Виталь

Забивать подшипник я побоялся ( так как он не оригинал дешевый). За пол часа сварил приблуды. Апорная пластина (сьемная). Хомут для фиксации. Тиски не использовал, так как пресс не семетричный. Хомут коловажась на пластинах - идеально находил нужное положение привода для ровной заприсовки. Трубу 32ф диаметра разрезал в доль и приварил уши с дырками. Для запресовки использовал вставку из водопроводной трубы 25ф (дюймовая) . Домкрата на 2т хватило налегке. Также запресовал трипоид.

Что-то не пойму, он подкинул кольцо со старого пыльника которое под конус ? Наверное надо подкинуть со старого плоское кольцо ? Может кто подскажет номерок пыльника ( без подшипника) с плоским флянцем ? Спасибо.

Полмостров отходил у меня 9 лет, правда как купил - я его покрасил серебрянкой ( лак+порошок), уж больно много царапин на нем было. Потом его еще и купили, так как продавал авто по запчастям. На эспейса тоже купил Полмостров, но весь не красил, покрасил только там где сварка. Стоит уже 3 года, дырок нет. Знакомый жалился, что ему российских глушителей на 1-2 года хватает. Купит - поставит в сервисе ( там не кто, сварку не красит). Работал сварщиком и знаю как быстро наченает ржаветь по краям сварочного шва, распостронясь как паук и подымая оцинковку.

Разные, не разные - но много народу ездили со мной и слушали ( гаражные автослесаря и с СТО ). Гул шел по всей машине, почти все говорили, что ступичный умирает.

Пришел пыльник с конусом, старый плоский (та часть, что к коробке прижимается). Какой должен быть ? Новый - не оригинал Metalcaucho 01139, старый не знаю. Добовляю: Данный пыльник не подходит, та часть которая к коробке меньше размером в деаметре, тоньше, под конус, флянец меньше по размеру и по болтам не совподает.На коробке написано, что на лагуну 2. Подшипник подошел, но он правда на 3 мм длиннея.

Появлялся гул только после 50. В сервисах говорили мол ступичный подшипник, но люфтов не было. На подьемнике при кручении колес на 3 скорости гула нет - говорили мол потому что без нагрузки. Их заключение - так как на подьемнике гула нет, найти не могут. Предложили менять на авось, попорядку. С помощью форума - решил проблему. Сместил в другое положение дуги богажника на крыше (первая стояла в самом начале, а вторая сантеметров 30 от нее) Вообщем шло завихрение, из-за этого был гул после 50. И так бывает :)

На заметку, нижняя чашка была в ржавчене и казалась полностью целой. После того как отбил ржавчину, выяснилось что пол бока чашки сгнило насквозь. Удивляюсь как обод не оторвался, куда пружина давит. Сигментами с полосок успешно заварил.

Нууу в этой теме не было,. Лично я не знал, сломал шестигранник и долго пытался зубилом сдернуть. Нашел в интернете такой способ, вот и поделился. (думаю, таких как я хватает ) Покупать гайковерт не рентабельно для одной машины и нескольких гаек.

Если не получается открутить гайку амортизатора и как я сломали шестикранник ))). То теперь я откручиваю так, - трещеткой упираю в землю, а газовым ключем взяв за верх штока, кручу сам шток. На шток одеваю кусок наждачки ( чтоб шток не прокручивался). Первого номера газового ключа не было, поэтому крутил вторым, пришлось подложить пластинку. За шток можно не боятся, если поцарапается. Верх штока не опустится до сальника ( отбойник не даст)

Думаю самый удобный вариант, если будет возможнось, сделай фото корзины. Хочу себе сделать корзину, закрипив на болты.

Пишут верхняя апора амортизатора может стучать, вот как определить ее состояние или не исправность. Я так понимаю должна люфтить или не плотно гдето прилегать ? Уже снята с амортизатора, не потрескана, внешне нормально выгледит. В железной чашке не много шевелится, но по идее должна плотно прижаться пружиной, в каком месте она может стучать.

