Борислав

Эспейс 1 Брынчит но едет.Надоел,купил грандсценик(забоялся эспейс 3-4 брать)--.......Ремонтирую сценик-езжу на Эспейсе Комфорта мало-простора много.Сценик-наоборот

На моём 2.8 стояли мозги,которые только выдают(вообще никак-только в одну сторону) информацию для диагностики и не записывают ошибки Ошибки сбрасывались со снятием клеммы. Неужели на вашем по другому сигнал датчика тяжело спалить,хоть на землю,хоть на 12 сажай.Как вариант возьми + с ДТОЖ и подай на ДТВВ Если только из невероятного-через зелень много вольт от ДД прилетело(он пьезо)?или с ВВ проводов каким нибудь образом?

Встал мой эспейс1 на прикол.Выбирал Эспейс3-4 или Сценик Думал-думал и купил ГрандСценик2 2006 1.5 106л.с. дизель Месяц привыкаю Тесно,трансформации салона почти никакой,снег надо чистить,в лес не поедешь............но Комфортнее,чем в 1-2эспасе, и расход около 7л по городу 3-4эспейс были-бы лучше,я думаю,но прожорливее Первого точно восстановлю-отвезти,привезти,в лес и на речку-альтернативы не вижу

И сечение там 2.5 на самом деле. Русские не докладывают в жгут по 1-2 проводка как минимум Не-Не.....Веселее у нас:есть провода по "ГОСТ" и есть по "ТУ"-ЭТО ДВЕ ОКУЕННЫЕ РАЗНИЦЫ-как по реальному сечению,так и по термостойкости изоляции(а про недоложить-ну редко бывает,на нашем кабельном по крайней мере) Ну и разные заводы конечно.А про китай-кабель компьютерный с маркировкой АРС-хорошая медь и изоляция на морозе не трескается и цена 8$.Кабель без маркировки за 1.5$-зачищенные провода невозможно скрутить пружинят и разворачиваются и при -5 ломается изоляция Это я к тому,что провода,которые собираюсь использовать в машине сую в морозилку и проверяю на ломкость чтоб не было сюрпризов.И провода гаражного тестера у меня в -20 не дубеют-из китайского кабеля,но из европы.

крепление крышки панели приборов-там в дырке болт,с другой стороны еще один Места засады болтов под резинкой лобового,их там три как минимум(Это если надо до моторчика отопителя добраться) Ну и место разреза почетче Пиши,если вопросы будут-попробую ответить

пальцы руки просунутой в окно магнитолы.часы и кнопки вытащены.на заднем фоне реле скоростей печки Подающие провода на вентилятор салона откушены от расплавленного разъема и припаяны к дорожке и внешний разъем винты боковой панели прав Вид снизу на полочку и крышку рулевой колонки Подающие провода на вентилятор салона откушены от расплавленного разъема и припаяны к дорожке снят уплотнитель,если открутить полку можно вытащить боковину и увидишь двумя болтами крепеж торпеды Справа уплотнитель не снят.Открутив полку с блоком предохранителей,сняв уплотнитель можно убрать боковину и там тож два болта крепления торпеды болт крепления торпеды по центру винт боковой панели лев. сверху еще один как и на правой Последнее фото к снятию Что-бы снять торпеду и центральную консоль(они едины) надо вытащить и отсоединить все кнопки.магнитолу и часы. открутить вышеперечисленное а так-же снять панель приборов,крышки рулевой колонки,верхнюю крышку куда крепится переключатель щеток лобового(может понадобиться ослабить крепление рулевой колонки),корыто в которое вставляется панель приборов на последнем фото оно и два болта из его крепежа,и еще там плохо видно разрез для удобства вытаскивания -левый кусок торпеды отдельно,а потом центральную консоль с правой стороной вместе. Левый кусок когда будеш снимать,вверх и на себя,обрати внимание на выступы.которые входят в щели как зацепом Берешся за низ консоли и тянешь в сторону рычага и вверх,а потом верхнюю часть и всю консоль против хода машины и немного к потолку вытаскиваеш мешать сильно будет панель рычагов заслонок и скоростей печки

