Алексей

Прошлым летом, от нехрена делать, заменил тяги стабилизатора. Брал Sasic (вроде так пишется), выглядели так же гуанически как и на фото у Призрака, только гайки на них были. Недавно затарахтели обе.Выходили от силы 15 тыс. км. Поставил назад родные, которые с рождения машины стояли и отходили 230 тыс.км. - не стучат.

Овальной у себя не нашел, есть только такая *Ужми фотку и перезалей*

У меня была такая история на втором. Тоже была цапфа погнута, и найти в её в те времена в наших местах было просто нереально. Я сколхозил следуюшим образом: приоткрутил болты крепления цапфы к балке и подложил с нужной стороны жестяную подкладку. И нормально ездило и геометрия появилась. По хорошему это конечно временная мера, но я проездил так 2 года, потом машину продал. Можно снять цапфу, покрутить в токарном станке, посмотреть в каком месте погнута, или попытаться выпрямить, или торцануть саму посадочную плоскость не трогая центровки. Много там не надо. У меня подкладывание жестянки в 0,5 мм. дало увеличение зазора между баллоном и балкой почти в 10 мм.

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь юзал глушители Polmostrow? Как ходят, как подходят? Что-то цена подозрительно низкая.У меня кроме EXISTа вариантов нет, а в EXISTе вариантов не очень. Walker под заказ с непонятным сроком, зато цена адекватная. Bosal уже как-то жабу тревожит. По каталогу Polmostrow средняя часть 21523, конечная 21297, номера правильные?

У меня такое было после съема и ремонта головки. Правда горел не постоянно, а на холостых. Вылечилось после замены маслофильтра. Может совпадение, может после съема головы в масляном канале датчика воздушная пробка какая-то осталась, не знаю.

Варить надо аккуратно, уонями, сначала прихватить по периметру шва, а то от сварки полуось завернет в дугу. И втулку под прессовку делать надо. Я такое проделывал давно, знакомому на хонду, нормально работало.

Я тоже один болтик из крепления кронштейна с резьбой выдернул как то раз. Закрутилил вместо него до упора шпильку, благо резьбы дальше немного осталось, кронштейн прикручиваю гайкой. Немного неудобно, но всяко удобней чем перерезать резьбу и рассверливать кронштейн.

Я свой мотор разбирал прошлой зимой, обрыв ГРМ. Шпильки сквозные 100%. И говорят бывает, что из под них гонит масло. В таких случаях их выкручивают и садят на термостойкий герметик. Но у меня такого не было. Тут, как говорится, за что купил, за то продал. А если свернута резьба именно в голове, то возможно как раз оттуда масло и гонит. Хотя 2,5л на 900км - бежать должно конкретно, трудно не заметить. В принципе с ямы видно часть коллектора там, где он прикручен к головке, при внимательном осмотре такую течь масла видно было бы. Хотя, если стекает с верхней шпильки и успевает обгорать на коллекторе... Но дым, мне кажется, было бы видно, да и вонищща от горелого масла была бы приличная. В общем, терпение, внимательность, чего нибудь да увидишь.

Снял стартер, правда зря. Не затянул массу двигателя на кронштейне КПП, а думал втягивающий мозги парит. Но тем не менее, ещё один способ. Открутил нижнюю часть термокожуха на выпускном коллекторе, в сторону левого колёса извлечь его не смог, тогда снял правую полуось с внутренним шрусом и легко извлек его вниз. На все ушло минут 15 т.к. машина стояла на яме без колёс (менял подшипники в кпп). Конечно несколько трудоемко, но всяко не коробку двигать.

Лаконизм Ваша сильная сторона. А все-таки каким макаром его выдергивать? Вниз не выходит между термокожухом коллектора и поддона, в сторону правого колёса тоже не смог. ,

А, стесняюсь спросить, на F4R стартер тоже без сдвига коробки снимается? Я его сейчас крутил вертел, но так и не вытащил, отложил на завтра, дай думаю спрошу, может есть какой нибудь способ?

Спасибо. За исключением вышеупомянутого подшипника, остальные заказал правильно. Теперь еще один дозаказать и можно коробку разбирать. А тот что не подошел, куда-нибудь в колесо на тачку приспособить.

