на 2 см наружу, то самая кромка диска с грузиками была бы вне доступности суппортов, балки. В прошлом году было время что все торговали диски от лагун, эспасов, нормальные рено 17 диски, взял комплект за 110евро, от 100 до 150 было 10+ предложений. До этого было время что дисков 17 нету.. да и сейчас опять не густо.

У меня тоже есть 16 диски, алюминий от 3 эспаса, пришлось подточить суппорты спереди и балку сзади, ничего такого, но при каких то нагрузках грузики все равно сбивает с диска... Et это вынос диска, зависит от дизайна диска. Для 16 размера, чем больше цифра, тем дальше кромка диска от суппорта. Но если диск будет за пределами кузова, будет сбивать краску задних арок по грантировке. И металлические все вроде с вылетом +50. J это ширина диска, под тот размер резины пойдет от 6.5 до 7.5 наверное, это еще на шиномонтаже надо спрашивать, калькуляторы шин и дисков в теории дают примерно нужное. Мой вариант, это отказаться от 16 размера, перейти на 17. Есть еще тонкие грузики, но на всех шиномонтажках где был, ни у кого таких не было..

Приятно слышать. У меня кстати масса, толстый медный провод, между кузовом и мотором так окислился, что вольтаж просел с 14 до 12, стартер плохо стал крутить и помехи на радио пошли от катушек. Окислился на голове, алюминий/медь, хотя чистил и смазывал не более года назад.

Какую крестовину поставили, если не секрет? По тем кодам что в теме?

По ручнику, также в пиклипе есть опция перенастройки, калибровки тросов/ручника, я эту команду запускал после замены тросов.. По прокачке, залить жидкость и чтобы ниже минимума при прокачке не опускалась. Я качаю в 1, ставлю на штуцер обратный клапан, в общем чтобы воздух назад не засасывало, все отлично проходит. Контура, задний правый, задний левый, передний правый, передний левый, это по длине. Если абс блок завоздушен, возможно придется прокачать систему, потом подавать команды на блок на каждый контур. Я прокачиваю на незаведенном авто, если не выходит, пробуй на заведенном авто. Вдвоем быстрее и удобнее, главное не отпускать педаль тормоза, когда закручиваешь штуцер в последний раз. Менял на трафике переднюю тормозную трубку, 2 литра жидкости извел, а не мог развоздушить 1 канал главного цилиндра, когда наконец оттуда воздух вышел, все прокачалось на ура.

А случаем нету датчика на подмену? И какой подкод ошибки, co.0, c0.1, может все дело в проводке и бьет на массу временами или другой провод, сидящий на той же линии мозги парит. На скринах также не видно ошибка в статусе активно или запомненная. Не так давно на ауди помог человеку с похожей проблемой, коса с датчиками повреждена была, провод дмрв терся о кузов и о другие провода других датчиков, все время поливаемый маслом из егра. Восстановили проводку, заизолировали, все ошибки пропали, машина поехала. Ошибки были по 2-4 датчикам.

Ошибка df056? На фото на телефоне ничего не рассмотреть. Последний скрин, напряжение, в датчике дмрв 2 датчика внутри, расхода воздуха и температуры, напряжение присутствует на датчике расхода/подачи воздуха? Походу в клипе и пирене на русском дмрв так называется. Полистав инет, думаю что бэто дмрв. Клип и пиклип при этой ошибке и во вкладках по наддуву показывают на этот датчик и датчик наддува, на обоих есть параметр напряжения (и датчик температуры в корпусе дмрв) и параметры запроса воздуха/наддува и фактический. У людей с ошибкой df056 напряжение датчика расхода воздуха во вкладках было 0в, на твоих фото я не смог разглядеть ни напряжение ни запрос/расход воздуха. Именно так и пишет тот же пиклип, ошибка называется подачи воздуха, а названия параметров уже расхода воздуха..

