Gladius

Я бы выточил втулку ремонтную и не игрался бы с неродными сайлентблоками.

Ребята, подскажите на V-6 передние тормоза кроме пружинок на колодках еще какими-то пружинками комплектуются или нет. В каталоге elkats на рисунке есть пружинки которых в своей машине я не нахожу.

Призрак, если не затруднит. Нужны каталожные номера деталек №№ 3,4,5,6,7,8 указанные на рисунке В Экзисте к сожалению по этой коробке данных уже нет (UN1).

Боролся с трубкой несколько раз и есть несколько вариантов. 1 с помощником - он подпирает правый конец трубки рукой или деревяшкой, а ты имеешь возможшость с усилием установить пыльник. 2 вариант - вместо помощника петля из веревки или куска провода многожильнорго, одетого на трубку. Петлей подтягиваешь трубку на себя, а пыльник одеваешь на противоходе. Во всех случаях смазывал ВДешкой и нецезурно выражался. Удачи!

От заднеприводного ВАЗ цилиндр тоже подойдет,к тому же можно прикупить импортного производства по приемлемой цене.

Если два проводка, то скорее штатная сигнализация.

Я себе ставил ремкомплект Frenkit 419008. Пусть не смущает, что называется ремкомплект главного тормозного цилиндра. Там есть все для профилактики ГЦС.

Двигатели действительно разные, что не говорит о том, что разные системы впрыска. Как пишет букварик, с 1984 года на автомобили Рено устанавливалась система впрыска Renix как с 4-х так и 6-ти цилиндровыми двигателями, распределенного или одноточечного впрыска, с катализаторами и без. Хотя система называется Реникс, она также известна под названиями Бендикс, Феникс и Сименс. В списке автомобилей Эспас с двигателем Z7W 712 , J7T 772. Состав и компоненты системы одинаков, но может отличаться производитель как компонентов, так и БЭУ.

Вова, ты правильно делаешь, что беспокоишся по поводу лампочки "пилы". В исправном состоянии при включении зажигания она загорается, тем самым показывая, что БЭУ проверяет систему впрыска и после заводки двигателя должна гаснуть, что означает исправность системы, точнее, что параметры датчиков и задающих генераторов не выходят за параметры заложенные в памяти БЭУ. В техноте по Рениксу пишется, что БЭУ замыкает лампочку диагностики на массу через 18 контакт, т.е через колодку диагностики. Но это в случае обнаружения неисправности. Если система исправна БЭУ включает лампочку замыкая на массу контакт 13. В общем нужно проверить точки соединения с массой БЭУ (1,2 и на некоторых моделях 10). И проверить саму лампочку и ее цепь подав "-" на проводок, идущий на 13 вход БЭУ.

Возможно рынки запчастей Украины и России несколько отличаются. У меня к Бриску уважительное отношение основанное на своем опыте, так же рекомендовал иных проихзводителей запчастей здесь на сайте, а россияне твердят что эти производители полный отстой. Видимо нужно брать поправку на особенности местного рынка...

На наши машинки предусмотрены конструктивно свечи с конусным уплотнением. Такая конструкция позволяет более интенсивно отводить тепло от свечи, чем с уплотнительным кольцом. Отсюда вывод, что если приходится ставить свечу с упл. кольцом (что не желательно) , то нужно подбирать более холодную по калильному числу. Хорошо показали себя свечи Бриск премиум. Не ожидал настолько хорошего от них результата. Действительно пришпорили движек. На мой двиг GOR14LGS по виду, как первая на картинке: Не сочтите за рекламу, просто хотелось испытать подобную конструкцию и результат превзошел ожидания.

Маленькое зубильце обычно помогает (не знаю как с доступом в 4 цилиндровом моторе).

Если смотреть на проблему глазами продавца автомобиля, то все логично. Цену определяет рынок и продав свой автомобиль за вырученные деньги нужно купить другой и не хуже проданного. Отсюда цена на 2 Эспас в районе 5-7 тысяч. Вполне справедливо. Особенно если учесть простоту конструкции, дешевые запчасти, иммунитет к "рыжей болезни", эксплуатационные характеристики - то космос вне конкуренции в этой ценовой категории.

Мой совет промывать на спец стенде. Гарантированный результат и хватает на долго. Обязательно менять уплотнительные колечки форсунок.

Газ не признаю. Только бензин.

У меня коробка механическая, укладываюсь в эти нормы:. По трассе на скорости до 110 при хороших условиях движения (ночь, мало обгонов и населенных пунктов, где не больше 60 км/час) вышло 7,8 л/100 км. Замерял6 заправка полного бака до отсечки, проехал 150 км и вновь заправка до отсечки.

Примерно так, только воздух лямбда берет не из провода а в месте выхода провода из самого датчика. Так что можно и паять и скручивать.

Выше писал, что залил в свою КПП масло Elf NFJ 75W-80. Поскольку большинство определило, что нам нужно NFP75W80 - постоянно ныла мысль, что залито в коробке не то масло. Успокаивало лишь то, что КПП работает хорошо и классификация обоих масел по качеству и вязкости одинакова. В связи с этим возникал вопрос, а не с одной ли бочки эти масла разлиты и не разводит ли производитель нас по своим маркетологическим потребностям. Нашел подбор масла ссылка Для Эспаса рекомендуется NFP: но для Рено 25 с тем же мотором и, соответственно, с той же КПП - NFJ:. Во всяком случае имеем выбор из двух масел. Пробовал менять на Tranself tape B - не понравилось. За 1000 км потемнело и в слитом масле появилось много металла. Настоятельно не рекомендую.

Да, нужно снимать впускной коллектор, или попробовать приподнять, тогда меньше отсоединять всякой всячины придется. К датчику температуры воздуха на дроссельную заслонку идут провода и параллельно, но уходит вниз под коллектор провод на датчик температуры ОЖ.

Второй датчик ОЖ находится под впускным коллектором. Вкручен в алюминиевый патрубок возле первого цилиндра.

Андрей, подскажи - на фото обведено красным. На блоке в районе первого цилиндра (вроде возле всех цилиндров имеется) маленькое отверстие и с него подтекает ОЖ. Что это и как лечить?

Как любая задача - эта имеет несколько решений. Главное, чтобы ответ был правильный - рабочая не текущая рейка...

Разбирал вот этими руками... Вот тем поршнем смело выбивается (выдавливается) правый сальник вместе со втулкой. Гайку, которая удерживает сальник с правой стороны, конечно нужно открутить. А в левую сторону вал рейки, естественно вынуть не получится.

Рейка имеет два вала. Вал золотника извлекается вместе с золотником,поскольку удерживается в золотнике стопорным кольцом, после откручивания двух болтов. Вал рейки, освобожденный от рулевых тяг, извлекается в правую сторону, выбивая при этом правый сальник рейки и втулку.

На Эспейсе рейка кардинально не отличается от других машин. Ее разборка не составляет труда, за исключением извлечения внутреннего ( левого ) сальника рейки. Если втулка которую ты не смог снять = этот внутренний сальник, то я использовал самодельный съемник ,как описано в ссылочке. И какой зубчатый вал не поддается снятию?