avu

отличная беседа, кто-то про дизели рассказывает, кто-то про бензинки, каждый дует в свою дуду. Раки маленькие, но по 3 рубля, а большие - по пять.

не, в Москве все теперь веселее, нужно при возможности заказывать что-то, что есть у них в офисе http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7E30104A&sr=-4 Тогда все, что заказал ( в том числе и не из резерва), можно оплатить через кассу. В противном случае - либо предоплата, либо стоишь в этот гребаный автомат, когда сдачу зачисляют на мобильник. Жизнь меняется быстро и почему-то в одну сторону.

Это утверждение верно с добавкой, что газы при одинаковом давлении. Здесь речь идет об увеличении давления. Да, холодного можно больше по массе накачать, чем горячего ДО ТОГО ЖЕ ДАВЛЕНИЯ - так, наверное, будет ближе к делу.

Эх, прочел - и как помолодел лет на 15, в Москвичах с F3R это была любимейшая тема, какие только лючки не резали!

Понимаешь, электрики все правильно говорят. Штатно, стандартно, ничего не нужно переделывать. Но вот я с двух панелей так и не собрал на одну панель лампочек - они перегорели. Мощность выделяемая очень большая у них. Греется там все. Светодиоды намного эффективнее, их кпд выше многократно, они не греются поэтому и не выгорают, поэтому если можешь- делай их, если сомневаешься - меняй на лампочки. Я заказал лампочки в экзисте, но нашел и светодиодные линейки (когда-то покупал для разных целей). Буду пробовать и сравнивать. Другой цвет - это все понятно по эстетике, но есть еще техническая сторона вопроса и здесь светодиоды рулят теперь уже всюду и везде.

ну конечно, что-то уходит от разъема с вентиляторов - ведь нужно же попас ть дальше, но сами разъемы вентиляторов стоят на самом видном месте и я их отключаю. То есть обмотки моторов висят. Если бы управление вентиляторами было выполнено по последовательной схеме - отключение вентиляторов ликвидировало бы кз, а при параллельной - нет. Это я примерно и написал. Ладно, отдыхай, найду - напишу, сейчас мне проводят лакопокрасочные работы и машина не у меня.

Ну, давай начнем. Цвет и расположение вентиляторов вопросов не вызывают. Разъем не уходит под панель, два разъема на самом видном месте между вентиляторами. Я их отключаю – и вывожу вентиляторы из цепи. Резисторный регулятор ( не тиристорный, а резисторный)- да, находится под левым вентилятором. Вопрос только в том, может ли он коротить, если отключен разъем, то есть мотор. Смотрим. Эквипман электрикь, шоффаж-вентилясьон, страница 120 некоторого набора схем. 713 переходит в 712 и здесь уже кз. 712 JA через разъем переходит в 159, после чего расходится на 3 части, все провода одного цвета, JA- желтый просто, наверное? Да, 161 провод идет сразу на блок и блок может коротить отдельно. Наверное, где-то есть более подробная расшифровка, в каких-то нотах? Я нашел только набор этих схем и расшифровок номеров тут нет практически.

1. В салоне. Это следовало из первого поста. Это следует из заголовка. 2. В двух местах кз не видел, врать не буду. 3.садись на пассажирское сидение и не снимай руль. Да, если только смотреть на вентиляторы со стороны пассажира, но если искать резистор этот чертов с радиатором (хотели сделать надежно, по-видимому, невзирая на нагрев) или пытаться что-то разглядеть как бы со стороны водителя, нужно перегибаться. 4. Я пытаюсь помочь тебе дистанционно. И я набрался терпения. Хотя и первое и второе я не обязан и не должен делать. Хочешь помощи - наберись терпения и попробуй задавать вопросы корректно и конкретно. получишь такие же ответы. Ну а какая тут помощь? Помощь была бы, если бы мне сказали, что вот, резистор замыкает или еще чего, Статистика была бы какая-никакая. Про то, где и как, я написал в первом посте. Ты читал невнимательно, так что про терпение не будем. А так - понятно, что цепь от замка зажигания и далее по разъемам омметром с землей. Но хотелось сразу что-то отключить и- кз бы исчезло.

я отключал разъемы вентов - в корпусе вентов нет ничего предосудительного, поскольку меня еще в радиокружке во дворце пионеров учили, что замыкание бывает только в одном месте. ладно, я понял примерно, что придется лезть в уникальную по доступности систему вентиляции салона, перегибаясь через руль. Или его умные люди снимают в таких случаях? Радикулит, однако.

и закон Ома? Спасибо за ценную информацию!

как всегда в беседах про масло, в какой-то момент теряется содержательный характер. В силу корешения с определенными марками наши авто тяготеют к тоталю и эльфу, однако чем хуже тот же кастрол, никому не известно. Поисковик, предложенный тут выше - откровенная реклама, там одни и те же масла на все объемы двигателя, причем масла одной и той же вязкости, что просто глупо. Можно подумать, что другие вязкости выпускаются напрасно. Так что не парься. Главное - не подделка, а из чисто российских марок не нужно лезть дальше лукойла (если вообще туда лезть).