Зашумел сильно моторчик отопителя и давно подтекал радиатор отопителя Купил ВАЗ моторчик и радиатор RT6087 Поставил Моторчик визжит на некоторых оборотах,причем только в системе в сборе(в кожухе с резисторами в воздухе-нормально.как воткнешь на место визжит) Собрал,развоздушил,прогазовался ИИИИИ МЁРЗ НЕДЕЛЮ в -3 примерно(даже с дополнительным газелевским насосиком на циркуляцию через печку) РАДИАТОР RT6087 НЕ ДЛЯ России точно Однозначно гуано польское Пришлось разобрать старый и собрать на герметик-вчера поставил-теплооо(надеюсь на долго) Моторчик прикрутил через резину-стало немного лучше Фото позже будут И что интересно радиатор для дизеля и для бензина разные немного,а по каталогам одно

Слева от дизеля родной с медными трубками.справа говно новое.Ребер раза в два меньше От бензинки 88г и от дизеля.Не очень видно но на дизеле ребер больше-специально считал

УУУ.Вчера только опять снимал-радиатор отопителя обратно старый ставил.Часа на 3 разбор. Для твоей задачи достать до реле может хватить оттянуь панель немного и руку просунуть в отверстие магнитолы Для этого открути винт по центру консоли снизу прямо над нижними воздуховодами-рогаткой Дальше по два винта на боковых панелях -через которые в ноги пассажира и водителя дует И да,почему решил туда лезть-у моего моторчика коллектор стерся до пластмассы(в мороз визжал-потому и полез менять) А резистор и реле и разъемы на них родные-живее всех живых.А подачу с блока предохранителей паял Лучше я фото по позже сегодня выложу

Совершенно непонятно куда девается бензин? Свечи чистые-смесь нормальная.Были-б черные,тогда понятно.Бензонасос-она бы нормально не ехала (Бензонасос рядом с баком).Может воздух в штаны перед лямбдой засасывает?Но свечи черные должны быть! Поддельные перемаркированные свечи? Рядом с машиной бензином не воняет?В смысле трубки вентиляции бака,трещина на баке? Наверняка всех кто читал пост сбивает с толку что свечи чистые,а перерасход бензина должен оставлять следы!

Обзванивать разборки-сразу говоря что коробка похожа как от москвич 2141,(наши коробки редкие и не сразу понимают о чем разговор) смотреть объявления по продаже эспейс1-2,рено 25 и рено 21 с 2-2.2литра двигателем- летом было объявление "рено25 с кучей запчастей"----съездил за140 км и купил за 3000р с отломанной кулисой коробку прозапас на авито вводишь "запчасти рено 25"-и звонишь спрашиваешь какая маркировка коробки,фото колокола смотришь по мануалу-пойдет или не очень передаточные числа(я поменял у себя NG3084 с NG3087 на дизель поставил бензиновую-- по городу нормально,а по трассе больше 100км\ч расход соляры больше ) По форуму попробуй найти телефон " KARABAS "-может проконсультирует добрый человек По поводу шире-уже КПП-ну не знаю .NG3 вроде все одинаковые по толщине,колокола вот могут быть разными колокола рено 25 и эспейс1 могу сфотать

По стуку-у меня после буксования в снегу покрошило главную пару Стучало при движении примерно как ты описываешь ,на холостых на первой передаче 3-4 герца По замене-на коробке есть шильдик типа NG30........ и в загрузках файл Коробки NG1-NG9. 1.0.0 на немецком правда По нему смотришь какая у тебя коробка и какую тебе предлагают Новые шестеренки для наших коробок-невменяемые деньги никуда не деться-Б.У коробка Себе на дизель поставил от карбюраторного эспейса1-как родная встала(J8S и J6R) Должна подходить от рено25,только конструкция выжима сцепления другая Если в твоей шестерни целы-тогда наверное ремонт лучше а так замена на б.у лучше целиком-походил в своё время по сервисам на предмет заменить главную пару со своими железками- или не возьмемся или "не делали ни разу продольные коробки,но попробуем по инструкции без гарантии"

Погоди. не торопись.Сколько хочешь за него?Фото бы.Маньяков-любителей Эспейсов много, и я в том числе.