Если токаря нет (как у меня), чтобы выточить приспособы для запресовки салентблоков в подрамник. Я делал себе пресс на 20т. С куском трубы ф50 и головкой с набора, выпресовывал их. Запресовывал так-же, только с помощью приспособы как у Механика. Задние салентблоки так. Передние так. Приспасоба от Механика для запресовки (у меня не красивая получилась), поэтому его. Так как подрамник лежал на бруске и качался, плюс пресс жестко не закреплен, то салентблоки сами находили нужное положение и не перекашивались. Втулки и салентблоки смазывал маслом, намного легче запресовываются .

Было где-то сообщение, что при снятии рычага, мол передний болт рычага упирается в полуось и нужно толи шрус вытаскивать, толи амортизатор откручивать. Вот думаю, может тогда болт гайкой верх поставить ?

В моем случае, гайки рычагов - которые многогранные (передние), я на снятом подрамнике не смог открутить, пришлось к ним приварить обычные на 24 и с метровой трубой открутил. Еще читал на форуме, что рычаги плохо выходят из подрамника и нужно ломом работать (лично у меня, рычаги вытянулись легко)

Отпишусь как снимал и нюансы. Первым делом снял защиту арок и шаровые с кулака вынял. Вторым отсоеденил рейку, нижние болты подлезть нормально, в отверстиях подрамника стоят квадратные гайки, рожковым ключем за две грани держал, а трещеткой крутил болт на рейке. А вот верхние проблемно, особенно который там где трубки. Поэтому накидным ключем держал болт на рейке, головкой и удлинителем просунув в отверстия в подрамнике, крутил трещеткой гайку ( она обычная). Гайки под самым днищем находятся, не сразу нашел. Это нижние. Это верхний уже открученый. Рейку подвязывал с двух сторон,. С одной зацепился за крепление усил.тормаз., с другой за трубу где лямба, как на фото. Болт усилителя подрамника который в кузов, не открутился. Обрезал шляпку болта сваркой. Думаю другой болт поставлю гайкой снизу. Еще с боку два болтика открутил. Открутил болт на кулисе, чтоб опустить ее вниз. Далее принялся за болты подрамника, пырскал вэдэшкой и тонким шилом чистил резбу. Один оборт пошол, дальше куском трубы крутил. Так выгледели верхние болты, до чистки. Снизу подрамника поставил кирпичи, так как ухо одно отгнило, его открутил первым полностью (соответственно все стопоры выкинул) Стопоры выглядят как на фото, вынимаются не сложно, с помощью отвертки. Нижние откручивал, накинув рожковый ключ в окошко, а на болт головку с длиной трубой. Верхние откручивал как на фото, так как амортизаторы шли на замену, то были сняты и крутить все было удобнее. Крутил сам болт снизу. Открутив одно крепление, подрамник лег на кирпичи. Сразу поставил шпильку с шайбами и закрутил крепление уже на шпильке. Так поступил со всеми креплениями. Когда весь подрамник был на шпильках (кроме прихваченого уха). Принялся отсоеденять крепления шлангов, тормозных трубок, проводов. На подрамнике, где крепится крепление тормозного шланга, нужно открутить болт. (не удобно, мешают трубки). Далее сзади подрамника идет провод и тормазная трубка. Они вставлены в пластиковые крепления, с момощью отвертки вынимаем с креплений. Два крепления вдоль подрамника и по крам подрамника лежат плошмя. Убираем кирпичи. Начел опускать на шпильках, равномерно откручивая каждую сторону. Так как он не легкий, опустил его на фанеру. Потом с фонерой вытащил его вперед. Растроился когда обнаружил только одну центровачную шайбу, через два дня обнаружил ,что вторая просто прилипла к кузову. Если я, что то забыл, то не ругайте, я уже не молод и память уже не-та.

Один раз в начале прихватил по месту как на фото и все. Дальше все работы на снятом. Я думаю - если даже сместится на пару милиметров, то на саленблоке компенсируется. Ну а если сильно промазать в размере, то как вариант выкидывать центрирующие шайбы, тогда свободный ход увеличится ( в кузове отверстия большие).

