Netman_avs

Всем привет! Espace 2,2 J117 Данная проблема плавающая и мучает уже долгое время. Причем полгода может быть все ОК, а потом "как пошептали" и перестает заводиться в самый неподходящий момент. Причем именно на прогретом моторе. С утра или после длительной стоянке заводиться с полпинка. Полгода назад, летом в самую жару, после остановки не смог завести мотор. Стартер крутит, а мотор даже не пытается схватить. Попытки подергать проводку, датчики и все, что только можно в течении часа - ни к чему не привели. Бензин есть, бензонасос при включении зажигания слышу как работает. Вобщем дотянули до гаража. Далее по совету снял датчик температуры и о, чудо!, машина завелась сразу же. Так и оставил с отключенным датчиком. На сколько я знаю в таком случае мозги работают типа в "аварийном режиме" по усредненным значениям. Скажу честно сразу кинулся искать новый датчик но не нашел. Только под заказ и по совершенно не гуманной цене (почти $50). Со снятой фишкой машина прекрасно рабола и ездила без проблем пол года. Но вот пришла зима, первые морозы и уже второй день подряд опять такая же фигня. Совершенно не предсказуемо, после очередной остановки перестает заводиться. Заметил что происходит это именно на прогретой машине и после неудачно запуска, т.е. начинает крутить стартер, мотор вроде схватывает, я отпускаю ключ, а он не завелся. Все... после это можно "маслать" до посинения, никаких признаков схватывания. Вот буквально час назад приехал на работу. Стал возле сторожки, пришел через минуту, заводить и нифига. Покрутил пару раз, бросил пошел в тепло. Через час пришел, с полпинка завелась как ни в чем не бывало. Думаю, это или датчик какой-то дуркует или контакт плохой. Какие будуит мысли, куда полезть посоветуете?-)))

ВСЕМ ПРИВЕТ! Приймите в ряды космосоводов?-) Есть во владении espace 1 (1990г) рестайлинг, 2000-1. Двигатель J7T 2,2 инжектор. Пробег 273 тыс с копейками. Машинку по-тихоньку привожу в порядок. Всем радует космолет кроме расхода топлива. Город у нас маленький, пробеги короткие. В теплое время расход колеблеться в районе 14 литров на сотню. Сейчас похолодало (-2-0+2) и расход вырос почти до 20 литров! Прекрасно понимаю, что с похолодание расход растет, но не на столько же? Да и летом как-то на мой взгляд многовато. Стиль езды спокойный. Проверено: 1. Двигатель работает ровно. Заводиться и зимой и летом хорошо. Хоть на холодную, хоть на горячую. Динамика хорошая, провалов нет. Иногда на холодную, когда едешт по двору в натяг на 1-ой передаче может немного подергаться. С увеличением оборотов провалы пропадают. 2. Накат отличный. Гудел правый передний ступичный подшипник, недавно заменил. 3. Топливный и воздушные фильтры менял несколько тыс. км назад. 4. Проверил мультимтром напряжение на лямбе - показания прыгают от 0.1 до 0.8 В. 5. Проверил сопротивление на ДТОЖ - меняется в зависимости от температуры. С таблицей пока еще не сравнивал. 6. Проверил датчик температуры воздуха в воздушном патрубке - сопротивление тоже меняется от температуры. 7. Свечи, провода и крышку трамплера менял несколько тыс. км назад. Вчера выкрутил свечи, често удвилен. Думал там ужас, а они как новые. На фото выглядят более "грязными" чем в реальности. Судя по цвету электрода склоняюсь что смесь обедненная. Или я ошибаюсь? Летом из выхлопной есть немного заметный белосизый дым. Масло вроде не ест. Тосол не уходит. Налета под клапанной крышкой - нет. Заправляюсь "А95 premium +" как у нас его называют - "спиртовой". Пробовал заливать обычный бензин - особой разницы в поведении машины и расходе не заметил. Компрессию еще не мерял. Форсунки проверялись несколько лет назад. Вопрос почему такой большой расход? Диагностический разъем есть, на него приходят трипровода. Пробовали подключить clip - он его не видит от слова совсем.

Вот сливал себе антифриз, сделал фото сливного болта на J7T. Пусть будет тут, может пригодиться. Принципе сложнее было найти, чем добраться и открутить. При наличии инструмента не особо проблема

У меня он уже лет... несколько в общем При определенной температуре дольше проходит с прогревом после запуска, при определенной меньше.

Митрич, берёшь круглую монтировку или трубку (диам. 8-10мм) длиной 40-50 см, упираешь одним концом в место откуда звук, второй конец обхватываешь кулаком и к нему прикладвваешь ухо. Слуешь не хуже чем через стетоском-). Сразу упирай в корпус водяной помпы, повторюсь у меня такой же звук при запуске на холодную. Для сравнения слушаешь в других местах двигателя. Где громче и отчетливей оттуда и звук

У меня похожий звук. Подшипник помпы приплывает.

