Seh-spb

А заглушка оригинальная? У меня выдавило из за того что был не оригинал вставлялась от руки, а компрессия у тебя в норме, я когда разбирался со своим вопросом основные причины это избыточное давление, выбивает обычно заглушку грм или заглушку тнвд.

Всем привет! С тем что рация AM в машине бесполезная вещь крайне не согласен, при езде по городу она конечно особо не нужна но на трассе выручала не раз, то ночью какие-нибудь пьяные упыри ходят по дороги и ребята те что едут на встречу предупреждают об этом, лоси, пробки, удалённые камеры слежения и простые засады ДПС или так кого приспнуть на дороге, попросить ребят что бы придержали и многое другое. Но вот на Эспейсе столкнулся с такой проблемой: у меня Алан-100 самая простая рация цена вопроса примерно 130$ с антенной и кронштейном на крышу в релинг, антенна съемная отвинчивается с кронштейна если езжу по городу снимаю, если нужна рация 5 мин и она установлена, в общем проблема в следующем машина пластиковая и рация не работает нормально работает только на приём и то в радиусе 400 метров на выход вообще 50 метров. Читал что для нормальной работы в таком случае нужно экранировать крышу, а это значит сныть обшивку и обклеить всю крышу фольгой но что то не хочется так запариваться и ещё предлагают поменять машину обратно на железную ))) Кто как решал данную проблему нужен результат, что бы рация била на 3 км.

Да я её пытался и крутить и бить, цеплял лебёдкой к столбу она только тянет машину , а колесо на месте. К механизму подлезть не как пока колесо не снимешь, вот думаю теперь как оборвать этот трос, есть мысля привязать запаску к столбу и с разгону дёрнуть но боюсь может вырвать крепление из кузова с болтами.

Всем спасибо, но она не опускается дёргал бил не помагает, завтра попробую лебёдкой дернуть.

Да не заметил вроде нормальный был к тому-же заменил его всего 3т. назад у меня уже 3й ремень рвёт думаю из за того что были перетянуты, до этого мне продавали ремни короткие сто надеть можно было с поворотом двигателя втерали что так и должно быть, а у меня уже растянутый ремень. сейчас взял нормальный у другого продавца. Авот по поводу заводки как то стала мозг компостировать на горячию бывает плохо заводиться, может быть из за солярки, тут заправлялся на другой заправке вроде всё норм, а сегодня залил целый бак и началось крутить стартером надо оборотов 10, вечером остыла попробовал завести завелась как обычно с 3х оборотов.Да и когда заправлял солярка какаято странная пены было очень много, или она и должна быль с пеной?

Это разъём датчика положения распредвала, Да история началась 3 дня назад, оборвало ручейковый ремень, обломало штуцер на топливном фильтре, порвала сальник гур,перерезало проводку, всё это перебрал, но всё двигло было в масле вот я его и помыл мойкой высокого давления. Вот и попала вода видимо в разъем, вчера заводилась нормально но сегодня за место 3х оборотов стартера опять надо делать 4-5 иногда как положено 3.

Вроде разобрался, в разъём распределителя у ручейкового ремня попала влага, перепаял разъём вроде стала заводиться нормально, завтра утром будет видно в нем дело было или нет.

Всем доброе время суток, такая проблемам перебрали подвеску не прошло месяца и половина нужно делать с нова, при том что по ямам практически не ездил пробег после ремонта 1500 км. с тазиком таких проблем не было бегал 20-30 т. неужели Рено хуже ВАЗА В Экзисте взял шаровые фирмы Lemforder разбиты на глухо, такая же ерунда с передними сайленблоками фирму точно не помню но думаю были Febi. Мастер говорит что это плохое качество деталей. На рынке сегодня по шаровым посоветовали Sasic сказали это самое лучшее. Подскажите каких фирм детали лучше брать, а на какие не смотреть?

на 2.2 , смазки забил хруст пропал, но на всякий код нуден думаю придётся менять. Если можно ещё код на ось в сборе.

Всем привет! Случилась следующее примерно 400 км назад в дороге при левом поворот захрустел правый шрус. Добравшись до дома выяснилось , что пропал хомут с пыльника и как я понял вся смазка вытекла, пыльник промыл бензином забил новой смазки пока ещё не ездил, дилер хочет 700-800$. Подскажите все же есть вариант поменять только шрус или только полуось в сборе?

Всё решил проблему, в своё время слышал, что если не пользуешься кондеем его нужно включать 1 раз в неделю примерно на 5 секунд чтобы не закисал датчик, видимо он у меня закис на клемнике замкнул контакты 2 и 4 и муфта заработала погонял её минуты 2, и датчик начал работать. на контакт 1 приходит 12 вольт при включение зажигания на контакт 2 приходить 12 вольт при включение кондея, 4 выходит муфта , 3 наверное вентилятор.

К заправщику ездил сегодня мерил показал мне точно не помню 6 или 7 атмосфер. Но вот надо только теперь замкнуть правильно контакты чтобы муфта включилась тогда 100 % датчик.