Тоже, долго не мог вынять палец шаровой с кулака. В итоге забил клин (металический) - между рычагом и кулаком, создав давление. Сильно лупить побоялся, (что отколится что-нить от кулака). Срезав пыльник с шаровой, положив мокрую брезентовую тряпку сверху шаровай, чтоб брызги не попали на кольцо абс и на пыльник шруса тряпочку, сваркой ( электродом) начал греть, варить, сам палец шаровой и палец выскочел. До этого пробывал греть газовой горелкой ‚ результат ноль,. Сварка за пару секунд нагрела палец до красна. Прошлую шаровую пресовал и порвал пыльник, закусило его. Вот думаю, что придумать на этот раз. Первый вариант снять пыльник и потом поставить обратно. Второй вариант скотчем обмотать, обжать, ужать пыльник. Пологаться на авось - порвет или не порвет, не хочется. Кто как делал? Шаровые запресовались легко, поэтому прихватывал сваркой в 3-4 местах. Ставил высокие токи 160А и электрод ф3, так как надо прихватить быстро и точкой (а не варить) . После каждой прихватки, пырскал водой, чтоб внутри шаровой не подгорело. ( на пыльник мокрую тряпочку). Предпочитаю ставить дешевые запчасти, конечно менять приходится чаще. Но зато все и всегда откручивается на ура. (так-как все часто крутится и смазывается).

Ухо было отломано полностью, не снимая подрамник кое-как-абыкак прихватил его. Сняв подрамник, кусочками метала прихватывал его со всех сторон (чтоб при сварке не повело). Снял стабилизатор, вырезал всю гниль. Потом пластину 8 на 8 см, в ней отверстие на ф13, поставил между креплением стабилизатора и задним салентблока рычага, затянул болтом (рычаг не снимал). И уже к этой пластине варил со всех сторон . Думал подрамник будет болтаться с отгнившим ухом, попробывал покачать его, но он стоял как вкопаный. Поэтому решил прихватить ухо на машине (чтоб потом не думать, как попасть в размер и угол)

Два дня у меня ушло, варил сигментами. Осталось зачистить и покрасить.

Пока хочу попробывать подрамник востановить. Уж больно дорого 250$ за б/у, это 10% от стоймости всей машины. Жаль негде нет поэтапной информации, кто как варил.

Типа такой шайбы, для передних ? А задние салентблоки во, что упирать ? Салентблоки еще в пути, пока смотрю по фото.

Неее, сварил рамку прямоугольную. В нее ставлю гидр.домкрат на 2т и рычаг, сверху рычага отрезок трубы по диаметру. Так шаровые прессовал и саленблоки. А тут резинки выперают, вот и думаю прямо в резинки или внутр-втулки упирать, ( ведь до обоймы железной не подлезть, как в обычных саленблоках). Куда упор ставить ?

Как эти саленблоки и втулки в подрамник запресовываются, как обычные саленблоки ( не каких резинок, сних снимать не надо, перед запресовкой) ? Надо делать приспасобу, для запресовки ?

Так и ездил 2 года, привык. Вот когда пришлось педаль газа нажимать при заводке, то пришлось разбираться с оборотами. 700-800 это в зависимости от температуры на улице и двиг. А так, на холостых 750-760 пригает. А при прогреве с 1200 до 750, опускаются с шагом 30 .

Отпишусь о решении проблемы, ( при заводке на холодную тахометр показывал 750 об, после прогрева 4 палки 1200 об, должно наоборот). Проблема была в винте (крышке) датчика холостого хода (который окручивается, чтоб внутриности достать). Предхоз, не доконца ее закрутил, поэтому колибровка была не верной. Я закрутил почти доконца ( если до самого конца, то холостые на горячую 600 об) . Теперь все стало как положено, на холодную 1200 об , при прогреве 4 палки 700-800 об. Тахометр пригодился для настройки двигателя.