наверное ему пора уже. 31 год машине все же пошел Самое интересное что дерганья не было. Разве что немного на холодную. За номерок спасибо, в поиске уже

Провел замеры ДТОЖ и ДТВВ. На обоих фишках приходит 5v. Значит с проводкой все ОК. На улице сегодня +2. Замерил на холодную (только завел и выехал с гаража) ДТВВ - 266 Ом ДТОЖ - около 8 мОм Приехал на работу. Температура двигателя на втором делении (~60 градусов ). Замерил: ДТВВ - 266 Ом ДТОЖ ~ 8,6 мОм и с прогревом немного растет. Судя по найденной в документации таблице для модели J117, датчик температуры под замену однозначно. Там сопротивление в Омах, а у меня МегаОмы ДТВВ похоже рабочий.

- это точно! Проблему решил более кардинально. Был куплен другой генератор на 105А. С какой-то реношки. На корпусе отлито VALEO, на бирке EXPOM. Продавец его обслужил, да и судя по кольцам износ минимальный. Единственное сразу заменил реле напряжения на то, что покупал для старого генератора - Mobiletron VRPR1000. В "новый" он подошел замечательно. По креплению все стало замечательно, единственное он крупнее и пролез только спереди, со стороны радиатора и то впритык. Теперь радуюсь стабильным 14.1 на холостых при всех потребителях!

Всем привет! Начал приплывать регултор напряжения на моем Espace. На холодную еще более-менее держит 14 V, как прогревается падает до 12, т.е. зарядки совсем нет. 99% проблема в реле регуляторе. Модель генератора - Iskra AAK 3565 14V 70A (11.201.469) Модель регулятора напряжения - Iskra AER 1521 14V. Порылся в инете, оригинала не нашел в продаже, по аналогу бьется Mobiletron VRPR1000, его и купил.А когда приехал понял что он совершенно не подходит по размерам щеточного узла (он почти на 1 см входит внутрь корпуса, в отличии от оригинала). Давай бить тревогу, искать дальше... предложили Cargo. Померяли - тоже не подходит. Вот и вопрос, что поставить в замен, можетт кто сталкивался с такой моделью? На фото слева Iskra AER 1521 (оригинал). справа Moviletron VRPR1000 (аналог) На фото слева Moviletron VRPR1000, справа Iskra AER 1521. Видно отличие размещения щеточного узла от плоскости прилегания к корпусу.

похоже что так Вряд ли дорожки ЭБУ виноваты, ведь все меняется вмиг после снятия или одевания фишки на датчик.

В моем случае почему-то влияет. Утром ситуация обратная. После ночной стоянки (-8 градусов) скидываю фишку с ДТВВ - хрен заводиться. Стратер крутит но не хватает. Одеваю фишку назад - сразу заводиться. Напомню, что с ДТОЖ фишка была снята в обоих попытках. Вчера вечером когда уезжал с работы и машины полностью остыла, было почти также. Сразу ДТОЖ был подключен, ДТВВ - нет. Стартером крутил долго, кое-как завелась при помощи работы педали газа, нестабильная работа, без педали газа заглох. Появился запах бензина под капотом, т.е. на лицо перелив. Снял фишку с ДТОЖ и одел ДТВВ - завелась хорошо и работала дальше ровно. Сегодня ездил до полного прогрева, глюков с запуском не было. Все четко. Почему снята фишка с ДТОЖ - писал в первом посте. Подозреваю глюки датчиков или проводки к ним.

Кажется я нашел виновника плохого запуска на горячую. Проблема отпустила и долго о себе не напоминала. А тут несколько дней подряд, нагреваешься, стал, заглушил. Через пару минут хрен заведешь. На улице мороз, открываю капот и жду пока стрелка температуры не опуститься до первого деления. Потом кое-как начинает схватывать и можно через время завестись, Сегодня такая шляпа. Прогрелся градусов до 70-ти, пришлось остановиться по другой причине, заглушить. Заводиться уже не захотел. Ждал пока остынет, дергал все фишки, провода и т.п. - по фигу. Снял для эксперимента фишку с ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) на воздушном патрубке и... завелся сразу! Покатаюсь понаблюдаю...

Попробуй перед запуском сбросить фишки с датчика температуры и ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха)

За совет Спасибо! Пока проблема не выявлена, точнее здоровье немного подкачало и не было сил заниматься. Сейчас езжу, все заводиться без проблем. Один раз был такой глюк.

