РомаНеш

На D мы завели нагло чтоб осталась гореть D, вынули реле стартера и пермычкой завели, результат такой же. На 10 мая записался в Рено центр, спросил у них клип есть. Но сегодня все равно пригласил с нового диагноста, ошибок полный воз по всему авто, часто терялась связь с ЭБУ. Где излазили мы сторонних проводов не нашли проводка родная, но диагност попросил достать предохранитель подушек безопасности (диагностика показала короткое) дык перестал работать бензонасос, вставили завелась. Что сказал диагност: все массы перетряхнуть, восстановить перепроверить проводку, и приглашай снова, к офицалам пока не ходи скажут то же самое. Полная жо.....

Сегодня всё-таки что обнаружил при каком бы положении ручки не включил зажигание та лампа и горит P,N,D,2 или 1 но при изменении рычага АКПП ничего не меняется, меняется только выключил включил зажигание. При заводке на p или N также индикация не меняется, горит та лампа на которой завел. При езде всё-таки на вторую не переключается, слетает на нейтраль, сбросил газ первая. Никакой пилы ни разу не видел. При смене правого переднего ступичного, сломали датчик АБС, ну это я думаю вряд-ли является причиной. При наглой заводке на D ни чего не меняется.

Тахометра у меня нет.

Значит он ни куда не подключается?

Вот гдет рядом собака зарыта. На панели если заводится с паркинга всегда горит паркинг, заводится на нейтрали всегда горит нйтраль. Универсальный переключатель снимали разбирали, он внутри в идеальном состоянии, износа нет провода звонятся. Но вот что нашли под рулевой колонкой над педалью тормоза висит и ничего к нему нет, ни те мамочки ни коробочки, пожалуйста что это, куда это? Он частично звонится при чем по разному в зависимости в каком положении ручка АКПП.

Единственная ошибка G10

Разобрались для чего эти два контакта, для настройки. Далее, на подъёмнике на холостую переключается до четвертой передачи все ок, задняя все ок. Ну довольные выкатили поехали, после первой включается 2 передача и сразу обратно на первую. Снова на подъемник, на холостых все ок, притормаживая (создаём искусственно нагрузку) 2 передача и обратно на первую. Заводили на нейтрали концевой тормоза, пермыкали перемычкой чтоб мозги думали что педаль не нажата.

Проблема! Пошло активное восстановление авто, тормоза правое заднее заглушено. Нет последней трубки и шланга к супорту, левое ужасный колхоз. Их нет под заказ, (авто-мое, автодок) к другим не стал бегать. Вопрос как бороться, от чего подходит.

Не было вообще ни чего, штуцер что возле бензобака заглушен. Такую купил бибику. Резьбы на обоих супортых были сорваны, выбор да был как сделать но....

Правый задний. От штуцера за бензобаком шланг поставили от десятки стоит в этом же месте, но на десятошном штуцере перерезали резьбу плашкой под наш штуцер (да на вид страшновато, но сказали подобный трюк не первый раз делают, 3-4 витка резьба совпадает потом непонятно что в конце 3-4 витка снова совпадает) держит на ура. Дальше тоже трубка от передка десятки с вот таким трюкомДальше шланг от копейки, незнаю с передка или сзади но по фото понятно какойДальше колхоз супорта, (отключен он был по причине сорвана резьба под шланг). Взяли есче один вот такой шланг и на штуцере что справа нарезаем резьбу с наружи, соответственно такую же резьбу в супорте, закручиваем с фиксатором резьбы, обрезаем шоб торчала пару милиметров. И крепим спец винтом через медные шайбы.Справа как-то так. Левый супорт стоял длинный шланг шо и даже нет нет да об колесо тёрся да и есче не с родной реьзбой был нагло просто наживлен, но не бежал. Соответственно резьба тоже кирдык. Проделали все тоже самое что справа, только трубку от балки до штуцера шо под водителем заменили на медную, ну а штуцер шо возле балки десятошный поставили. Не знал по началу, оказывается есть у нас маленький такой магазинчик, и у вас наверняка, дак парни там любую тебе трубку, любой штуцер сделают. Как то так, ждём остаток запчастей по охлаждению через неделю отдают бибику.

После замены корпуса, коробка ожила. На колеса пока не ставили, но уже видно включается первая, задняя. Занимаемся, ходовой, тормозами, выхлопом, охлаждением и т.п. Корпус акппмм подошёл идеально, но сливная пробка с трубкой уровня масла мои не подошли, другая резьба. Дык шо сделали, заглушили и к стальной крышке гидроблока, в нижней точке приварили трубку, направив вверх. Получился классический уровнемер. Также приспосабливаем доп радиатор АКПП. Вопрос на фото ниже, рычаг переключения АКПП, рядом два контакта обведены красным, проводов к нему нет, зачем они?

Восстановление авто потихоньку оживает, жду родной радиатор с 2-я вентиляторами, стоял вколхженный с одним и хомуты обжимные с винтом. Хомуты хочю самозажимные, в автодоке пожалуйста заказывай, но какие именно мои, помогите. Предлагают вот это, NORMA FBS3512 подойдёт?

Ни как седло поршня, тормозной ленты

Коробку скинули. Вот что с коробкой, скол с левой стороны, от вылетевшего видимо привода. За сколом ходит поршень, вариантов два найти часть корпуса коробки или целиком всю коробку. Ну очень буду рад совету. Датчик скорости целый проблема с проводкой.

Развальцовка это типа что у кондейщиков, как-то приходили подключали, наблюдал, только трубки поболее.

Кроме магазов пока не искали, кроме этого хватает что делать

Тормоза дисковые

Левое колхоз, даже шланг об колесо тёрся, правых ваще нет. Взять с собой только если макет проволочки. Ваш опыт нам в помощь, конечно в конце концов шо придумаем.

АКПП ошибки: 19G - transmission output speed sensor circuit broken on incoherence. (цепь датчика выходной скорости передачи сломана на несогласованности). 20G - Auto trans- instrument panel interface- circuit short to ground (Интерфейс панели автоматического транс-приборной панели - замыкание на массу), 20G и 4G. Машинка в очереди на ремонт, вашему мнению буду прзнателен

Единственное что пока сделали диагностику, по движку пока не критично, но это показал корабас.

Купил

Большой бокс, спальник, лодка.