Александр Иванов

Доброго времени суток! Зимой, на плохой дороге ударился об лед блоком абс, да так хорошо попал, что его с креплений вырвало. Обнаружил не сразу и чисто случайно. Сколько он на трубках и проводах болтался - неизвестно. Решмл поставить. Так как креплений не было, сделал ипровизированные из болтов и кусочков резинового шланга. Поставил только на два боковых, на центральный не стал, так как трубки выгнулись и побоялся излома при их обратном выпрамлении. после манимуляций получил надпись стоп вместо часов и горящий значек абс. Абс работать перестал. Китайский сканер выдал неизвестную ему ошибку. На основную работу авто это не влияет. Так как доступа к яме и гаражу не было, проездил так недели две. На днях надпись стоп пропала, остался только значек абс, но пропала скорость на спидометре - все время показывает ноль. сканер не видит блок абс. Полез смотреть электрику. Предохранители в норме. После включения зажигания на разъеме абс появляется напряжение, но есть вопросы. Согласно техноте 3416 на контакте 31 должно быть питание. Но у меня нет этого контакта, вернее в разъеме он есть, но провод туда не подходит, а абс раньше работал. в разъеме есть 4 больших контакта в ряд. Крайние масса, средние два +. натолкните на мысль: куда копать дальше. П.с. может есть у кого нибудь клип в радиусе 150 км от Ивацевич (брестская обл)?

Гранд 2,2 DCI 2002 г.в. 130 л.с, G9T 710 Собственно вопрос в теме. Возможно ли сие?

Вот и я наткнулся на эту проблему. В один очень нужный момент не открыл машину. При нажатии на кнопку ключа, светодиод на нем моргает как обычно, но реакции нет. Личинка в двери сдохла от частого использования, машину открыл велосипедной спицей. После открытия машины поменял батарейки (были в машине запасные) и все заработало. Недавно не смог закрыть машину - та же проблема - на кнопку жму, светодиод на ключе мигает - толку нет. Сменил батарейки - все гуд. Вывод: всегда иметь второй запасные батарейки и желательно не в закрытой машине=) П.С. Ключ - радио П.С.П.С. Мир! Труд! Май! С праздником!

Извините, что с опозданием, но все же. У меня установлена nokia ck100. Это устройство со стандартными разъемами. Вынимаешь разъем с магнитолы и вставляешь его в нокию, а разъем нокии в магнитолу. Она получается стоит в разрыве. Когда надо отключает магнитолу и выводит напрямую звук на динамики. Имеет свой усилитель, но слабоватый.

У меня клапанная крышка "погрызена" в местах прилегания к креплениям распредвалов. Не знаю каким образом это произошло - досталась в таком виде от предедущего хозяина. Но вот в месте прилегания к колодцам нормальная. Первый раз когда прокладку ставил боялся, что именно по погрызеному пустит, но никак не ожидал того, что получил.

Только заметил тему, но все же отпишусь. Начало гемороя я описывал вот здесь: Но конец все же достигнут. В общем тех ноты и инструкции от продаванов это хорошо, но ну их ... далеко и на долго. Перед заменой купил прокладку викотр рейнц, колечки под форсунки, герметик дирко. Сделал все по инструкции. Герметик только по инструкции. Болты зажимал в нужном порядке динаметрическим ключом с указанным в инструкции усилием. И ... Не проехал и полторы сотни как вылезла пила и ошибка низкий уровень масла. Остановился. Вылез из космолета и увидел сизый дым из выхлопной естественно с дикой вонью паленым маслом. Моим радостям не было предела. На этих радостях кинул своего скакуна под забор, взял пыж 307 и упер в казахстан на 2 недели. По приезду пошел смотреть, что случилось. В общем пробило прокладку, ту которая на колодцы форсунок и впуск воздуха. Пробила внутрь крышки. На оборотах турбина гнала воздух под клапанную крышку создавала давление и через сапун гнало воздухо-маслянну смесь, естественно опять в турбину, затем во впуск. Как я это узнал? Снял сапун, а товарищ газанул. Думаю объяснять что я поймал рукой из трубки сапуна объяснять не нужно. Еще раз купил набор прокладок рейнца, колечки под форсунки. Посадил все прокладки, кроме колечек на герметик на клапанную крышку. Намазал герметиком, тонким слоем места прилегания прокладок на блоке и от руки, как учил когда-то отец, затянул я эту срань. Уже больше 1000 км накатал - полет нормальный.

