Алексей

У меня, блин, тоже потеет-на улице +35.

Если Ваз-амортизатор в сложенном виде длиннее родного на 8 см. это не есть гут. При сильной загрузке или на больших кочках ограничением хода подвески вместо резинового отбойника внутри пружины будет амортизатор. А это чревато, как минимум, разрушением самого амо или отрыванием его крепежных ушей, или срезанием болта, на котором он крепится. Я когда-то тоже хотел провести аналогичную замену, но из-за разницы в длине забраковал. А разрезать и укорачивать Вазовские амо ломы было. Кстати, ничего столь же короткого и тугого как родной амо на замену найти не смог. Так и ездил , пока машину не продал.

Фаркоп-это Вещь!! Уменя на 25 стоял. Ни разу с прицепом не ездил, но зато стукались мне в него за 5 лет раз 10. Несильно, но бампер латать бы задолбался.

Давным давно на Р25 решил подобную проблему при помощи холодной сварки. Все зчистил, обезжирил, залепил. Правда получилось с второй попытки, но отъездил потом где-то год.

Еще хочу добавить насчет Фольксвагена, Мерса и им подобных. Для меня в некоторой степени оскорбительно, когда Эспас называют по незнанию микроавтобусом... Так вот для меня Фольксваген, Мерс и тд. - это микроавтобусы. Не хватает им чего-то до настоящего минивена, аура у них не та.

Выбор двигателя обусловлен, на мой взгляд, тем что Вы хотите от машины и для чего она Вам нужна. Я на втором V6 проездил три года. В принципе недостаток для меня только один-расход топлива. По трассе он действительно расходует 8-9 литров, вот только у меня трасса - город в процентном соотношении составляют 10-90 %. Поэтому в городе, при нашей малопропускной транспортной системе и изобилию машин, для меня V6 расходует расходует 16-17 литров. Если бы я часто ездил по трассе, то выбор свой безусловно остановил бы на V6. У знакомого третий космос V6(старого образца 1997г.) на автомате - в городе 20л. У меня на механике с двигателем F4R 12,5 - 13л. Насчет дизеля - мое мнение такое: Самое главное возможность грамотного сервиса. А насчет сравнения F3R и F4R, то я за последний. Всетаки более современный и мощный двигатель. Ремонтнопригодность? Я лично покупаю импортную машину не для того, чтобы ей кап. ремонт двигателя устраивать. А для текущего сервиса проблем быть не должно, поскольку двигателем F4R сейчас комплектуется несколько моделей Рено, и на дилерских центрах всегда есть на ни них запчасти.

Могу от себя добавить, что аналогичная ситуация с форсунками от ВАЗов. Во всяком случае на V6.

Двигатель F4R. В родной инструкции четко написано-вали на сервис. Причем только для F4R и V6 24клапанного. А как менять сам бы хотел узнать. Но судя по его расположению операция трудоемкая.

Специально покупал гидравлический, аналог Газ 53 польский, написано на нем было 10т. Столько не поднимал, но космос он задирал без малейшего усилия, как картонную коробку. И вообще винтовой штатный домкрат-баловство. Раз в пять лет проколотое колесо поменять. Жаль сейчас под третий космос этот могучий домкрат не влазит, собираюсь приискать какой-нибудь пониже, но обязательно гидравлический.

Гайку надо затягивать. Контрагайки как таковой нет, есть фигурная металл шайба, приклепанная к гайке и расчеканивающаяся к корпусу рейки. Это по науке. На практике- просто подтягиваешь - и все. Сама не откручивается. А если по науке, то для этой минутной процедуры надо рейку снимать. Вообще у такого стука есть еще пара причин. Первая - изжеваны резинки под хомутами крепления рейки, лечится заменой оных. Вторая - износ самой пары рулевой вал-рейка в зубьях. Тут уже практически ничего не сделаешь. Хотя при нашей скудности в запчастях я делал так. Вынимал из рейки рулевой вал, проворачивал его на 90 град. и ставил. При этом изношенная часть зубьев оказывалась напротив - уже не в зацеплениии с зубьями рейки при движении прямо. Попутно проверял все втулки в рейке. Только приходилось под болт в рулевой крестовине новую выемку делать. Это конечно полумера, но как говориться, не до жиру...

