AlexSk
Админы-
Публикаций
4 951 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
407
Сообщения, опубликованные AlexSk
-
-
а где он находится этот главный комп и как он выглядит? под капотом возле правого крыла стоит большой блок SIEMENS, я его ставил от другой машины (абсолютно идентичный, все номера совпадают) машина вообще не заводится.
Центральный комп там же где диагностический разъем - в ногах у переднего пассажира. Прежде чем пробовать менять почитай о процессе в тех-нотах. Возможно понадобится сервисный комп для связывания компа с компом впрыска и иммо и прописывания параметров твоей машины. А сервисные компы Рено очень мало где есть т.к. дорогие.
0 -
Панель приборов получает данные от головного компа. Похоже что проблема в нём. Скорее всего от наводки сильного электромагнитного импульса погорели какие-то микросхемы. Сам процессор наверное уцелел а досталось цепям к которым подключены различные датчики.
0 -
на 3 эспайсе полетел абс нашел другой быушный после установки авс работает но не работает ни обший ни суточный пробег ни спидометр подскажите как восстановить спидометр и пробег на станции говорят что ничего сделать нельзя подскажите кто что может.
Здесь ситуация такая - с некоторой даты выпуска изменилась схема по которой берётся сигнал на спидометр/одометр. Совершенно логично они решили что поскольку с датчика ABS и так есть сигнал который с точностью в сантиметры несёт информацию о пройденном пути то можно выбросить лишнюю деталь в коробке. При этом скорее всего изменилась ещё и программа головного компа т.к. число импульсов на оборот колеса врядли совпадает. Я думаю что в твоём случае можно взять сигнал с одного из колёсных датчиков ABS и через схемку-формирователь подать на тот контакт куда подавался сигнал со старого блока т.к. маловероятно что перед подачей на спидометр в блоке ABS производятся манипуляции с частотой импульсов. Работа для радиолюбителя средней квалификации :) А на станции обычно мыслят в пределах готовых узлов..
PS. Полезно было бы выяснить с какой даты и номера кузова изменилась конструкция.
0 -
Похоже на деформацию ЖКИ матрицы от нагрева или дефект самой матрицы. Когда кондей включен то от воздушных каналов проходящих рядом с панелью она немного охлаждается. Ещё есть вероятность плохого контакта матрицы с платой когда от нагрева где-то контак пропадает.
0 -
Совет.
Заправки удобно записывать в мобильник. Есть специальная прога на яве - fuel.jar
Всего 8,7кб размером, работает практически на всех телефонах с java.
Сделана так что требует минимум телодвижений при записи данных - дата берётся автоматом из календаря, цена и литры подставляются из предыдущей записи и если не изменяются то тоже вводить не надо. Километраж тоже подставляется так что ввести надо только последние цифры.
Подсчитывает статистику - средний расход, средний пробег, затраченные деньги, цена километра..
Прога легко находится через поисковики. Или если лень - можно взять например здесь:
0 -
Тем у кого система 2-го поколения советую посмотреть вот этот контроллер:
http://www.dze.lpg.ru/Gdc/Gdcr_f.htm
Он позволяет из 2-го сделать 3-е, т.е. систему с обратной связью по лямбде. В результате уменьшается вероятность хлопков, поддержание оптимальной смеси даёт минимальный расход и вменяемую регулировку СО. У меня тут двое ездят на инжекторных иномарках с такой системой установленной на Новогрудский редуктор. Оба ей довольны.
0 -
Перебрав штучег с десяток FM мод-в, благо возможность позволяла остановился на модели RITMIX A - 951 ... МОЩА !!! Даже с RDSом , прописывает назв. треков на дисплее приборной доски. С моим штатным радио под правым пассажирским сидением ( и благополучно сп......ым перед продажей CDчейнджером) лучшего варианта не вижу . Читает по папкам как с SD карты так и USB flesh , пульт есть. Не фонит как все остальные , басы на уровне .
Где брал 951-й? В минских и-нет магазинах их нет и похоже ещё не было.