2.0 турбо бензин, задние? Если да, то: Оригинальные не знаю, но заменители по каталогу идут на эспас разные вариации моторов, лагуну 2 разные вариации моторов, вел сатис разные вариации моторов. Ответ как бы, да, должны быть одинаковые с лагунами с маленькими и средними моторами. Такие коды в заменителях на левый, например: RENAULT 7701049108 7711135695 8253967

Я почему писал про гидравлику, потому что у меня этот абс такой же вялый на дороге.. а когда один абс датчик умирал, то стучал ро педали будь здоров, просто резко затормозив во дворе на небольшой скорости.. Но сдается мне, что у моего авто, как и у большинства от старости и технической неполноты сборки этого узла гидравлика грязная и не эффективная.. или прокладка от старости умирает или ее там вовсе нет гдето, песок аж попадает, на форуме в картинках эта картина описана была.

Есть еще один вариант умирания абс блока, когда механическая часть от мусора внутри отказывается двигаться, сам гидроблок, поршни. Как раз здесь на форуме картинки были. Лето на подходе, езжай на грантировку и дави тормоз, удары по педали тормоза должны быть, или мокрый асфальт. Ну еще как вариант, отключи кнопкой esp и повтори торможения, сравни ощущения. В теории не должны меняться, на практике у меня зимой менялись.

Как по мне, неплохо описано в последнем сообщении 2021 года, еще нюансов добавили сейчас. Само собой эти крестовины есть отдельно, продаются, только найти нужную, проблема, если ктото не поделился кодом заменителем в сети, в каталогах к крестовинам обычно нету применимости к авто. Например если ввести в томже тродо точка лв код U122, появляются крестовины аж 3 фирм, этот код дали в этой же теме. Можно 3 странички полистать, это не много. Вопрос, одинаковые они снизу и сверху или нет, я не знаю. Размеры там тоже есть, 15х40 например, так поискав по нету можно найти и другие размеры. Насчет левой резьбы это про замок. Там еще был нюанс, если этот замок надо снимать, то вроде в разблокированном состоянии. У кого то замена самой крестовины вызвала проблемы, кернение и тд.. ну и если менять, тем более если одинаковые, я бы менял наверное обе, нормальной фирмы, работа долезть туда куда затратнее 10 евро. Но это обычно по месту принимается решение, иногда старые детали лучше новых, сделанных сегодня, увы. Ну можно еще посмотреть цены на готовую деталь на шротах от авто посвежее, мне нравится напримеронлайн шрот ррр точка лт

Если лень искать так, то надо искать в диалоджисе. Но мне думается что в 4 они там же, проводят провода по низу кузова обычно.

Средствами радио особо не выйдет, есть только виды музыки, что влияют сильно на качество звучания и сила сигнала перед/зад, может лево право еще было..

А почему думаешь на вакуумный насос, если нету падения вакуума? Обычно из строя выходят сами усилители. У тебя дизель я так понимаю. У меня на бензинке вакуумный насос электрический, когда менял, он был дет 5 как умерший, тормоза нормальные были. Этот китаец трудится уже 2 год вроде, но по жужжанию его в холод, думаю не сильно он силен. У меня такая проблемка с тормозами зимой, пока идет прогрев мотора, первые минуты после долгого простоя, можно сказать нету усилителя тормозов, потом само собой, все отлично, думаю немного пропускает мембрана в самом усилителе, ну или чтото в сторону вакуума в моторе, может где в другом месте небольшой подсос... Еще был один глюк этой зимой, тормоза были слабые, разогнал до 90 и сильно затормозил до 0, потом все в норму пришло, может окалина, ржавчина была на дисках. В конце мая техосмотр, там и увижу силу тормозов в очередной раз, на стенде.

Есть одна смазка в баллончике у motip фирмы, погрузчик вилочный изображен, эта смазка не стекает с поверхности, только со временем, после высыхания растворителя подобна густой смазке, липкая. Мы используем на подьемнике, на вертикальных полозьях, не стекает. Может такой набрызгать, для продления времени до ремонта? Или, например, motip white grease. Ну или аналоги других фирм, что есть по месту..