Расскажу про свой тарантас. Космос 3, 2002г.в. Когда покупал на спидометре была невероятная цифра 28 500км. Сервисная книжка есть, но в ней только дата продажи. Машина была битая в првую заднюю часть, заменено заднее крыло и задняя дверь, сделано похабно, хотя кто не рабирается не замечает. А теперь доводы за и против такого пробега. Против : 1. Цифра сама по себе очень мизерная. 2. Потерта роучка КПП (механика) (полустерт белый рисунок переключения передач) 3. Салон - состояние среднее кое-где и царапины по пластмассе на сиденьях. За: 1. Ездил на дилерскую диагностику-никаких следов вмешательства в комп. Как снимали для костоправства переднее пассажирское сиденье (видимо среднюю стойку тянули) так комп и записал, а также записал, что размыкалась цепь стоп сигналов и т.д. Т.е никто не потрудился стереть эти мелкие записи. 2. Под капотом-никаких следов вмешательства человека-хоть с лупой ищи. 3. Полез менять масло - на масляном фильтре заводская этикетка с датой выпуска машины. Т.е.как минимум 28 500 движок на одной заливке отходил. Но 128 500 без замены масла даже реношный движок не выходит. 4. На 43 000 пришло время менять тормозные колодки, причем все сразу. Стояли родные Рено с родными номерами, все болты закручены на синий герметик и явно еще ни разу не откручивались. 5. Тормозные диски весьма жирные. Износа по толщине практически нет. В рамках суппортов между диском и рамкой зазор минимальный. 6. И самое главное. Проехал на машине после покупки больше 15000км. и только поменял масло и колодки. Больше ничего не ломалось вообще, и сейчас все в порядке. Вот и думай какой пробег. Я для себя решил, что доезжу до 60 000км. (если доезжу) а потом поеду на сервис делать полное Т.О. с заменой ГРМ. Хотя по книжке ремень меняется через 120 000км. официалы утверждают, что у них от Рено рекомендации менять ГРМ на 60 000. И еще насчет состояния машины. Я тут перед новым годом сестре машину выбирал. Задача – паркетник типа CRV не ниже 2000г.в. за 15000$. Пересмотрел штук 30, все из штатов. Так по общему состоянию полное г. Сопоставимы с моим стареньким космосом 91г.в. Уж не знаю что с ними в америке делают, но ощущение такое, что в каждой машине, каждый день, проезжала минимум 200км. толпа жирных американцев в одежде из акульей кожи и при этом интенсивно терлась обо все что можно, гадя куда только попадет. Купили кстати Хонду HRV из Чехии.

Крестовина есть. Но стук не обязательно в ней. Может достаточно подтянуть зазор в рейке. Для этого нужен Гобразный короткий шестигранник на 10. Смотришь снизу на рейку, и напротив рулевого вала, как-бы между кузовом и рейкой находишь искомый узел. Вонзаешь туда шестигранник и по чуть-чуть подтягиваешь до такого состояния, чтобы руль сам возвращался при повороте. Как правило это помогает. Во всяком случае мне помогло.

У меня 2002г. Ключ закругленный. Поворотники при открывании и закрывании не мигают.

Если Р25 с 90 года (рестайлинговая со скошенными фарами), то двигатель и передняя подвеска идентичны. Если Р25 84-89 годов то аналог 1 космос. Двиг 6JR карбюраторный 2л. 7JR тоже самое только инжектор. А насчет коробки - смотреть надо, подойдет на второй или нет.

Красный провод, сволочь такая... У меня тоже гасло освещение, по блоку стучал -появлялось, потом стук перестал помогать - надо было провода шевелить, а потом вообще потухло. Полез искать-нашел обуленный красный провод , зачистил и поджал клемму, подмотал изоляции и все стало ОК. Больше эта проблема не всплывала.

Я разгонялся до 150, и запас остававлся, разгонялся медленно но верно и в машине 7 чел было.

У меня на втором V6 стояли 205/60 15

У шефа Ровер был на пневмоподвеске, тоже падал. Мы с ним, как самые умные и продвинутые, выдвинули и проверили несколько гипотез по всем узлам пневмоподвески от насоса до датчиков просвета, клапанов и т.д. А надо было всего навсего тупо поменять сами пневмобаллоны, что и было проделано за 800$ после того как все умные мысли кончились. Сами пневмобаллоны покрылись сетью микротрещин и стали потихоньку травить воздух (это на пятом году жизни машины), что и было обнаружено путем намыливыния.

