Борислав

Очень важно чтоб колодки под реле были качественные,с проводами не меньше 0.75мм2 И держатель предохранителя не как на картинке У меня через несколько месяцев свет потух-эта хрень оплавилась и колодка под реле оплавилась(провода были примерно 0.5 и клемники не покрытые) Взял клемники луженные и провод 1.5мм2 -все хорошо

Слил в баклашку остатки ZIC и Лукойл,оба 10на40- не смешались Лукойл мутью на дне В TWINGO залил лукойл-типа промыть после предыдущих хозяев,проехал примерно 500км,поменял на ЗИК-загорелась лампочка давления масла итог-вкладыши+ремонт маслонасоса и до кучи кольца с колпачками В Эспейс лил ЗИК, МАННОЛ 10на40 смена всегда на 10 000км с фильтром Подогнали Эльф 5на30(по 350р) в розлив оригинал-залил Вроде без изменений,но движок вспотел по ВСЕМ сальникам,с трамблера капля и с коренного У нас продают ЭЛЬФ в розлив 5на40 по 220р(до было 200р) недавно залил его Так вот если посветить на ЗИК и 5на30 эльф светодиодным фонариком- они желтые,а 5на40 эльф и лукойл с зеленью как обычная трансмиссионка на солнце Хотя ELF NFP не отсвечивает зеленью Кто сталкивался? Короче напрасно я залил синтетику-попал на сальники И ВЕЗДЕ про это пишут-нет блин попробовал И лукойл мне кажется не для иномарок

Точно там с левой стороны печки моторчик с редуктором,который перекидывает заслонку рециркуляции-мог заклинить или поводок отломился. Фильтр спасет только от пыли.

Я бы для себя сделал так в шприц герметика,который не растекается(типа ABRO,DoneDeal)-пройти по кругу,с умом конечно, прижать крышку рукой на след день или через несколько часов притянуть болтами мусор в коробке по моему откуда-то насыпался По маслу-залил бы не тад17-чуть по дороже чего,но и без фанатизма (3 литра всетаки) и присадку какую молибденовую или титановую И ПУСТЬ ЕЗДИТ,ПОКА НЕ СЛОМАЕТСЯ---тогда или переборка или с разбора-благо подобные коробки не редкость У меня UN1-вот там не попляшешь Масло только NFP,течет с нее примерно 50гр в месяц Чтобы устранить течь надо два сальника ,четыре штифта и оба привода, два сальника ,четыре штифта менял-не на долго так как раздолбанные внутренние гранаты изнашивают сальники. Просверлил дырку в заливной пробке,вставил трубку от системы переливания крови и вывел под капот Перед дальней дорогой дуну в трубку-если с усилием и бурлит-хорошо если нет-шприцом через нее-же доливаю масло Вот такой босяцкий вариант

Если не ошибаюсь-Эспейс 2 и 3 по ЭБУ это две боольшие разницы.Второй только выплевывает инфу в своём формате,и не быстро(1-2 раза в сек) Третий вроде уже двунаправленный и ОБД-совместимый Сам рассматривал тему бортовика-купить универсальный(не ОБД),подключить к форсам и АБС датчику----это самое реальное. А собрать что-либо на ПИК,смастрячить прошивку(и то если смогу)-нее,лениво.И зараза меньше жрать не станет

У себя менял щетки в генераторе на вроде обычные. А на стартере стоят точно меднографитные Вообще по логике меднографитовые щетки лучше проводят ток и рассеивают тепло от зоны контакта-но сильнее изнашивают коллектор. Графитовые мягче,но гораздо хуже теплопроводность и соответствено меньше ток через них можно пропустить. НО НО ток возбуждения на генератор у нас вроде до 5а,и на дрель 220в допустим 1квт на якорь через щетки тож до 5а--здесь графит полюбому справится, а токосъемные кольца целее будут На своём гене сначала поменял щетки неглядя(одна просто сломалась на реле-регуляторе),поставил-поехал.Утром не завелся. Короче разобрал гену-проточка на кольцах местами до пластика.И их уже меняли. Подобрал по экзисту токосъемные кольца ,на всякий заказал реле-регулятор запасной,подшипники тож поменял. Езжу пока норм,посмотрим на сколько хватит китайских колец Ika1.2025.0Кольцо генератора lka 1.2025.0 кольцо генератора