Спасибо. Номера подшипников я взял из этой темы, кто-то писал. Подшипник этот пробивается в емексе как подшипник КПП Рено. Если не трудно, можно номера по по SNRу других подшипников с КПП, а то может еще что-то не то заказал?

Люди, подскажите пожалйста номер заднего подшипника первичного вала КПП (JC 5). Я заказал подшипники на КПП по номерам, из данной темы. Приехали 5 шт. роликовых, и 7703 090 550 шариковый, причем без буртика, с канавкой под стопор. А по чертежам там роликовый с буртиком.

Парни, подскажите ,плиз, номер заднего молдинга на крышке багажника. Клипсы зимой с мясом выдрали (крышка примерзла), приклеил его на силикон, а сегодня он ,собака, потерялся.

Так CNR эти нормальные? Ставил их кто? Отзовитесь.

Парни, помогите советом! Начачала подвывать коробка (JC5). Подвывание на всех соростях, с легким тарахтением. Изучив тему, пришел к выводу, что это подшиники. Да и наши спецы так говорят. Места у нас специфические, подшипники на КПП как булочки на каждом углу не продаются, вариант только один-exist. Теперь собственно вопросы: 1. В existе есть подшипники только родные и CNR. Причем некоторые позиции только CNR. Так вот эти CNR нормально ходят? 2. Как я понял, в большинстве случаев страдают подшипники вторичного вала. Так вот если будет явно видно что это они, можно не трогать подшипники дифф.? Если конечно не будет видно следов явного износа, и можно ли определить на ощупь, есть износ или нет? Тут дело даже не в стоимости подшипников(буду брать весь комплект), а в том что во первых, я считаю родная деталь все равно до своей кончины переживет дубликат, а во вторых я не разбираюсь в коробках и не смогу проконтролировать ремонтников (пугают, например, такие вещи, как регулировка шестерен главной передачи) , а для меня это критично.Благодаря нашему сайту, я практически весь ремонт делаю сам. После обрыва ГРМ, например, сам отремонтировал машину.

Парни, подскажите физические размеры этого сальника в мм. а то у нас с оригинальными запчастями туговато, проще подобрать взаимозаменяемый.

Вчера произшло нечто странное с моим авто: Даже толком не помню, что еще мог нажать, но цель была сбросить пробег с малого круга на одометре. Проделывал я это при включенном зажигании, но слегка поторопился и кнопку жал пока комп еще не закончил тестирование. При этом вроде бы были включены габариты, и проделывал я это не сев жопой на сиденье, т.е. не очень удобно загнув руку и возможно задевая клавиши громкости... В результате теперь при включенном радио или CD звука нет, а панели, там где отображается инфо о громкости, волне, треке и т.д. надпись "phone", но стоит включить габариты, звук появляетя, надпись исчезает. Никто не в курсе, что бы это значило?

Когда-то давным давно была у меня тойота камри, масло жрала в таких же пропорциях, так интенсивном старте с перекрестка все остальные стояли и матерились, потому что из-за дымзавесы им не видно было куда ехать.

Нажимал все что нажимается во всевозможных вариантах при разных положениях замка, все бесполезно. А дней через 5 все стало как прежде, звук есть, надписи нет.

Ели бы не тарахтение, то я бы подумал что накрылся датчик абсолютного давления, правда не знаю есть он на F4, у меня на втором космосе такое было.Но какой-то расходомер воздуха или волюметр то обязательно присутствует. А вообще без диагностики, методом тыка можно долго гипотезы строить... А цены у вас на диагностику действительно нездоровые. Я делал у официалов где-то за 15 $ , правда давно уже.

Сорри, прости невнимательного... В FAQе нашел именно твои чертежи.

А еще вопрос, размер болта случайно не знаешь? Если уж приспособу валы фиксировать делать, то тогда уж и болт использовать, и шпонку ставить, чтобы все по науке было. Хотя наверно если р/валы зафиксировать, то к/вал не сместится.

Спасибо за совет и особо за фото, мануалы я читал, приспособу чтобы зафиксировать валы сделать несложно, а вот заглушки с торцов р/валов и в блоке для к/вала легко снимаются?, и не одноразовые ли они, снова их вонзить можно?