Всем спасибо! Полезу смотреть ДПКВ. Хоть сомнения в его виновности есть. Я так понимаю, если бы он глючил то это сказывалось бы и в работе двигателя? Google говорит о потере мощности, неравномерной работе на холостых и прочих "радостях". А этого как-бы нет. Но все равно проверить попробую!

Да понимаю я-). Сам понимаю, что проблема может быть в чем угодно. Пока собираю логические "мысли по поводу". Не-а, трубочки все на месте. Проблема в том что он даже не пытается завестись. Такое ощущение что нет топлива или искры, или мозги не дают команды. Причем это не постоянно, а временно. Проблема может проявиться на пару дней, а потом полгода не беспокоить-(( Манометра нет, но думаю проблема не в бензонасосе. Т.к. летом в жару все качает. Машина едет бодро на свои 280 тыс. пробега. Ездил груженый на море - все нормально. Звук насоса за все годы владения не изменился. А датчик коленвала может дурить как-то или его проводка? Какие признаки его неисправности?

Спасибо! Видать будем колхозить выносной регулятор...

Нет, не разборная. На заклепках и склееная. Принципе если не найду тоже склоняюсь к выносному регулятору. Нашел инетересный вариант трехуровневый регулятор напряжения Энергомаш. Единственное что меня смущает, что он для ВАЗов, а там 60А, а у меня 70А. Имеет ли это значение?

Всем привет! Пациент Espace1 (J117) 1990 года рестайл. Подскажите пожалуйста как снять центральную консоль? Есть желание обслужить реле и разъемы печки. Кнопки вытаскивал, видеть вижу, долезть немогу. Пытался подразобрать консоль но не получилось. Не хочется что-то сломать или лишнее откручивать.

А-а, жаль. Никак не могу разобраться в движке форума, как правильно вставлять фото в текст сообщения, а не "кучей" в конце темы? Вроде надурил ссылки! Теперь фото сразу отображаются в теме!

Слава Богу когда-то давно сохранил у себя эти фотки. Материал полезный, поэтому дублирую текст с фото! Жаль, что форум не дает вставить фото с другого хостинга, так что все в виде ссылок Вчера менял радиатор печки на машине отца, Espace I.Те кто решится это делать в первый раз, работа на весь день.Что бы добраться до радиатора, нужно разобрать всю переднюю консоль и вытащить весь корпус печки. Принцип разборки можно сравнить с матрешкой. Прямого доступа нет, все нужно разбирать последовательно. Снятых болтов и саморезов разного калибра набирается больше трех десятков.Начинать с приборного щитка. Руль можно не снимать, он не будет мешать. Далее нужно открутить несколько болтов под резинкой возле лобового стекла. Что бы снять верхнюю часть консоли, нужно снять бороду и передние части накладки Для этого нужно открутить по болту с каждой стороны мягких накладок. Это делается снизу под накладкой. Так же нужно будет с обеих сторон снять декоративные боковые панели. Попутно открутить крепления Попутно открутить крепления полки с пассажирской и водительской стороны и снять боковые панели бороды(по два самореза). Под ним будет кронштейн с двумя болтами. В нижней части бороды нужно выкрутить саморез. После этой этой процедуры, можно сдергивать переднюю часть консоли. Если вы не снимали руль, то вам не удастся полностью снять переднюю часть консоли. Мешают провода идущие к рулю. Что бы переднюю консоль удалить из салона, вам придется открутить два болтика с тыльной стороны бороды. Тем самым разъединить всю консоль от от той части которая со стороны руля. По ходу отсоединяем все фишки и разъемы от кнопок и переключателей. Если нужно записываем в каком порядке стояли. Это здорово облегчит работу когда будите все ставить на место. Тросики регулировки идущие на печку можно не отсоединять. Достаточно поддеть отверткой с внутренней стороны бороды два язычка-фиксатора блока управления печкой. Все она отсоединена от бороды. Теперь открывается доступ к болтам крепления верхней консоли. Сняв верхнюю часть консоли открывается доступ к корпусу печки. В маем случаи печка с функцией рециркуляции. Есть и без этой функции. Выглядит это так. Ну что ж преступим к дальнейшей разборке. Снимаем воздуховод с рециркуляцией, обнажая вентилятор печки. По ходу разъединяем электрические разъемы. откручиваем два болта и снимаем корпус с вентилятором печки. Теперь можно снимать весь корпус печки с радиатором отопителя. Со стороны моторного отсека отсоединяем два патрубка. С салона в верхней части корпуса печки откручиваем по болту с каждой стороны. Открутить планку с релюшками и высверлить алюминиевую заклепку на кронштейне держащую нижний воздуховод. После этого корпус печки опускаем в низ и тянем на себя. Все корпус вытащен. Теперь можно вытаскивать радиатор печки. Крепится одним саморезом и 4 пластмассовые фиксаторы. При демонтаже два сломал. А это остатки подтекавшего антифриза на корпусе компа. Это фото радиаторов печки. Хорошо видно место подтека. В остальном, он в хорошем состоянии. Можно конечно будет разобрать и посмотреть. при возможности восстановить. Новый радиатор китайский. Обошелся в 15 евро. Это общий вид двух радиаторов. Установка нового радиатора. Тут пришлось столкнутся с проблемой при установки. Оговорюсь сразу все размеры длины и ширины соблюдены. Проблема возникла с тыльной частью радиатора. В родном с тыльной части радиатора закругленные трубки. В купленном прямоугольный корпус пластмассы. Вот он и не хотел вставать в родное посадочное место. Его пришлось удалить. После этого радиатор встал как родной. Тыльную часть по контуру обмазал герметиком. Понятно для чего?! Все можно все устанавливать на место. Но перед тем, как это сделать, сделаем несколько восстановительных работ. В первую очередь заменим поролоновые прокладки которые от времени и температуры рассыпаются от прикосновения. Второе осмотрим мотор вентилятора. В маем случаи втулки оказались хорошими. Щетки имеют износ на половину от первоначальных. Не заменял. Смазал ось ротора с двух сторон. Стал легче крутится. Собрал в обратном порядке. В конце немного помучился подбором болтов. Они оказались одинаковыми по резьбе но разной длины. Залил антифриз и прогрел мотор. Печка работает, лобовое стекло не потеет. В заключении могу сказать: Работа технически не сложная но занимает много времени. Требуется внимание к мелочам. В денежном эквиваленте, я бы оценил минимум в 60 евро. Нормальная цена 100 евро. Часть фото использовал с немецкого сайта http://www.espace-freunde.de/ p.s. И еще две фотки с этой темы, которые у меня есть, но в сохраненном html файле автора их нет.