По своей машине скажу- расход по трассе 10-11(90-110,выше скорость -больше жрет),город15-18(короткие поездки) Спидометр врет на 10км(по GPS)Баллоны 195/65/15 Вместо лямбды резистор никак(сам недавно пробовал-мозги поиграли оборотами и зажгли пилу)Отсутствие лямбды у меня поднимало расход на 1-2 литра.Сейчас лямбда от ВАЗ стоит На 160км.ч некомфортно- побрасывает,боязно и расход айяй. На расход очень влияет ДАД(его неисправность или подсос воздуха)

Мое мнение-за такие деньги и с вашим таможенным законодательством можно чуть поискав купить в гораздо лучшем состоянии в ЕС то есть польша.прибалтика,молдавия.У нас периодически появляются первые По документам-всякое бывает.У меня вин под капотом съеден коррозией,но некоторые цифры совпадают.По вин в птс и на табличке J637 2.2 мотор,реально J638 2.8 мотор. В документах фото кородированного номера и "отказ в возбуждении уголовного дела"

По светодиодным лампам в авто-дерьма столько что.....И подделок на китай В магазин за светодиодными лампами надо идти с лабораторным БП с измерением тока и напряжения-пусть с самым дешевым для мобильщиков. Есть три основных способа запитать светодиод 1 Просто через резистор-при смене полярности гореть не будет,при изменении напряжения-меняется яркость 2 Диодный мост и резистор--при смене полярности гореть будет,при изменении напряжения-меняется яркость. 3 По правильному-с диодным мостом и источником стабильного тока для светодиода(ов)---при смене полярности гореть будет,при изменении напряжения(хотя-бы от 10 до 15в)-НЕ меняется яркость Такой лампочке не страшны помехи и прыжки напруги в бортовой сети.Легко посчитать мощность(ток умножить на напряжение- при 10в допустим 150ма = 1.5Вт) И стоят они конечно дороже,и конечно продавец заявляет 5ВАТТ(или три)-а померяешь....бывает 2 вт(250р) и 0.7вт(170р) Так-же есть лампочки с нагрузочными резисторами внутри-чтоб бортовой комп не ругался на неисправности лампы. По себе скажу-решил разгрузить генератор и ездить только на габаритах без ближнего света. Но чтобы меня видно было хорошо и ГИБДД не доставало - ставил дешевые(кукуруза по 150р) в габариты впереди и назад двухконтактные(по 170р выбрал которые на габаритах поярче светят) В габаритах одна задымила через 2 мес----снял обе поставил обычные Сзади пока живые-- В поворотники и задний ход не стал заморачиваться - оставил обычные Все никак не дойду до магазина-привезли говорят хорошие в габариты и белые без синевы.Как оставлю сфотаю и выложу. И по мощности-уже для 5 вт нужен заметный радиатор(конечно на нем съэкономят и яркая лампочка навернется быстрее менее мощной), не говоря про больше. И конечно считается коэффициент 1 к 10 или 9 соотношение мощности ЛЕД и накаливания---накуя больше 3вт (типа 30вт) ставить?

Где термостат,верхний патрубок.Если надо сфотаю.

Я на своём генераторе поменял токосъемные кольца и подшипники - около 300р. Ika1.2025.0 а подшипники самые дешевые наши Докучи заказал китайский реле-регулятор(200р),не понравился-перепаял с него щетки на старый. Делал в декабре 13.Вроде нормально пока. Старый друг лучше новых двух

Мельчает,как и всё вокруг.Экономия.Печалька.А зазоры-может показалось,но ВАЗ лучше.

И у меня почти так-же-примерз разок на морозе в начале прошлого года,подёргал и коекак поехал. Заказал Rc31.2191 и 31.2192 поставил-вроде нормально пока.В пыльники набил графитки,хуже не будет. Менял вроде без гимора. 20.10.2013 SC-0025093 Rc31.2191Трос ручника1301,81Выдано (Отправлено) 20.10.2013 SC-0025094 Rc31.2192Трос ручника1164,68Выдано (Отправлено) Пилят,подорожал как - 394 и452 рубля сейчас

Каждая имеет разъем ,и много версий протоколов обмена. В нашем подрулевом капелька-микруха кодирует сигналы с кнопок. Искать старую бубнитолу,которая поймет наш подрулевой-кассеты,приемник и все Лучше как Призрак предложил-посредством ИК пульта(разобрать пульт,от кнопок в подрулевом проводочками бросить к пульту) Нелегкая задача,но и других вариантов не много.

