vadvt77

Заменил маховик, сцепление, корзину, выжимной. Отельное спасибо соклубникам, нашедшим несколько минут для консультации по телефону.

Вытянул. Если из салона сначала достать поршень, то реально. Но дело вроде не в нем, поршень в отличном состоянии, качает, не перепускает. Придется видимо снимать коробку. Начинаю прокачивать - из штуцера прокачки жидкость с воздухом. 200 грамм тормозухи прокачал - бесполезно..

Это я видел, буду пробовать подлезть туда.

Попробую без снятия. Вчера отсоединил трубку от рабочего цилиндра и заглушил. Рукой нажал на шток - не двигается, стоит мертво. А вот достать цилиндр не смог, мешает железная трубка от него к рабочему. Только руки поцарапал. Попробую вытянуть шток, и без него достать.

Вот и у меня позавчера упала педаль(((. Не совсем упала, а стала мягкой и в верхнее положение возвращается с трудом.На неработающем двигателе передачи переключаются, на заведенном - соответственно нет. Привод гидравлический, с подпиткой от бачка главного тормозного цилиндра. Впечатление - что в систему попал воздух. Жидкость на месте и не уходит, цилиндр сухой. При попытке прокачать систему - педаль вообще упала и возвращать нужно рукой. Жидкости выходит из штуцера прокачки на рабочем цилиндре с пузырями. В связи с этим есть несколько вопросов: 1. Кто нибудь с таким сталкивался? 2. Есть подозрение на главный цилиндр. Кто может поделиться опытом съема? Не доверяю я описанному процессу в мануале. Думаю, что будет оччень непросто. Особенно настораживает съем вакуумного усилителя. Читал, что один болт выкрутить проблематично очень.

Отбирается часть холодного воздуха из центральных дефлекторов. В ящике вырезано окно, закрывающиеся задвижкой.

Поддерживаю, из дома рабочим компом и наоборот полностью управляю.

Особенно место выхода провода из разъема датчика. Я себе разбирал разъем, обрезал провода и перепаивал.

Я как-то интересовался, сказали: "привози старый и новый, перепаяем".

Вот и мне пришел из Поднебесной шнурок VAG. А тут заметил, что машина стала тупая после прогрева. Прочитал параметры, кто может объяснить поведение цифр в выделенном красном прямоугольнике? Первые 3 скрина - работа на холостых.

Если щелчков нет, значит не подается напряжение на втягивающее, смотреть замок, проводку. Если щелкает - пусть напарник держит ключ в положение стартера, а гаечным ключом перемкнуть контакты на втягивающем. Завелась - втягивающее. А у меня еще было на Джетте, что на шестерне стартера бронзовая втулка износилась. При повороте ключа ни щелчков, вообще ничего не было, шестерня на валу не доходила до конца а становилась посередине на перекос.

Может есть у кого данные значению сопротивлений резисторов педали газа?

Клипом слишком просто, Хочется самому разобраться а не дергать товарища по мелочам.

Выдало "пилу" на экране, взял побаловаться Elm, прочитал. А что сие значит, кто поможет? Вроде как переводит "управления нагревателем контура высокого". Логика подсказывает, что это датчик массового расхода воздуха.

Буду думать(((....

Турбину реально снять не снимая двигатель, и самое главное, поставить на место потом? А то в мануале было написано, что трубку подвода масла (вроде) установить правильно невозможно. Похоже, что у меня регулятор на турбине подклинивает.

Что бы тот шток увидеть - нужно быть гинекологом))). Я свой вчера смотрел при помощи маленькой камеры и ноутбука. А на горячем двигателе -так руки обожжешь о коллектор выпускной и корпус турбины. Я смотрел на холодном двигателе. Попробовал создать вакуум, так легких еле хватает втянуть в себя воздух, шток очень медленно двигается, такое впечатление, что клинит. И возвращается на место спустя 1-2 сек после снятия вакуума.

Да, 2002 год.

Был не прав. Это регулятор давления наддува, обведен красным. В инструкции да, написано что на смесителе, это меня ввело в заблуждение. А по факту там ничего нет.

Ставил себе, нормально сделан.

