Olegotron

Я винт оживлял Viktoria86 , вроде бы называется, удобная DOS программа, но работает с любыми по объему винтами. Он умеет метить BAD блоки по времени тайм-аута, которые обычно вешают контроллер надолго , после чего все работает.

Померил напряжения на клеммах АКБ: 1 . Выкл зажигание, все потребители отключены ..... 12,49В 2. Вкл. зажигание + вентиляторы климата на 1 деление ...11,93 В (всегда сами включаются, сразу не заметил) 3. Вкл. зажигание ....................12,19В 4. Двигатель на оборотах ХХ .... 14.42 В 5. Двигатель на 2000 оборотах .. 14.46 В Во время диагностики получается (3) пункт - возможно для ошибки этого достаточно ? Попробую посмотреть диагностику на работающем двигателе , будет 14.4 В - если останется активной - тогда лезть внутрь ЭБУ SDM, мерить напряжение на конденсаторах/ разъеме.

Если разъем снять, сразу 2 катушки отключатся.Померь через разъем Sirius-а датчики (только тонким щупом! - не повторяй моих ошибок) http://f-bit.ru/722037 файлик в ворде - диагностика системы впрыска F4R еще есть на форуме в библиотеке - диагностика впрыска F4R ( Нота 3504A) - там есть по замерам параметров датчиков то же.

Подходит через OBD-II блютус адаптер через программу Torque на мобилке или планшете андроид. Работает не все и ругается на ЭБУ, но работает. Смысла не вижу брать отдельный бортовик.

Если периодически, то надо проверять разъемы Bii и панели (в том числе место пайки на платах этих разъемов) тут про это есть : http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=2472

У меня тоже то клацает то нет, там какой то алгоритм хитрый похоже. Сейчас не клацает (хотя я менял микросхему) . Клацал даже когда включаешь зажигание

Просто на аккуме. На заведенной больше 14, знать бы точно, какое напряжение допустимое, и где его померить. Можно ли плату SDM без корпуса как нибудь закрепить и включить( к разьему , для замера напражений) ? он ошибок не нахватается, или хуже того не бабахнет ?

У меня из за глючного концевика багажника , когда то разрядился, 3 верхних плафона и 1 нижний в багажнике не отключаются при закрытии на цз, верхние были кнопками отключены а вот нижний без кнопки и днем его не видно. Временно (3 года ужо) лежит лампа из этого плафона в бардачке =)

Там есть место (возле защелки) куда можно установить концевик (я уже примерялся) минус - что надо искать герметичный концевик, обычный быстро окислится , туда влага попадает. Я наверное так и сделаю.

Вчера купил конденсаторы Сегодня выпаял старые припаял новые Но ошибка от SDM7 в DDT2000 "Напряжение запаса энергии" осталась, и только сейчас снова фото ошибок посмотрел, там было написано "Емкость конденсатора достаточна" ОК Получается зря менял кондеры... вот до чего спешка доводит. Еще настораживает сообщение от Bii из экрана DDT2000 Etats Combine - Voyant Defauts - Defaut заряд аккумулятора и решеточки на красном фоне. Но напряжение на АКБ в норме = 12.8 В , если мерить мультиметром, (по OBDII показания ниже, около 12.3 В ). Масса возле SDM7 чистенькая, но не откручивал, не проверял. Что может быть причиной ошибки, есть идеи ? И работает ли в таком состоянии система безопасности ?

Это частая болезнь подрамника, не подумали они об оцинковке, понадеявшись на толщину металла, или рассчитав с точностью до дней ресурс Авто ) . моему повезло лишь потому что двигатель сопливил долго маслом. Как устранил течь , обработал антиржавчиной с цинком , снаружи покрасил, внутри промовилил...

Оба замка после небольшой настройки заработали отлично. Вот только концевик очень долго настраивл , удлинняя рычаг переключателя. Все заработало, но при ускорении и на выбоинах включается свет в багажнике . так было и у старого выключателя... Может у меня неправильно дверь настроена?

напиши адрес мыла, скину что есть

А метал не ржавый? Пластик я отремонтировать могу, главное чтобы не гнилая. Продажа не сильно срочная, у меня год- полтора есть. Эспас на кума оформлен, он никуда не уезжает.