0 -
тож нужна диагностика двигла - на холодную плавают обороты. а когда завел и сразу заглушил и опять завел - все нормально. За все время делал диагностику двигла 2 раза: на Кольцова и на Каменной горке (моб.:677 56 66). И там и там увидели и стерли ошибки, больше ничего. Впрочем еззил на диагностику для общего развития. Сегодня звонил на Кольцова - отказали, типа запрещено делать на автосах с газом. Звонил на Машиностроителей. Цена вопроса 25 дол + 5 мойка автоса - едь хоть завтра, но однажды там хотели мне влить литров 6 масло вместо положенных 4,5. Как-то не внушает доверия, но если кто сталкивался со спецами по комп. диагностике - подскажите. На Каменной горке запись на 2 недели вперет. Цена вопроса - 15 баксов. На ТЭЦ-4 - 25 дол., но исправят только если вопрос в электрике. По живой очереди. Сказали 1 грамотную вещь, что если плавают обороты на холостой - то и диагностику - на холодную, а так может ничего и не показать (несколько согласен), но почему остальным по барабану как мерить? Пока не решил куда ехать, но буду пробовать записаться на каменную горку, вроде эти ребята стояли у истоков обслуги рено по РБ.
На счёт "грамотной" вещи - если ошибка появилась, комп её в память запишет независимо от того пропадает она потом или нет. Поэтому остальным и всё-равно когда её считывать. А к этим я бы не поехал.
Если ГБО не стояло на машине с завода то комп в машине о нём ничего не знает. И все ошибки по системе питания (форсунки, лямбда и т.п.) надо интерпретировать с учётом этого. А беда в том, что большинство компьютерных диагностов разбирается в ГБО не лучше чем известное животное в апельсинах. Тебе надо определить связана ли неисправность с ГБО. Для этого надо закрыть вентиль (или что там у тебя есть) на баллоне и поездить некоторое время на бензине, хотя с твоим движком это и накладно :) Если проблема пропадёт - значит дело в ГБО. И специалистов надо искать по этой теме. Если не пропадёт - тогда обычным путём к мастерам по Рено.
У меня когда ездил на газе была неисправность при которой электроклапан, перекрывающий газ, в закрытом состоянии чуть пропускал газ. Причём всё время по-разному. От этого плавал состав смеси на бензине и СО тоже плавало. Когда перекрыл вентиль на баллоне всё стало стабильно. Так на клапан и вышел.
0 -
AlexSk!
Знаешь каких нибудь толковых людей чтоб посмотрели они :angry: иль дай номер телефона иль адресса этих людей. :rolleyes:
Привязку потенциометра на ТНВД смогут сделать скорее всего только эти:
1. Оффициальный дилер Рено в Беларуси, Минск, Машиностроителей, 9. Телефоны СЦ +375-17-3454505, +375-17-3454506, +375-17-3454507.
2. Рено Центр Минск (РЦМ), Минск, Кольцова, 48/10. Телефоны +375-17-2375138, +375-17-2897161
www.rcm.by
Сама процедура занимает пару минут. Они же могут сделать и нормальную компьютерную диагностику. Звони, узнавай. К ним вроде надо записываться заранее.
Из непроверенных, видел рекламу СТО где обещают диагностику на дилерском оборудовании, в т.ч. и Рено. Что за оборудование не сказано. Хочешь позвони: +375-29-6565700, +375-29-5565700.
0 -
Был в Минске на Ждане проверял через комп и там предъявило 7 код ошибок и мол сказали нужно найти опытного электрика либо сами покопаете. итак
......
что означает и куда лезь не знаю кто нибудь знает куда лезь или надо найти опытного электрика.
CODE 001: 12D No load / full Active Load not Programmed
Ковыряли ТНВД, снимали потенциометр после этого надо делать привязку на фирменном компе. В Минске могут сделать скорее всего только на Машиностроителей или на Кольцова.
Остальные ошибки - обрывы или замыкания цепей различных реле и датчиков. Последняя - перегорела или отсутствует контрольная лампа на панели. Не факт что все эти ошибки действительны. Может во время проверки отключали разьёмы на работающем двигателе и комп среагировал. Надо было сбросить ошибки и после этого завести и проехать сколько-то и потом опять посмотреть. Но вот сбрасывать ошибки на Реношных компах умеют очень немногие. И там где ты проверял скорее всего тоже не умели. Найди людей с нормальным компом и проверься у них со сбросом ошибок. Иначе это просто выброшенные деньги.
0 -
Если приборка б.у.какието заморочки при замене бывают?И можно ли менять самостоятельно?А то есть мнение что надо как бы перешивать комп. после замены и только дилерам это позволено.Так как будут проблемы с иммобилайзером.