Про сажу - так эта мысль у меня на первом месте. Чистил ЕГР, после того, как машина перестала тянуть и пила загорелась - так сажи ведро там было. И про шток вручную подвигать - подумал, но не подлезть туда. Стоит там защита на двух болтах - открутить не смог пока, работать на ощупь нужно. Не понятно, какой головкой нужно откручивать. Есть у меня камера маленькая с подсветкой, попробую себя в качестве хирурга или гинеколога))). Легче наверное турбину снять целиком и почистить, если там сажей забито.

Заметил у себя, что двигатель глушится довольно жестко. Раньше такого не было. А когда снимал вакуумный насос для ремонта, заметил, что при одетом шланге на клапан управления механизмом останова двигателя на турбине, что при снятом - двигатель работает одинаково. Сам клапан исправен, проверял. Одел другой шланг на механизм останова, завел двигатель, создал вакуум - никакого изменения в работе. Никак не реагирует. Кто сталкивался с подобным? Думаю, что заклинил механизм останова, а добраться до него не очень просто. Вспомнил французских конструкторов несколько раз.

Порылся на форуме, картинок по ремонту насоса не нашел. Может пригодится. Стала у меня тугая педаль на холостых, причем резко так стала. Выехал из гаража - все нормально было, проехал пару км., стал парковаться - а тормоза то дубовые, подумал, что мимо педали попал, на пол жму. Газу дашь - педаль проваливается, и во время движения нормальная, если несколько раз подряд не нажать. Стал разбираться, подозревал, что еще может вакуумный усилитель вышел из строя стал читать форум (это самое первое конечно), полазил в интернете, нашел методику проверки усилителя. Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов <br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"> Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра. Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель. При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается. В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты. По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль. Было подозрение, что есть утечки вакуума в цепи управления заслонкой, отсоединил шланг расположенный между насосом и клапаном от клапана, заткнул шланг сверлом - ситуация не поменялась. В результате размышлений, так как п.2,3 выполняются полностью, а п.1 только при повышенных оборотах двигателя - сдох насос. Цена б/у насоса в хорошем состоянии - 70$, на Existe то же не впечатлила цена. Решил ремонтировать, раньше разбирал такой, с устройством знаком. Снял насос, для этого нужно отвернуть два болта, один возле корпуса термостата, второй - чуть ниже тройника на насосе, отворачиваем на ощупь. Перед этим нужно отсоединить шланги вакуумного усилителя и управления заслонкой, так как тройник снимать не удобно, отсоединяется он легко после снятия насоса. Приложил язык к штуцеру, повращал рукой вал - не прилипает язык и слышно шипение воздуха внутри насоса. С лирикой закончили, переходим непосредственно к ремонту. 1. Насос перед разборкой, протерт, блестит и сверкает (почти). 2. Проверяем обратный клапан. Нужно попытаться втянуть в себя воздух, если не получается - клапан держит. Если нет - не знаю, не разбирал. 3 Снимаем вставку муфты, отогнув отверткой ограничитель, он тонкий, гнется легко. Со снятой муфтой 4. Отворачиваем три винта, разбираем насос. Вынимаем прокладку (красного цвета). 5 У меня был износ текстолитовой пластины. Проверял на просвет, примерно 1...2 десятки было. Можно использовать штангенциркуль, ребро металлической линейки. 6 Шлифуем корпус насоса для компенсации зазора. Наждачка попалась под руку с зерном 100. Периодически проверяя зазор. 7 Так как высота корпуса уменьшилась, необходимо подогнать высоту вала шлифовкой. Вал проверяем, устанавливая его в корпус и прикручивая крышку. Должен вращаться без заеданий. 8 Шлифуем крышку, у меня были царапины и выработка небольшая. 9 Собираем все на место, смазываем маслом, прокладку пока не ставим, затягиваем винты, проверяя одновременно вращение вала. Если все нормально - ставим прокладку, затягиваем винты, проверяем создание вакуума, коснувшись языком штуцера. У меня и по звуку всасывания насоса было слышно. 10 Устанавливаем вставку муфты, разгибаем ограничитель, устанавливаем на машину насос, нажимаем на педаль тормоза, заводим машину. Педаль должна провалится - значит насос работает. У меня на все это ушло пару часов.

У меня пару дней назад при заводке на севшем аккумуляторе после запуска на экране загорался Сервис и Подушка безопасности. Думал что проводка, но это появлялось через несколько секунд после заводки двигателя. Аккумулятор подзарядился - проблема исчезла.

Service может гореть и при низком уровне масла. Но тогда значок на экране загорается при включении зажигания и мигает пустой столбик уровня масла.