Она ремонтировалась до меня , потом красилась. Через 2 года вылез корявый ремонт . на пластике 3 трещины, пытался сделать шпатлевкой со стекловолокно, но снова через год вылезло. А самое неприятное внизу на корпусе двери коррозия пошла. Надо было эпоксидкой + стекловолокно. Тогда было бы на века.Я бы не парился, но вот Авто срочно надо продавать ,уезжаю в Крым на пмж. Авто не смогу забрать , налог 7000 уе . вот нашёл дверь целиком за150,уе, без внутренностей не хотят отдавать.

Ленивые разборщики стали, что-ли. Хоть сам выезжай, я так и планировал, подобрать донора недалеко и выехать, самому поснимать, что надо. Дверь бы правую без стекла и внутрянки , но только в сборе предлагают (. Испытал замок - идеально все подошло. Вот здесь тягу освободил от фиксатора пластикового и металлического. Снял правый (исправный ) чтобы настроить концевик.(он у меня только в правом был) с виду вроде ничего, но только стоило отогнуть ушки, чтобы вытащить пластик и .. все высыпалось, а металлический корпус полностью лопнул на пополам, держался на внешней пластиковой направляющей. Пришлось варить а дальше по размерам, которые я записал заранее =) разница только во внешней крышке- она изменена под родной концевик. снова не успел поставить - стемнело . Работает замок теперь гораздо лучше родного и надежнее (нет хлипких пластиковых внутренностей) , разве что его теперь надо изредка смазывать.

Еще с момента покупки авто (3 года назад) высыпался правый замок (защелка) багажника. Я снял что осталось, вставил поролон воркруг тяги, чтобы не стучала. И начал поиски .. новый цена огого, аналогов не существует, на разборках только с дверью. Никто не захотел снимать (!?) Подумывал как бы его самому изготовить, вроде ничего сложного . Но была надежда, что все таки найду бу... Не нашел И сегодня в очередной раз осмотрев обломки замка начал продумывать варианты... А вариантов два было - язычок с точкой крепления и скользящий без точки. Скользящий проще сделать, на точке вращения меньше заедает и меньше болтается. Но все же посмотрев на макет решил не заморачиваться и сделать скользящий , причем из оставшегося (почти целого) корпуса. Вот что получилось: длинный язык корпуса был подрезан, выгнут и в нем просверлено отверстие: эскиз с размерами: Потратил пол дня, стемнело быстро. Завтра буду испытывать. (главное не забыть оббивку снять заранее )

Остальные ошибки я сам сделал (датчика уровня масла пока нет, иммо коротнул при разборке возможно) блок SDM проверю сегодня.

У меня другая проблема (то же светится беременный мужик) SDM7 проверял по экранам - все сопротивления в норме. Есть запомненные ошибки по сиденьям, их недавно снимал. До снятия была активная ошибка боковой подушки (завышала на 2-3 Ома). Но осталась одна активная ошибка, связанная с ЭБУ запомненные активная Я так понимаю и на экране внутренних неисправностей (Напряжение запаса энергии - неисправность) это и есть ошибка из экрана №2(внутренние ошибки конитроллера SDM) И что может быть напряжением запаса энергии ? в SDM конденсатор стоит и он может быть неисправен или все из за низкого заряда аккумулятора - низкого напряжения на входе в SDM (плохой контакт в разъеме ) ? тут еще Bii то же ругается подскажите кто знает? Завтра планирую добраться до ЭБУ SDM и проверить разъем, померять какой вольтаж приходит, вскрыть и по дорожкам проверить если на разъеме +12

В классике минус по рулевой колонке идёт а плюс на ползунок неподвижный под рулём, на кромке руля снизу можно вырезать кольцо подходящего диаметра.

Супер, он всю овальную табличку выдал через вин оО

Мне кажется с улиткой ничего не получится. нет там дорожек 2А (разве что подушки) , проще сделать как на классике сигнал. Диск + контакт (ползунок) - там сигнал напрямую коммутируется и больше 10А выдерживает.

Проще добраться до приводов заслонок и перекинуть с заведомо работающей к не работающей. Там несколько приводов одинаковых на сколько я помню

Дергаться может и из за датчика 02 , у меня сколько раз катушка дохла, ни разу ошибки по ней не было, она диагностируется возможно при полном отказе ( кз или обрыве) , и пропусков зажигания ни разу не выдавались а они часто были раньше.

Вообще бензин-калоша очень хорошо чистит контакты, лучше чем спирт -не оставляет белый налет (после спирта остается)