Иммобилайзер с приборкой не связан, с ним проблем не будет. Многие путают ЦЗ и иммобилайзер. Это разные системы. При замене приборки она должна быть сконфигурирована под тип двигателя и правый/левый руль. У несконфигурированной приборки цифры на спидометре будут мигать. Конфигурирование - минутная операция, но для неё нужен сервисный комп который есть обычно только у дилеров. Прокатит ли без конфигурирования если приборка будет от машины с таким же движком - не знаю. В самой замене ничего сложного, нужна только аккуратность. Перед работой не забудь отключить аккумулятор. Новую сразу на место не сажай, когда подключишь разьёмы, включи и проверь что всё работает (в т.ч. и ЦЗ), все лампочки горят и т.п.
0 -
Короче контакты втягивающего
Человек же написал что ему поменяли втягивающее.
Остаётся электрика самого электромотора стартера и его механика. По электрике это цепи статорных катушек, щёток и якоря. Из неисправностей могут быть плохие контакты или замыкание (на корпус или межвитковое). Возможно при нагреве меняются зазоры и где-то начинает коротить.
По механике - возможно туго ходит по валу шестерня с бендиксом и у втягивающего не хватает силы затолкнуть зубья шестерни в венец маховика. Лечение - почистить и смазать вал. Более сложные варианты - большой осевой люфт вала (надо подбирать ограничивающие шайбы) или эллиптический износ втулок из-за чего под нагрузкой вал перекашивается и подклинивает.
Если сам не справляешься, попробуй сьездить на Некрасова, 110. Там в здании 6-этажного гаража есть фирмочка "Генератор-стартер".
0 -
А не будет ли так, что новые батарейки не правильно поставил. У меня так было со вторым ключом. Месяца два как ужаленный бегал по интернету в поисках устранения причин. В конечном итоге перевернул элементы и все заработало.
Проверить можно цифровым фотиком или фотиком с мобилки. Направь глаз элемента на камеру, на экране должно отчетливо видно как этот элемент мигает. Если мигает, то все в порядке.
С батарейками ошибка возможна, а вот проверить таким методом не получится. С середины 98 г. управление ЦЗ идёт по радиоканалу. До этого были варианты и с ИК и с радио. Кстати, в большинстве нормальных фотокамер перед матрицей стоит ИК фильтр. А вот в большинстве видеокамер его нет, особенно чувствительны к ИК те у которых есть ночные режимы. Там ИК даже для подсветки применяется.
0 -
Я лично противник герметиков--в первую очередь они забивают печку а уж потом дырки(из личного опыта на опеле).
Не надо пользоваться плохими герметиками. На разных машинах много раз устранял течи в системе охлаждения герметиками. И на Опелях тоже. Один раз течь радиатора была такая что с закрученной пробкой расширительного бачка, при прогреве, когда в системе появлялось давление с радиатора прямо лилось. Канадский герметик, по виду как металлические опилки, засыпал в расширительный бачок на работающем движке и течь прекратилась прямо на глазах. Ни на печке, ни на термостате это никак не сказалось. Тот Опель я мог наблюдать около 10 лет после этого, проблем не было. Последний из герметиков которым пользовался - SCT Mannol. Тоже положительный результат. На термостат и печку не повлиял. А вот американский HiGear больше не применяю, один раз попробовал - никакого результата, течь осталась. Забивают систему герметики типа "завода пластмассовых изделий" и иже с ними.
0 -
поменял батарейки в ключе(сам не знаю зачем) и потом заметил что кнопкой на ключе перестал срабатывать центральный замок.Заметил не сразу так как постоянно пользуюсь запором с сегнализации.Разговоры ремонтников о перепрописки ключа невнятные и не к чему не приведшие.Может кто знает эту проблему.Эспайс 3 2000г,бензин с комп.
Приёмник сигнала ЦЗ в твоей машине находится в панели приборов а уже оттуда передаются данные в центральный комп и далее командует он. Если учесть твои проблемам с одометром то очень похоже что у тебя неисправна приборка.
0 -
Кто хорошо может расказать о замене печек.
MR-315-6.pdf :)
0 -
насос подкачки в снятом состоянии с заглушкой дает 8 атм.
остается насос высокого давления, а это судя по всему мрак
похоже что подкачка жива..
А насос высокого давления, накачивающий рампу, совсем не мрак. Он проще чем ТНВД в обычных дизелях т.к. в отличие от них выполняет всего одну задачу - накачивать постоянное давление в рампе. А виноват может быть и не сам насос а регулятор давления в рампе, по сути, стравливающий клапан. Мой совет - обратись к профессионалам по этим системам. В Минске они водились здесь:
ICQ 213721453
+375296583534
Удачи!
