Провал при повышении оборотов

[Гость Александр 2]

Двигатель J7T 2,2 л. на холостом ходу работает ровно, пока не прогреется до рабочей температуры так же без нареканий. На прогретом двигателе при резком нажатии на педаль газа происходит провал - потом набирает обороты ,но появляется легкая вибрация. Раскрутить двигатель без провала удается только при плавном нажатии на педаль. Расход топлива нормальный - примерно 50 л. на 600 верст, из них около 200 по дорогам столицы с пробками - 400 по трассе со скоростью 110-130.

Если у кого-то были подобные проблемы - поделитесь.

[Гость Victor]

Кажется, легче найти у кого нет или не было такой проблемы. У меня не только на прогретой, на холодной при резком нажатии вообще обороты падают и глохнет. Не раскопал. Подозрение на форсунки, или на датчик температуры ОЖ, поскольку в мороз заводится со второго раза. Т.е. завелась, повышенные и в течении 3-5 сек падают до нуля, второй раз вжик, без проблем, держит повышенные.

А так езжу на газу, там все нормуль.

[Гость ua3ycv]

насос

[призрак 970]

У меня практически такая же фигня. Давление насоса мерял, когда диагностику двигла делал - нормальное. Грешу на форсунки, но заниматься ими не спешу, т.к. на газе все нормально.

[Гость ua3ycv]

надо тупо прилипить манометр в рампу и мерить давление в ней дня два на разных режимах-я вообще его липил на лоюбовое стекло и катался

[Гость Александр 2]

Если насос создает рабочее давление на холостом ходу и при работе без нагрузки на повышенных оборотах, то не стоит наверное вешать манометр на лобовое стекло. Работа мотора бензонасоса не зависит от оборотов двигателя.

Вчера проверил все датчики прибором, обрывов нет, периодическое их отключение на режим работы двигателя не влияло, воздухан чистый, форсунки все исправны.

Вообще не понятно он себя ведет - пока двигатель не достиг рабочей температуры все нормально, после прогрева двигатель может продолжать работать корректно либо тупить при резком нажатии на педаль газа в диапазоне оборотов 2000-3000, в том числе и без нагрузки.

Заехал для консультации на автосервис - моторист хороший, но принципиально не занимается ремонтом всех французов - он подсказал две возможные причины (из своего опыта) сильно натянут ремень ГРМ или датчик положения заслонки. Посмотрев на двигатель сказал, что у меня этот датчик регулируется. В книге ничего не нашел о регулировке этого датчика, тыркаться в слепую нет желания.

Кто регулировал данный датчик - на корпусе инжектора со стороны в/вольтной катушки.

Да и замене наших форсуток от отечественных авто - он посоветовал брать от ВАЗа, но только с четырьмя соплами (опять же с его слов - они ведут себя не хуже чем родные).

[Гость Серый]

Александр, проверьте лямда-зонд на не прогретом моторе.

У меня такая же ситуация с бензином на не прогретом двигателе. Причиной такой работы, оказался вышедший из строя подогрев самой лямды. А сама лямда рабочая.

Бывает, даже так, что при прогреве на холостых, начинает глохнуть мотор. Такое ощущение, что не хватает бензина. И только благодаря ХХ регулятору не дает заглохнуть.

А датчик дроссельной заслонки, без надобности не трогайте. Собьете заводскую установку. Потом придется его выставлять по приборам в сервизе. Очень чувствителен к не правильной установки.

[Гость Александр 2]

Александр, проверьте лямда-зонд на не прогретом моторе.

У меня такая же ситуация с бензином на не прогретом двигателе.

Серый, за информацию о регулировке датчика положения заслонки - спасибо,

о кислороднике - насколько мне известно лямда управляет работой только двигателя, прогретого до температуры не ниже 50*. Проверял работу двигателя и при отключенном кислороднике - эффект нулевой.