Если не лезет шайба как на рисунке-может задний сайлент глубже засажен? Кстати сильно обижен на САСИК-первые 12ткм,вторые примерно 8ткм задние сайленты,на днях поменяю на МАЛО-посмотрим. Два фото с водительской стороны,одно с пассажира. Присмотрись рядом со стержнем заднего сайлента-сверху металла больше.

Прозвонил. Эти контакты в паралель.Вероятно штатный обгорел\окислился и воткнули в соседний\паралельный

глючить зажигание а именно датчик MAP . Он штатно стоит рядом с элементом кондея который его видимо остужать должен . Машина перестает реагировать на газ обороты плавают и глохнет периодически . Датчиков у меня 2. Меняю и все едет дальше . Для общего развития интересно-каких датчиков 2?И где МАП стоит? У меня в коробке с мозгами на правом брызговике и шланг на него не пересекается с кондеем никак.

К тому что писал выше по заправке Заправил 1кг R12-морозит так-же и вентиляторы молотят так-же как и с миксом R600+пропан Поехал на ЮГ При окружающей +35 на солнце стоя в пробке после полчаса работы кондея завоняло бензином Короче сильно поднялось давление в баке,про открытии крышки бензобака оттуда просто бурлило!! Причем адсорбер был не совсем заглушен-выход паров из бензобака через фильтр от системы переливания в атмосферу и его не хватало!! Убрал фильтр поехал дальше Точнее в прохладе хватало,а на жаре уже нет Наверное обратка бензина просто кипела из-за постоянного подогрева воздухом под капотом Придется ставить адсорбер-жаба душит сколько бензина улетает

Неделю назад ездил за 100км Еду-еду,хорошая дорога-притопил 140 еду и загорелась пила Зажигание выключил-включил пила погасла 120-130 еду норм,как 140 несколько минут-опять пила Сегодня ездил туда-же и так-же но с диагностикой(гребаный ХР25РС,вылетающий через каждые несколько минут) Показывает след ошибки 8 правый-типа ДПКВ?---только с пилой 15 правый моргающий-типа датчик скорости(которого нет вроде)-----когда есть когда нет 19 что-то про коробку автомат,хотя у меня ручка-----всегда есть Причем повторюсь-пока еду120-все норм,как 130-140 пила загорается По городу не загорается,машина вроде нормально едет Эту гадость как понять?И устранить.Может было у кого подобное? Попутно про ДК вопрос-показания по программе выше 540мв не поднимаются-менять или померять тестером на мозгах есть смысл? Менял 2 года назад на универсальный 3-х контактный и землю дополнительно делал.

Похоже дело было в ДК Поставил вазовский-напряжение не выше 700мв,динамика упала,расход снизился,пила не загорается.Заправка та-же. И еще интересный глюк из-за неисправного ДК Выкрутил его не сразу-постучал,подергал не смог открутить-надо ехать-поехал,,,,,,,,,,МАшина дергается, причем интересно так-при оборотах до 3000 через 8-10 сек провал газа на 1-2 сек,чек не горел! Таким прыгом скоком доехал на работу,потом в гараж. Поменял на вазовскийи пока нормально Потом фотки распиленных датчиков выложу

к черту подробности-город какой? Заполненный профиль делает ответы на вопросы более точными А вобщем нормальный электронщик может посмотреть-сделать.Автодиагносты через одного разводилы и криворукие

Проверка датчика вне машины Если датчик простой индуктивный тогда будут меняться показания при поднесении магнита (или железки ,если в датчике свой магнит есть),мерять лучше на милливольтах Показания будут меняться только во время движения магнита\железки Если датчик со схемой внутри то ему недостаточно питания от тестера и никакой реакции на магнит\железку не увидим Мультиметр делает 2-3 измерения в секунду(у стрелочного-инерция стрелки),а сигнал с датчика прыгает от 0 до 12 гораздо чаще Единственный вариант проверить злектронный датчик на авто это выкрутить его,включить зажигание , подносить/убрирать магнит\железку смотря на показания тестера Только так и увидим от 0 до 12 По другому или осциллограф или диагностика. И наверное правильно советуют посмотреть в другую сторону-маловероятно что ДПРВ так может подсирать. С моей точки зрения это или надломленные провода на ДПКВ или МАР дурит.