Есть ещё вариант медной смазки. Сейчас вытравливаю обломок свечи. Срез трехцветный: в центре черный от кислоты обломок торкса, промежуток - серо-светлый - сама свеча и по краю тонкой полоской красно- оранжевого цвета медная смазка. А Алекс по делу говорит. Наверное действительно голову в руках держал=) У меня все же колхожена. Выемки под болты форсунки есть только на третьем колодце. На первом и втором - как алекс писал : выемки только на дожимном болту, а на четвертом колодце вообще перерезана резьба под м8. Герметика навалено в два слоя на всех прокладках : серый со стороны крышки, красный со стороны головы, между ними прокладка.

Снял клапанную крышку. Старая прокладка вся в герметике. Это так должно быть или предыдущий хозяин с экономил на прокладке и поставил ее повторно на герметик? Можно ли новую прокладку без герметика ставить? П.с. кислота все же пригодилась. Обломил свечу накала. Выкручивая умудрился в ней обломить торкс. Сейчас вытравливаю.

Ну почти так. Дым из клапанной выходит в этом месте. На больших оборотах турбина создаёт большое разрежение и из клапанной крышки хорошо все вытягивает, из-за чего дым пропадает. У меня все белое - алюминий. Может вы видели медные огнеупорные шайбы на дне колодца форсунки?

Короче, дело было не в бабине. Все это время сколько возился не давал покоя тот факт, что дым идет относительно равномерно и нет "чмыханней/ чмоканней" и прочего свиста при выходе газов. Так вот. Наконец дошло. Прям как до утки на пятые сутки. Попросил товарища по газовать, а сам с фонариком под капот. При увеличении оборотов дымность уменьшается, при, примерно 3000 вообще пропадает. Кто догадается почему тот молодец=) А я курить литературу пойду как же она снимается. П.С. По этой же причине, скорей всего, и расход масла.

Хз. Может ты и прав и техноты я читаю, но как то ровно втулки у меня заходят в эти выемки и форсунка начинает поджиматься только когда втулки утапливаются в выемках. В общем не ужимается никак, выходят газы из колодца. Шайба при этом сильно деформируется со стороны форсунки, виден хороший ее отпечаток. Возникла мысль, что могут ещё газы выходить через свечу накала, она рядышком стоит и определить откуда точно фигарят не могу. Открутил свечку без напряга протер тряпочкой и ввернул обратно. Завел. И о чудо - дым пропал. Поработала некоторое время - дыма нет. Покатался минут 20. Открываю капот. Фигачат газы с колодца. Вынял свечу, поставил обратно, затянул посильнее - ноль реакции. При этом всем форсунка не трогалась. AlexSk, если ты снимал головку, может помнишь как конструктивно выполнен колодец? Он монолитный или с гильзой под форсунку? Может ещё откуда переть дым?

Шайбы новые 3 мм, поверхность прилегания форсунки к шайбе без изменений

У меня выемки для втулок миллиметров 5 с обеих сторон одинаковые. А довоарачивать второй болт, по моему нужно, что б на перекос железяка (не знаю как она правильно называется) которая форсунку прижимает, не стояла.

Я с вами не соглашусь, хотя может и не прав я. В сети много видео есть как вытравливают обломки болтов крепления форсунок и вроде как удачно. Если бы было что-нибудь кроме алюминия, были бы проблемы с этим методом, но я пока не встречал такового. А вообще задрался я полировать дно колодца. Уже блестит как у кота яйца. Ставлю форсунку на место, завожу, дым с колодца идёт. Не сильно идёт, но такого быть не должно. Уже кучу шайб медных извел, а результат нулевой. В связи с этим вопрос: может ли сама форсунка пускать?

