Юмбр

Призрак, дай ссылку на другой файлообменник - выложу там. Александр 2, прикуривал от другого аккума, стоящего на земле. Провода прикуривания сечением 35 кв.мм. Сдвиг в каких мозгах??? мозги двигателя ведут себя адекватно, т.е. машина ездит без проблем и сигнал на тахометр шлет адекватный. Клипом читал и ошибки стирал, ибо после разрядки аккума и в мозге впрыска и в Б2 ошибки были запомненные все, которые только существуют. Клемму с аккума тоже скидывал в разных вариантах. Ничего не помогает. Пока езжу так. Про К-линию - она выгорела от статики(предположительно) у меня в адаптере для ДДТ2000 после экспериментов на столе с 11-ю блоками ЭБУ ПБ

да??? думаешь, можно тупо перекинуть поддоны? надо проверять...

это то, чего у тебя нет. Поэтому не загоняйся. А проблема у тебя с АБС. Либо датчики не видятся, либо блок умирает. Только комп диагностика укажет что именно.

я и написал - имхо. видел моторов 768 не видел их с шайбами.

не заметил... ага..

Призрак, поддоны не взаимозаменяемые. .. ... имхо бля... надо проверить еще раз... там болтов у алюминьки больше намного.... да они еще и М7... Тем, имхо... у тя голова не родная...

первым делом посмотреть, горит ли лампа АБС 2 сек при включении зажигания. Если не горит совсем - или перегорела или нет ее. По всем симптомам - блок абс умирает. Пищалка в приборке могет быть просто отключена. Значит так. При включении зажигания в окошке где на приборке часы должно быть три точки, через секунду другую - надпись ОК. Далее, при включении поворотников должны слышаться щелчки, типа реле щелкает. Есть это?

и еще. по поддону различия не только в форме, но и материале. 728 - стальной овальный поддон. 768 - алюминиевый поддон чуть более сложной формы. Варится аргоном без проблем.

Насколько я помню, как раз-то принципиальное различие в пристыковочных размерах. У 728 не хватает 3-х отверстий для болтов крепления КПП. Вместо них П-образный кронштейн и на кпп косой срез колокола, а у 768-го прямой срез колокола КПП. Меняешь 768 на 728 - меняй и кпп. к слову - в грм у 728 грибковые шайбы, у 768 - стаканы.

Господа! Пишите правильно. угол опережения впрыска топлива. зажигания у вас нет.

на баллоне мультиклапан - правое фото. к нему 2 трубки и ниже их 2 крана. Надо закрыть тот, что ближе к тонкой трубке. Возле него еще надпись BRC. Чтобы закрыть - закрутить по часовой стрелке до упора. со свечами - попробуй снять фишку возле бака и поездить. Свечи перед этим поменяй местами в соседних цилиндрах. По трубкам абсорбера - читай тех ноты, там все расписано.

обычно зубы грызет...

звони завтра не раньше 10 00 вел 6 135 125

в идеале должны быть не только свечи, но и ВВ провода. И,что особенно важно, зазоры в клапанном механизме. Иначе корпус воздушного фильтра порвет стопро. не сгущай краски. У меня лагуна с таким мотором как у вас и с таким поголением как у гагарина прошла уже больше 130 000км. И все ок. И я просто привел в порядок зажигание и зазоры.И не стал ставить на нее 4-е, хотя оно обошлось бы мне всего в 250-300 вечнозеленых.

долго будешь искать....

установка 4-го поколения не решит проблемы. к тому же обойдется в 600-900 вечнозеленых. Приведение в порядок того что есть обойдется в 10-50. Результат будет почти одинаковым

2-е поколение. редуктор лонгаз айрод, италия, клапан не видно чей, врц или томассетто, италия, кнопка тамона, литва, смеситель вроде итальянец, дозатор - польша. Короче, обычная сборная солянка. Установка местная, беларусь. Не хватает фотки эмулятора форсунок. Если жрет бенз вместе с газом - виноват эмулятор форсунок, не отключает бензофорсунки. Проверить просто - при работе на газу скинуть одну из клемм (лучше плюс) с катушки клапана на редукторе - первая фотка, синяя клемма. Авто должно чисто заглохнуть. Если не глохнет или троит\двоит - работает на бензе. Следующее действие - снять фишки с бензофорсунок и завести на газе. Если нормально работает - эмулятор в топку. Если нет - настраивать правильно ГБО. А вообще телепатически угадывается необходимость замены всех резинок в редукторе. Если закрыть кран на баллоне и при этом дать двигателю поработать на газу до останова, то после запуска двиг будет работать на чистом бензе. Если на бензе нормальная работа и расход - то проблема в ГБО. Если нет - проблема комплексная.

смотрел схемы, согласен. Но в целом не согласен. Почти никто не знает какие процессы идут внутри бэ два и мозгах впрыска. поэтому, опираясь на свой практический опыт, настоятельно рекомендую обновить конфигурацию.

1. может. для того, чтобы дать тебе совет что и как проверить и устранить, надо понять какое у тебя поколение ГБО. Настоящее 3-е на F3R не ставили голландцы. А кроме голландцев его вообще никто не ставил. Ни в одной стране. И опять же, на настоящем 3-м ты на газу не заведешься. Только на 2-м. Или на 4-м, но не на всяком и то только с практикой обращения с ГБО. поэтому давай фотки подкапотки, ГБО и кнопки ГБО в салоне. Будем посмотреть. И вакуум в баке могет быть и на чисто бензиновом моторе.

да. сигнал тахометра на тахометр идет через ВII. Я думаю, что не секрет, что у моторов F3(4)R, Z(L)7X, G8T коэффициенты частоты для тахометра разные. Я в смысле, что для тахометра сигнал нужен всегда в едином варианте, и BII его преобразует в нужный вид, получая черт-те что от ЭБУ двигателя. Для этого(в том числе и для этого) конфигурация в коммутационнике и выбирается.

ржунимагу

я думаю, что перестанет. Естественно, я могу ошибаться.

а что, их у тебя там больше одного????

читай внимательно - у него не только скачущий тахометр. если беспричинно выскакивает масленка и аккум(и стоп с ними) на приборке - в BII неправильная конфигурация, т.е. там прописан неправильный двигатель. Отсюда и глюки. Надо тупо зайти в комутационник и поправить.

если хочешь получить ответ - задай вопрос.