Непонятен сам процесс потери мощности - почему только в определенном интервале оборотов. Если это электрика (форсунки или датчики), то будет скорее похоже на плохой контакт в каком-то разъеме, который проявляется при нагреве - мало вероятно.

Если механика -

1 - ремень ГРМ - пока не прогрелся работает нормально, при прогреве более натягивается, становится менее эластичным - есть доля истины

2 - работа заслонки - практически исключена, т.к не сказывается на непрогретом двигателе

3 - утечка разряжения в шланге или блоке управления опережением зажигания - очень может быть, т.к. при плавном наборе оборотов провал практически не наблюдается - вопрос как проверить сам блок управления ( справа за расширительным бачком )

[Гость Александр 2]

Причина установлена - неисправность регулятора давления. На холостом ходу давление в рампе 2,5-2,7, при повышении оборотов - 4,5 и более - не хватает шкалы манометра.

Кто знает чем можно заменить - в столице новые на заказ и сроки более 7-10 дней, да и цена явно не соответствует сложности прибора.

[KARABAS 9]

нашёл.заезжай

[Гость Александр 2]

Снял регулятор давления топлива - почистил, продул, при проверке воздушным копрессором сброс давления в районе 3 атм., при подключении вакуомного шланга - 2,5 атм. т.е. регулятор исправен.

После сборки двигателя и прогрева провал не пропал - напротив после провала появилось время - несколько секунд, когда двигатель вообще не реагирует на открывание заслонки (нет ускорения, нет и падения оборотов). Вновь замерил рабочее давление в рампе - 2,8 - 3,0 атм.

Почистил все отверстия впускного коллектора, протянул хомуты, проверил свечи -рабочие, но черные - смесь богатая, почислил крышку распределителя зажигания.

Что еще проверить или заменить - ваши предложения

[Гость Nikson_KA]

По ходу чтения темы, тоже думал, что виноват регулятор давления(РД). У меня так было: холодный заводился легко, а по мере прогрева разгонялся очень тупо. После замены (РД) беда пропала. Вскрытие (РД) показало, что клапан внутри плотно не закрывался и в рампе было пониженное давление.

Резина, даже старая, при нагреве размягчается, а не наоборот, так что ремень становится более эластичным.

Лямбда у меня тогда вообще не работала, но как мне объяснили, мозги определяют ее неисправность и включают "средний режим". Примерно как бывают инжекторные ВАЗы с лямбдой и без нее. Короче нет ее и не надо.

Но у лямбды есть режим "медленного умирания" :( Т.е. вместо быстрой реакции на изменение состава смеси, она переключается очень медленно, и мозги начинают париться. Нужен стрелочный тестер. По нему легче отследить. Лямбда включается не сразу, минуты через две после запуска движка, даже если он до этого был прогрет. Стрелка должна часто прыгать между 0,1 и 0,9 вольта. Если она по нескольку секунд находится в крайних положениях, значит к ней подкрадывается тот самый северный зверек.

Про датчик дроссельной заслонки: его тоже можно проверить стрелочным тестером, подключив его к среднему и одному из крайних разъемов. При плавном открывании заслонки сопротивление должно плавно изменяться. Если стрелка делает резкие движения - значит накрылся обычный переменный резистор, который находится в нем внутри.

Про миф "о сложной настройке датчика дроссельной заслонки" с помощью специальных дорогих приборов - обычная разводка доверчивых клиентов на бабки. По крайней мере в нашем случае.

После замены или регулировки снимаем клемму с аккумулятора, через 10-20 сек ставим обратно, включаем зажигание(не заводя) плавно нажимаем 1 раз на газульку до упора, и выключаем зажигание.

ВСЁ, мозги ЗАПОМНИЛИ новое положение датчика :lol: :lol: :lol:

Изменено 9 июня, 2008 пользователем Nikson_KA (смотреть историю редактирования)

[Гость Александр 2]

Нормальная работа двигателя восстановлена диагностом в сервисе - продолжительность работы 6 часов - стоимость 600 рублей.