ты прочти что-нибудь про масла. На юг лучше конечно 10w40. Однако зимой в Питере плохой нижний предел (это первая цифра). Там лучше иметь 5. Если зимой ездишь нечасто и в морозы ездить не обязательно - пойдет и 10, но 5 было бы лучше. В момент заводки машины зимой в мороз она может испытывать неприятные осчусчения.

ну в минводах можно, конечно, и 10, а в Питере "ветер с моря дул". Ты начинаешь конкретизировать не только фирму, но и конкретную марку с конкретной вязкостью, а это уже зависит от сезона, климата, а также годового пробега.

Я лью то, которое продают в Ашане. Оно там есть на любой кошелек, но дешевле, чем в специализированных магазинах. Их времена прошли, все масла одинаковые, если приличных фирм.

прелесть f3r в Москве - ничего растачивать не нужно, поставил другой движок - и езди дальше. Можно купить отдельно блок и померить размеры, если очень хочется. Да, есть небольшая лотерея, но и с расточкой такая же песня, а уж по деньгам и беготне - несравнимые для Москвы вещи. Сейчас даже доков на движок не надо.

да это понятно. Сухой остаток - полка от большого бывает только телескопическая и встает на маленький, просто не нужно вытягивать ее до конца, а вот наоборот - не получится, то есть получится, рно она не будт доставать до конца второго ряда. Я правильно понял ситуацию?

и ничего не отстегнешь и не отрежешь?

А какие проблемы? Найди человека, который разбирается в цепях постоянного тока - и все дела. А так нужно кое-что знать. раньше это в школе проходили, но, конечно, прогресс шагнул вперед... Даже и тестера не надо, не то, что клипа. Проверь вентиляторы сначала, как проверить, знаешь? Да подай на них напряжение - они должны завертеться. Потом цепь с реле - знаешь, как работает реле? Потом срабатывание термодатчика. Все, там вроде больше ничего нет. еще контакты, конечно, это самое сложное, если их нет.

У меня рогатина была плохо прикручена с навесным. Точнее, как-то съехала после установки, подкрутил. Оси вроде тоже видны - если ремень смещен - может быть и какая-то из осей с подшипником. Мотор здесь, наверное , ни при чем. Еще частота воя важна. И ты бы это, в третьи тему перенес как администратор и автор. Ремарка: Да, спасибо, что обратил внимание, я видимо ужо спал, когда постил.

Конечно, может. Но к самому светодиоду и его мощности это отношения не имеет. Ток может идти как через светодиод, так и непосредственно через цоколь при наличии перегораний-замыканий. Это все легко проверить, даже пальцами, не говоря уже о тестере.

У нас тут в Москве вопрос о ремонте сейчас просто не стоит. Есть москвичевские и они сильно дешевле любого ремонта, и есть такие, что прошли мало километров, потому что кузов сгнивал раньше. Из-за москвичей и остальные F3R недорого. Двигатель этот шикарный и у него для проблем либо должен быть жуткий пробег, либо его должны перегреть, либо оборвать ремни и плохо сделать. В Москве проблема в том, что в приличном месте ремонтировать уже бессмысленно, а в гаражах непонятно что сделают. Вот у меня, например, сейчас их два - один снят со сгнившего моего москвича на 80 тыс км, а второй - с эспаса разобранного, причем прекрасно ездил. И непонятно тут только для других. Мне лично все понятно. Цены у вас, конечно, веселые. Хоть в каком-то вопросе Москва выгоднее. А по поводу лагуновского двигла - нужно, как всегда, разбираться с поддоном - если у тебя и вправду 728, то есть косой, то нужно смотреть, не прямой ли там, но это тут скажут. Чего-то подпиливали в случае чего- и все вставало.

а у меня не так вроде. Гаечку я бы заметил. Посмотрю еще раз-расскажу.

а его мож у тебя и нет-слетела. Резинка на конце штока внутри задней пружины. Если кузов пробивает, то упирается не в железо, а в резиновый буфер. Так пока и не понял, как эта резинка крепится и снимается.

ну ты пойми, что все это как потери воды - но нужно иметь схему перед глазами. Второй снизу- ни о чем. Какую цепь защищает? далее ищешь там. Это вот как вода из реки куда-то девается по каналам и ты ищешь, по какому утекает. С помощью тестера. Это очень просто, если понять принцип. Просто для начала разорви цепь от аккума и воткни туда амперметр - вот по центральной реке течет, потом вместо предохранителя втыкаешь амперметр - и все поймешь. И не может быть два предохранителя. Неисправностей по 2 не бывает, это чрезвычайно редко. только какой-то один.

Да нет, действительно, электрик конечно сильнодоморощенный, если не померил токи и чего-то там гадает пальцем в небо на основе анализа летописных данных и сказаний. Но, наверное, в Приднестровье физику не преподают совсем? Ну, съезди куда-нибудь, где есть электрик. Можешь и сам измерить токи, это несложно.