Gladius

На что пересел, если не секрет?

Реально.

Когда сломался замок зажигания (поломка личинки замка) устанавливал временно кнопку. Два мощных тумблера от авиатехники с серебряными контактами и кнопка от КАМАЗА. Год отъездил надоело щелкать тумблерами - поставил самый дешёвый замок из Польши - уже три года работает исправно. Ничего не подгорает, единственный минус - к родному еще один ключ добавился.

Недавно менял левый пыльник. Раньше тоже мучился. Сейчас меняю за 5 минут. Нужен электрод 4 мм или приблизительно такого же диаметра проволока. С одного конца загибаешь буквой "Г" 2см, очищаешь от покрытия, чтобы не попало на рейку. С другой стороны загибаешь типа ручки. Левой рукой надвигаешь пыльник на рейку , а крючком изнутри пыльника расправляешь. Одел. На трубку накинуть кусок проволоки и натягивая вниз зафиксировать. У меня V6 - прикрутил к выпускной трубе. Крючок суешь в отверстие для трубки, растягиваешь в сторону от рейки и надеваешь на трубку.

У меня так-же заводится, думаю что для мотора лучше- насос масло успевает прокачать и создать давление.

К датчику температуры ОЖ идет белая фишка. На датчик температуры воздуха, что на дроссельной заслонке фишку уже менял, так что не скажу про ее цвет.

В этом случае должна греться. Не знаю как устроено охлаждение на 2,2, может там есть возможность ОЖ двигаться в обход термостата?

Если машина не нагревается до нужной температуры - только термостат. проверить с градусником нагревая в емкости с водой.

Для V6 передние пружины, ступицы и тормоза уникальны. В остальном все з/ч унифицированы, даже глушители одинаковы.

Приспособа мой вариант: По фото все понятно, нет второй стойки-понадобилась шпилька для замены сайлентблока. По периметру ямы в гараже у меня уголок , по нему хорошо катаются подшипники. Шпильки на 10 хватает, но лучше взять большего диаметра.

Сверху нужно снять впускной коллектор, открывается доступ к рабочему цилиндру сцепления, который нужно снять, затем датчик положения коленвала. Нужны ключи-головки на 11. Выпускной коллектор. Если раньше не снимался, придется резать левую трубу, при сборке соединить хомутом. Снять стартер, для этого кроме всего прочего -снять масляный фильтр. Отвернуть поперечину под двигателем и сдвинуть вперед, снять мат крышки сцепления снизу и с правой стороны двигателя. Выбить шплинты полуосей. Поможет пробойник из толкателя (штока) бензонасоса ВАЗ, приваренный к мет прутку - хорошо подходит по диаметру и закален. Отсоединить верхние шаровые от поворотного кулака, нужен съемник. Я делал такой Отсоединить полуоси от коробки, подставить под коробку приспособу для ее снятия. Она должна позволять поднимать-опускать КПП (как всю так и перед-зад отдельно) и двигать вперед-назад. Отсоединить все что осталось на коробке: тросики, тяги, подушки, проводку и 4 болта крепления к двигателю. Разъединить КПП и двигатель и потихоньку опускать перед коробки и поднимать домкратом перед двигателя, отодвигать КПП и в таком порядке аккуратно не спеша вынуть коробку. Может чего забыл указать, но по работе будет видно, что делать.

Тросика там нет Если колхозить, то можно и ВАЗовские цилиндрики приспособить, ГЦС от классики очень похож на Реновский.

Смотрю по теме тросик сцепления - реальная проблема, на гидравлику никто не думал переделать ? На V6 работает безупречно.

Физику в школе учили и знали, что при повышении давления поднимается температура кипения жидкости. Вода при 1,4 атм кипит при температуре около 108 градусов.

Можно подобрать по размеру в каталогах например Кортеко. Себе мутил капролоновые втулки, чтобы уменьшить люфт внутренних шрусов - подобрал самый узкий сальник на 7 мм. Ставится на ступицу Мерса, т.е. примерно та же работа. Со втулками сальники держится 3 года, родные до года. Цена в разы дешевле.