В этом движке под каждый болт колодец сделан, вернее под ограничительную втулку. Льешь туда шприцем кислоту каждые полчаса, при этом выкачивает старую и все хоккей. Кусок болта я все же достал без кислоты, там торчало миллиметра три, набил с верху трубку и рукой выкрутил. Но уже надыбал кислоты и на старой коробке испробовал. Кислоту делать нужно процентов 30-35 концентрации, разбавлять дисцилированой водой. Налил в выемку кислоты, стояла долго - реакции ноль - алюминий не ест. Положил туда остаток болта, пошло бурление. Через минут 10 достал - хорошо видна коррозия. Так что способ Думаю годный, но долгий. Сейчас долблюсь с дном колодца - никак не получается его довести до ума. Дрелью или шуруповертом не подлезть. Все в ручном режиме. Качаю пальцы=)

Сломал болт крепления форсунки. Двигатель или голову снимать нет желания. Вытравливал ли кто-нибудь из вас остатки болтов/шпилек азотной кислотой? Есть опыт?

В техноте 3444А сказано, что болта крепления форсунки должно быть два, но я нашел только один со стороны привода ГРМ. Я сначала подумал, что старый хозяин не закрутил, но и отверстия под второй болт там тоже нет. Что за х? Может ли форсунка крепиться на одном болту? двигатель g9t 710. Залил все вд-хай пусть киснет до завтра. Пойду спать.

Уважаемые эспейсоводы! Очень нужна ваша помощь. Поставил двигатель на место. Уже проехал больше трех тысяч. Появились новые вопросы. 1. В области третей форсунки фигарит дым. Замена медного колечка поможет или может быть проблема в самой форсунке? (на этом двигателе не разу там не лазил, так что извиняюсь за примитивность вопроса); 2. Уходит масло литр на 1000 км. Есть течь, где именно пока не нашел. Течет где-то сверху по подшипнику правой полуоси. Лазил с зеркалом - Клапанная крышка сухая, турбина сухая, слегка влажная крышка ГРМ и крышка помпы. Помыл двигатель, как высохнет буду искать опять. Вопрос в следующем: места мод болты, которыми крепиться подшипник правой полуоси сквозные или глухие? Может ли где-нибудь оттуда масло переть? (спрашиваю потому, что количество масла на корпусе этого подшипники - дофигище, как то не соответствует легкой мокроватости крышки грм и крышки помпы). 3. Вопрос по колечкам. Читал в сети, что дохлость колечек можно проверить сняв трубку вентиляции с клапанной крышки. Я ее снял, подставил белую перчатку, завел двиг - перчатка чистая. Есть еще варианты проверки колечек своими силами? Замерять компрессию нечем. в ближайших мастерских, только услышав про проблемы с двигателем от эспейса 3-го, без каких либо объяснений говорят "помочь не чем не можем". Частники ведут себя так же. 4. В р-не 4-6 (пока точно не знаю) июля буду в Минске. Посоветуйте куда можно подъехать с вопросами по двигателю и где можно просканить машину клипом (есть вопросы по ошибке, которую не могу никак победить). Очень надеюсь на вашу помощь. На одиннадцатое число поездку планирую 3000 км в одну сторону. Стремновато ехать, пока есть вопросы по двигателю=(

И отдельным сообщением задам вопрос. Так как радио не было, а музыка с телефона поднадоела (у меня в разрыв цепи магнитолы вставлен блютуз модуль-гарнитура), решил восстановить сидюшник. И так пациент СDX-MG2006ZRN. При покупке авто, он уже не работал. В общем вопрос был по механике. Проблема устранена, но не могу в него вопхнуть диск. Если в него поместить диск в любое одно из шести мест при отключенном боксе, и подключить к системе. Бокс его найдет и запустит. Все работает как надо. По нажатию на кнопку выброса, он спокойно выходит наружу. Но если попытаться вставить диск стандартным методом - шторка подымается, начинаешь засовывать диск, а оно его выплевывает, причем сразу. Может знает кто в чем может быть проблема?