Я насос разбирал. Помню все, за исключением размера сальника. Еще помню, что наружный диаметр родного сальника в плюсе на пару тройку десятых мм., поэтому после покупки подходящего приблизительно по размерам, мне пришлось сначала металлической втулкой наружную обойму слегка раздавить, увеличить диаметр, а затем вклеить его на полиуретановый герметик.

Для выпукло-впуклых мест, думается мне, надо специальный сухарик под шкурку делать по форме выпуклости. Хорошо получается из жесткого строительного пенополистирола, например СТИРОФОМА.

После того как зашпатлевал и вышкурил, возьми аэрозльную краску потемнее, и сбрызни легким крапом. Потом еще раз легонько пройдись шкуркой. Все косяки сразу вылезут.

Расскажу историю, как я починял передний подшипник. Дело было лет 10 назад, ездил я тогда на 25 (пдвеска аналогичная). Загудел передний ступичный подшипник. Собирался поменять. И один хрен мне авторитетнейше усирался доказывал, что подшипник подходит от 41 Москвича. Мне верилось с трудом, знал что на 19 реношку такой точно идет, но на 25 подвеска другая. Но в силу молодости и доверчивости купил данный подшипник, благо стоил он копейки (а родной по тем временам у нас был только на заказ и стоил для меня тогда совсем недешево). Собирался поменять долго, пока не загудел совсем сильно, а на следующий день надо было ехать далеко. И вот в субботу после обеда разбираю я машину, подшипник ессно не подходит, а ехать надо кровь из носа, вырисовывается большая жопа. Тогда я беру внутреннюю половинку родного подшипника, аккуратно шлифую на камне торец, пока в затянутом состоянии у подшипника не пропадает люфт, но крутится легко, забиваю Кастроловской молибденовой смазкой, собираю. И на этом подшипнике езжу еще два года. А потом подшипники подешевели и мое материальное благосостояние возросло вместе с ленью, так что больше так не делал, просто менял. А насчет затяжки - то у меня динамометрический ключ такой - вороток длиной 800мм. и на конце его я - 72кг. Как перестанет спокойно тянуться, значит хорош. И никогда при таком колхозном способе проблем ни с перетяжкой ни с откручиванием не было.

700А это ток пиковой нагрузки. Зимой такой аккум должен вертеть твой движок как сумашедший. Я себе на V6 ставил вместо родного 55а/ч на 77 А/ч (ток не помню) и ни разу об этом не пожалел, за исключением того момента, (растянувшегося на полчаса) когда я акк в родное место толкал. Чуть без пальцев не остался. Зато зимой проблем с заводкой не знал, и при -20 по скорости вращения стартера и не сказать было, что он сильно напрягается.

У кого-нибудь стоит на машине атермальное лобовое стекло? И бывает ли оно на третий в природе? Кому не в тягость, гляньте, пожалуйста, по диалогусу. На стареньком Сценике такое видел. Вопрос для меня не праздный, ибо летом у нас на солнышке яишницу жарить можно.

Не очень знаком с технологией изготовления и установки автомобильных стекол, но в силу професии, хорошо подкован в фасадном остеклении. Так вот при фасадном остеклении применяется энергосберегающее низкоэмиссионное стекло. Теоретически - автомобильное аналог по свойствам, но у строительного нет фиолетового отлива, оно прозрачное. Очевидно фиолетовый отлив - это антибликовый фильтр. А сами термоизолирующие свойства стекла зависят о нанесенного на него покрытия, которое бывает двух видов - мягкое и твердое. Твердому покрытию все пофигу, оно долго может стоять открытым и без проблем выдерживает закалку стекла. Мягкое покрытие - дешевле, но скоропортящееся . Открываешь герметично упакованную кассету с таким стеклом, и нужно в течении суток её переработать и закатать в герметичный стеклопакет, иначе покрытию хана. Очевидно, на лобовиках используют мягкое покрытие на одном из стекол триплекса. Хотя про то что такие стекла со временем портятся ни разу не слышал. И все таки, номерок такого стекла никто не подскажет, а то мой VIN почему-то диалоджис не узнает. Хочется на лето от солнышка темоизолироваться. С боковыми стеклами проще - можно закатать крутой строительной тонировкой с большим процентом отсекания ультрафиолета, или уж если совсем делать нефиг, изготовить на месте из низкоэмиссионного стекла. А вот с лобовиком-увы.