Пробовал лямбу отключить, правда ненадолго. Только стрелка бензодатчика прямо на глазах падала, что меня напугало. "Спиртовой" бенз очень по привлекательной цене. 23 грн против 32 грн за литр обычного 95-го. Расход практически одинаков, но на последнем мотор работает лучше. Еще понаблюдаю и поэксперементирую. Кстати, попробовал на днях на 95-ом, обычном, дать под жопу машинке. Затяжной подъем, тапка в пол, крутил почти до 5000 об\м — разгоняется сразу бодро, но потом легкое ощущение, как вроде за жопу держит что-то. Может конечно показалось, может привык к динамике, может насос не докачивает на больших оборотах. Вобщем причин много... чем заняться есть

Вобщем провел эксперимент с выяснением реального расхода. Выезжал бенз до остановки, заливал с канистры и ездил опять до остановки. Алюминевая канистра на холоде уменьшилась в объеме, так что вместо 10 литров влезло 9.3 . Поэтому дальше заправлял уже по 9 литров в нее. Из этого кол-ва топлива и проводим расчеты. Итак, замер номер РАЗ. Бензин 92-ой . Температура на улице -1-3 градуса. Пробег на 9.3 литрах - 54.9 км. Средний расхорд - 16,9 л\100км Замер номер ДВА. Бензин 95E спиртовой . Температура на улице 0-1 градуса. Пробег на 9 литрах - 55,0 км. Средний расхорд - 16,3 л\100км Замер номер ТРИ. Бензин 95-ый . Температура на улице 0+3 градуса. Пробег на 9 литрах - 58,0 км. Средний расхорд - 15,5 л\100км Пробег только по городу. Запуск нормальный на всех видах топлива. Машину грел 2-3 минуты (пока гараж закрывал) и медленно начинал движение. На "95E спиртовой" после холодного запуска наблюдалась неустойчивая работа, проплевывания, вплоть до остановки двигателя (если не прогазовать педалью). Первые км на малом газу подергивания, пока мотор не прогреется градусов до 40. Дальше все нормально. На обычном 92-ом и 95-ом таких симптомов нет. Работает и едет ровно с самого начала. Вывод (промежуточный). Жрет все-таки не 20 литров, что радует, но все же многова-то как на меня. Хочу почистить форсунки, на всякий случай и проверить расход.

у меня такой же RI-500. Теперь понятно на счет ДС. А не проще попробовать выточить переходники (или как-то "приколхозить") и использовать ВАЗовский датчик не разбирая. Он вроде 6 импульсов должен выдавать? По урезанности я в курсе, скрещивал мультитрониксы с двумя ситроен XM 2,5td. Тоже работают в универсальном режиме. Хочу и на Эспас внедрить для порядка