0 -
мотор работает ровненько, при нажатии на педаль газа очень динамично разгоняется в течении 2 3 секунд а потом стоп
Ну очень похоже на недостаточную подкачку топлива. От этого и давление в рампе падает когда из неё отбирается быстрее чем накачивается. Смотри тот самый электронасос. Стоит он не дорого по сравнению со всем остальным, добраться - двигатель разбирать не надо. Умельцы вообще от Волг с Газелями умудряются приспосабливать.
Есть ещё вариант забитого фильтра грубой очистки, он должен рядом с баком стоять.
0 -
в декабре купил авто и далее в общем то каждый день хотя пробег не очень большой
На спидометре небольшой? :)
Руль потёрт? Какая остаточная толщина тормозных дисов?
Немцы ездят в среднем 30-40т км в год. Хотя я видел и 2005г с пробегом 280т. Меньше 30т. в год может быть в больших городах, там при небольшом пробеге может быть уже всё убито, от движка до ступиц.
0 -
при последней поездке на трассе глох при скорости 110 - 120 и по прежнему при интенсивном разгоне.
на станции при диагностике показывает "падение давление в топливной рампе"
фильтр поменяли, датчики исправны, на месте на разных оборотах не глохнет
механики разводят руками говорят надо снимать насос высокого давления но уверенности ни у кого нет что причина в нем.
:o
может у кого есть мысль
На двигателях с Общей Рампой перед всем этим хозяйством стоит обычный электронасос низкого давления, подобный тем что стоят на бензиновых инжекторах. Вот его и стоит посмотреть в первую очередь. Обычно беспроблемный ресурс таких насосов 150-200тыс, а дальше как карта ляжет. На дизелях этим насосам живётся полегче в плане смазки, соляра лучше смазывает чем бензин, но зимой нагрузка на насос из-за густеющей, пусть и не в гель, соляры заставляет насос напрягаться гораздо сильнее чем на бензине. Поэтому его ресурс очень сильно зависит от количества зимних километров и качества солярки. А ты зимой ездил много..
0 -
Не всё со сканерами просто. До 4-го примерно Эспейса у Рено использовались несколько собственных протоколов ни с чем не совместимых или частично совместимых. И большинство сканеров или ничего не покажет или покажет только часть данных за достоверность которых никто не отвечает. Вот в этом форуме
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=10...sc&start=30
есть ссылка на прогу для Рено и вроде рабочая схемка адаптера к компу. Но поддерживается ли Эспэйс-3 неизвестно, надо смотреть тот диск с прогой, а это 450 мег качать...
0 -
Добавил в шапку последнюю статью о тюнинге турбодизельного Пежо.
0 -
У меня 2002г. Ключ закругленный. Поворотники при открывании и закрывании не мигают.
Это программируется при настройке центрального компьютера. Смотри техноту 3441А стр.36 (83-4)
левая колонка внизу.
Так же они не мигают при неисправности одного из концевиков.
0 -
KARABAS прав, голова это наиболее вероятно. Турбина не рассыпается в момент. Перед тем как умереть она довольно долго издаёт звук напоминающий по тону сирену когда из-за изношенного подшипника крыльчатки начинают цеплять за корпус. И масло сначала начинает понемногу гнать во впускной коллектор что даёт сизый дым а само масло видно в интеркулере и воздушных патрубках. Хотя процесс можно сильно ускорить залив дерьмо-герметик в систему охлаждения если он забьёт патрубок охлаждения турбины. Кто-то тут писал о забитых герметиком радиаторах печки...
И то что турбина не рассыпалась можно проверить сжав рукой резиновый воздушный патрубок и газанув - в патрубке должно почувствоваться увеличение давления.
А трещина может и не затрагивать каналы охлаждения. Но при разборке двигателя имеет смысл начать всё же с турбины, это проще и дешевле чем поднимать голову.
0
в Электрика (III)
Опубликовано
Судя по уровню твоих вопросов "чтобы ничего не спалить" лучше тебе туда не лезть.
Электрика с 3-х Эспейсов и дальше уже не для любителей.
Но если хочешь убедиться в этом лично, то пожалуйста :)
Панели бывают 2-х основных вариантов: старая - сзади 4 длинных разъема и новая - сзади 2 небольших разъема. В старой сигнал скорости приходит на 26-й контакт разъема С1. Если смотреть на панель со стороны разъемов по это самый правый. 26-й контакт в нижнем ряду, 5-й с правого края. В новой панели информация о скорости передается на панель по CAN-шине (если это тебе о чем-то говорит..)