Компьютер стационарный в сервисе нмеется, программа на Рено так же есть, но нет сущей малости - провода подключению к разъему диагности. С помощью цифрового прибора и ноутбука в качестве осцилогрофа , перетрясли практически всю электрику, механику и все что можно, замеряли и "дули" во все отверстия, кроме выхлопной трубы, да и то в виде опущенных стекол дверей, сливали и запивали. Причину неисправности не нашли:

первоначально было установлено, что смесь сильно обогащена, кислородник не справляется с ее коррекцией, увеличена длительность импульса открытия форсунок, которая не поддается регулировке - путем подброса новых деталей (из запасника диагноста) и проверки работоспособности всех датчиков - удалось значительно сократить длительность импульса - но двигатель продолжал тупить по прежнему

обратили внимание, что при нахождении в сторого горизонтальном положении двигатель работает с провалами, при наклоне в 10 градусок на корму - работает лучше

решили проверить обратку ( давление в топливной системе при работающем двигателе в районе 2,7 атм.) примерно за три минуты работы - 4 литра по обратке

но в результате всех манипуляций двигатель заработал нормально.

Для себя узнал массу нового об Эспайсе (кто на форуме искал реле бензонасоса - их два внутри белого пластикового корпуса блока управления двигателем, а не под черной крышкой), приобрел в товарищи хорошего диагноста.

Пришли в выводу, что это результат длительной езды с неполным баком - у меня привычка наливать бензина по городу не более 15 литров - опасаюсь нарваться на некачественный.

[Гость ua3ycv]

а мне не кто не верит.......ладно.....опыт и половое безсилие приходит с годами...... :huh: :huh: :huh: :( :( :(

[Гость Nikson_KA]

А ведь крутился в голове вариант - пререзапустить мозги(снять клемму, чтоб обнулились все текущие установки). Бывает у них такое, что наберут каких-то ошибок, толи мало бензина, толи плохой, толи звезды не так расположились...

Перезагрузишь - все нормально. Побежал.

[Гость Victor]

но в результате всех манипуляций двигатель заработал нормально.

Так я и не понял, в чём дело было?

[Гость Александр 2]

Не только ты один не понял причину сбоев в работе двигателя - но и диагност так же. Авто второй день работает как часы - но есть сомнение в надежности - хорошо если болезнь прошла бесследно, а если она вновь выскочит на трассе.

[Гость Nikson_KA]

А клемму снимал? Может это помогло

[Гость Александр 2]

А клемму снимал? Может это помогло

Разбирали весь разъем на ЭБУ, соответственно блок обесточивался. Не думаю, что восстановление работы произошло именно от сброса ошибок, если они были, т.к. я обесточивал блок накануне, но это не дало никаких результатов. В блоке отсутствует вывод для информации об ошибках на приборной доске, хотя в приборке есть окно.

[призрак 970]

Для себя узнал массу нового об Эспайсе (кто на форуме искал реле бензонасоса - их два внутри белого пластикового корпуса блока управления двигателем, а не под черной крышкой

http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=929 :)

А насчет того, что ничего не нашли, но все работает... Ох, не люблю я такие вещи! Вылезет ведь, зараза, снова и, как обычно, в самый неподходящий момент.

Изменено 11 июня, 2008 пользователем призрак (смотреть историю редактирования)

[Гость Nikson_KA]

В блоке отсутствует вывод для информации об ошибках на приборной доске, хотя в приборке есть окно.

Не понял??? Как это???

[Гость Александр 2]

изготовителем не предусмотрена информация об ошибках на приборке

[Гость Nikson_KA]

Сань, я в шоке. НЕ думал, что и такое бывает. :blink: :blink: :blink:

[Гость Серый]

А то я смотрю, что у меня на панели не чего не показывает. Все собирался спросить об этом.

На Опеле, достаточно отсоединить любой датчик на двигателе, как на панели сразу загорается пила.

[Гость ua3ycv]

да и место на приборке есть и лампушка стоит а толку.....с компа выхода нет......