На вскидку для перехода на МКПП- Коробка- 5-20 тр,Привода тоже наверное.Блок педалей,кулиса,рычаг ркпп.маховик-с разборки как договоришься И комплект сцепления,трос сцепления лучше бы новый 5-7тр По моим прикидкам минимум 20 с работой Я думаю самый лучший вариант попытаться стрести обратно деньги с сервиса за некачественный ремонт,продать машину в неисправном состоянии и купить другую Ну или если машина понравилась-на разбор купить эспейс2 с МКПП и перекинуть все что надо, дороже,но куча запчастей и меньше нервотрепки по поводу подойдет-не подойдет та или иная запчасть с разборки

Обжимка и скрутка принципиально разные вещи.Обжимка -под большим давлением металл друг в друга вжимается на большой площади и нет доступа влаги и газов к пятну контакта,скрутка -много маленьких контактов с маленькой площадью,подверженных окислению. Обжим как и скрутка собственно гораздо технологичнее и проще,чем пайка. Про ломается от вибрации-ну не знаю.что в месте пайки,что в месте обжима-переход к более жесткому По мне так если можно обжать-обожму. скрутку металлической трубочкой.Нет-так пропаяю,но только не активным флюсом-это если под капотом и токи большие Ну а чаще всего просто скрутил и замотал нормальной тонкой тянущейся изолентой

Про перемычку это я зря-она вроде только на свет. Завтра фото подгоревших разъемов выложу,если найду

Думаю проблема в паскудной перемычке в блоке реле справа на стойке практически.Этот блок можно пощупать сняв блок предохранителей в бардачке и просунув туда руку.Темы были даже с фото.И конечно подгорают контакты в разъемах на блоке предохранителей.И как маловероятное-есть главный предохранитель в виде полоски металла примерно 7х50 мм рядом с АКБ прикручен к кузову-мож окислился?

1. Вчера тож проверял на V6-нет искры от отвертки----Мой бывший Эспейс II с двиг V6 ,Специально накидывал акб чтоб проверить теорию твою,потом прикрутил ДПКВ на место и двиг завелся.Мозги какие-не смотрел,наверное как у всех двоек бензин-инжектор,ток прошивки разные. 2 Машина на которой сейчас езжу-в профиле

надо шагнуть дальше... пля,просветленный Вчера тож проверял на V6-нет искры от отвертки И вообще все что пишет Юмбр надо начинать читать с подписи А по том продолжать или нет. Юмбр,ты бы знак какой придумал,когда дельный совет,а когда тралала Чтоб другим зря время не терять

Не прав,там выступов на маховике вагон,на каждый искра долбить должна? 230 ом нормально.Проверка-подключаеш тестер к выводам дпкв и проносишь мимо железку(Как Юмбр)-должна стрелка дернуться или цифирки запрыгать(предел 2V) Можно и на прозвонке-пискать должна,не пищит-переверни провода Датчик отключен от мозгов должен быть Мануал по первому и рено 25 позже выложу в библиотеку

Выкручиваешь свечу первого или последнего цилиндра,вставляеш туда проволоку и по максимальному поднятию поршня определяешь ВМТ.Метка на коленвале,метка на маховике,дырка в блоке для фиксации коленвала-с ними можно обмануться.Кто там до тебя лазил-х.з.

Тянул эспейсом 2 рено твинго-830кг Треугольной сцепкой на фаркоп К твинге прицепились за штатную проушину кольцом из прутка на 10 и другая точка сквозь дырку в лонжероне так-же кольцом Кольца сварили.Передний бампер естественно снят. Примерно через 120 км на развязке оторвалась штатная проушина-вырвало металл из лонжерона Ноябрь,ночь,дождь-я один Таксист подъехал-сцепка это дерьмо-звакуатор на телефон 25 р км-скажеш от меня -скидка будет До дома 150 км В лонжероне пробил зубилом дырку и прутком на 8 (ручка от домкрата-ромба) прикрутил крутил двумя отрезками трубы полдюйма Доехал нормально,только резину подъело Ну и естественно для страховки одним тросом от задней балки эспейса к телевизору твинго и второй трос от перекладины сцепки к крепежу фаркопа Скорость конечно не больше 60-даже 830 кг чувствительно толкали 1300 кг

Скинь разъем МАР (ДАД) и покатайся,если не поедет верни МАР на место и скинь разъем ДПДЗ При этом мозги в аварийном режиме работают,машина будет туповата,но должна ехать этим исключишь клапана,грм,ДПКВ Она всегда после прогрева дуркует или иногда?