Спасибо за ответ. Да дело в том , что мне даже сложно подлезть что бы снять клемник не говорю, что бы засунуть туда провода. Муфта рабочая проверил варварским способом нашел + вой провод немного зачистил его примотал кусок провода и дал + муфта щелкает побывал и на заведенном двигателе всё крутит и трубки стали холодными. Затем провод залил герметиком и замотал изалентой. По поводу датчика давления проверял все 4 контакта при выключенном зажигание все разомкнуты. Пробовал на клемнике датчика замыкать контакты, по итогу включается только сильнее вентилятор. Если смотреть на клемник то защелка с права с права 12в при включение зажигания внизу 12 вольт при включение кондея, замыкал с начало правый и левый контакт заработал вентилятор, затем правый и верхний заработал вентилятор, затем нижний и левый также заработал вентилятор. Но муфта так и не крутилась. Может нужно замкнуть все 4 контакта сразу?

Про муфту честно говоря сложно накинуть туда 2 провода там клеммы совсем маленькие, боюсь замкнуть и спалить что нибудь т.к. подлезть туда ещё сложно , был бы такой разъём так г. вопрос подключил бы на прямую.Но мне кажется муфта нормальная где то плохой контакт, а где стоит предохранитель на муфту или реле , под капотом или под пассажирскими ногами? Проверил разъём датчика давления, на него приходит 12 вольт когда просто включаешь зажигание, и на второй провод 12 в когда включаешь кондей. А на замыкание 2 контактов что то я тупанул не проверил, но мне кажется что он замыкает раз 9 в всё таки приходят , так бы нечего не приходило т.к. я думаю что через датчик напряжение на прямую на муфту не идет а с начало на реле какое нибудь.

А ведь может быть такой вариант если мне заправщик заправил больше нормы, и теперь он у меня не работает, хотя у заправщика фирменное оборудование и тогда на муфту наверное в обще бы не приходило не какого питания?

Сегодня заехал на комп. диагностику в общем ошибок он не каких не видит по кондею , да а на датчик давления я так понял что это он приходит 4 провода, диогностик сказал что наверное где то контакт плохой т.к. должно приходить на компрессор 12 вольт. Но куда дальше лезть х.з.

Спасибо, скорей всего это так и есть т.к. на моей машине некоторые вещи не как у всех на 3х. переходная модель, да и не думаю что что то должно было накрыться. Извини за серость с клипом понятно, а что такое ДДТ?

Спасибо, попробую проверить прямым включением. А машина 2002 года. На улице сегодня было +11но муфта так и не работает. Может у меня кондей врубается когда на улице выше +16 в том году как то не обратил внимания т.к. без надобности было

Спасибо за ответ. Где находиться это 3-х фазное реле ? Но мне почему то кажеться что оно работает, т.к. вентилятор на радиаторе включается при нажатии кнопки. По давлению оно в норме т.к. кондей только заправлен, и вакуумно тестировался в течении 20 мин утечки нет. Но вот сейчас залезал под машину и замерил напряжение на клеммнике оно почему то 9.4 в. должно ли оно быть 12 в ? Может в этом всё дело не хватает вольт что бы электромагнитное реле заработало если в этом дело куда лезть? Да тут читал форум есть ещё версия , что мозги на G9T BII не включают муфту компрессора в холодную погоду так ли это или нет, если так то при какой температуре должна заработать муфта?

Всем привет! Такая проблема двигатель капиталился соответственно газ и масло ушло, до этого всё работало нормально. После капиталки проехал примерно 5000 км. Сегодня поехал проверил на герметику и заправил кондей, при нажатие на кнопку вентилятор на радиаторе включается но муфта вроде не работает куда лезть первым делом.

Такая же ерунда, хотелось бы узнать удалось устранить проблему, и как проверить вакумник на утечку.

Нет не видел как он ставил задние сайленблоки а как они должны стоять ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ ФОТКИ . Прикол в том что в субботу были заменили опору, стойку, шаровою, сайленблок передний задние вроде живые. прошло скажем 2 дня сегодня утром снова какойто стук в подвеске с лева. Подшипники ступиц вроде норм не гудят не бьют.

В шаловых люфт был очень сильный, а могло их разбить из за ступичных подшипников?

Всем спасибо за ответы, сегодня выяснил , что раньше Febi шли в оригинале на европейские машины, стойки Kavaba. Возможно конечно виноват и мастер но мне пока непонятно в чём я смотрел вроде запрессовывал всё нормально, больше склонен думать что качество деталей. Возможно поддельные восстановленные шаровые, они мне как то с виду не очень понравились но в Экзисте сказали что хорошие. Из за них могло разбить сайленблоки и стойку. Как я понял эти фирмы нормальные тут всё от поставщика и продавца зависит. Да и ещё такой вопрос, какую стойку лучше брать масло или газ, в чем разница по характеристикам ?

Даже месяца не прошло где то недели 2-, вчера приехал в сервис, одна шаровая убита на прочь вторая постукивает. И оба передних салйленблока под замену и это при том, что ездил в основном по СПб, у нас дороги практически идеальные, не знаю что стояло раньше но ездил и к вам в Тверь и по Торжку наездил не мало там вобще жесть дороги и даже по Карельским дорогам всё ходило. А сейчас 1500 отбегало и всё. Ну я думаю, что это ещё от постановщика зависит с какого завода в Китае он их берёт некоторые китайские заводы делают нормально некоторые очень плохо. Вот хотелось бы узнать кто что брал и сколько ходит. За номер Спасибо.