Оставлю здесь, может кому пригодиться. Пациент SCU-2556ZRN. Периодически отваливалось радио: при нажатии на кнопку поиска, на любой волне ФМ, вылазит надпись sec и сразу пропадает, при этом частота сдвигается на 0,05-0,1 МГц и останавливается. Станции нет. Звука тоже нет. Если звук выставить на максимум - еле слышно шипение. Если тырканьем все же установить частоту на которой 100% есть волна и радио должно играть - тишина. Сразу подозрения пали на антенну, однако были сомнения - в случае отвала последней, сканер бы просто крутил диапазон по кругу, а тут сдвигается на чуть-чуть по диапазону и все. Так продолжалось долго. Как внезапно пропадало радио, так внезапно оно и появлялась, иногда в самый не подходящий момент. Однажды пропало, я в попытках танцев с бубном врубил звук почти на максимум, ничего не изменилось и так ездил без звука почти неделю. Позже еду на раслабоне, а оно как заорет, я чуть на ходу не вышел. Это была последняя капля. Полез под сидуху, достал голову, и... Часть платы вокруг модуля тюнера окислилась очень сильно. Прозвон выявил коротыша под маркировкой с521. Коротыш был образован окислом вокруг конденсатора. Почистил. И все заработало.

Когда вываливались ошибки, все ошибки были одинаковы, а вот на давление наддува, то замыкание на массу, то замыкание +30, то прерывистый сигнал. вот я и подумал, что с датчиком что-то не то и снял с него фишку. Завел двигатель. Ошибки пропали, кроме давления наддува - так как фишка с сдатчика снята.

Менялась только коробка и кулиса + доработки описанные постом выше. Все остальное родное.

Итог: 1. Установлена коробка 6011 от 4-го эспейса вместе с кулисой оттуда же. 2. Коробка встала как родная. В кулисе расположение болтов отличается - вернее один болт сдвинут, пришлось его обрезать. 3. Фишка датчика задней передачи другая, но принцип работы тот же. Обрезал старую фишку, припаял новую - все работает. 4. Пришлось удлинять провод идущий с минусовой клеммы аккумулятора на "массу двигателя", так как форма крепления отличается от родной коробки и места, куда ее прикрутить не нашлось. Ну и пожалуй самое главное. На 6-й передаче скорость 120 - обороты 2500 - по этим показателям ничего не поменялось. Из программы валток следует, что передаточные числа у 11-й и 18-й (на которую рассчитывал) одинаковые. Однако, работает не так. Значит, скорей всего вопрос с передаточными числами коробки РК1065 остается открытым, из-за чего выше представленные мною расчеты не верны. П.С. Ход рычага переключения передач уменьшился, что стало удобней - передачи все рядом. Сами передачи стали короче - удобней ездить в городе. Эксперимент с коробкой завершен до следующего доставания двигателя или заимения свободного времени, что маловероятно.

Причину нашел. Датчик давления, который между турбиной и впускным коллектором, просаживал напряжение питания, из-за чего не работали другие датчики питающиеся от этого же канала. Вопрос исчерпан..

Вот и меня приперло. Как только нагреется машина вываливается куча ошибок (в прикрепленном файле) и отключается педаль газа (не реагирует на нажатия), при этом обороты плавают в районе 1200. Большую часть проводки проверил тестером - все в норме Педаль рабочая. Были подобные глюки раньше, но заглушусь-заведусь и поехал дальше. Сейчас же может и на холодную такая же фигня быть. Езжу на холостых. Приглашал электрика - сказал нужно менять верхний разъем мозгов (там старый хозяин что-то мутил) провода близко к разъему перепаяны и залиты какой то хренью. Поменял разъем, подключил, завел - ошибок нет. Не проехав и 5 км, опять отказала педаль - не реагирует на нажитие, обороты в районе 1200. Приехал домой на холостых, подключил скан - опять куча ошибок. Дайте совет куда копать? ПОМОГИТЕ, поездка через пару дней, а ехать не на чем:( 1234.pdf