cavari24

Именно такое у меня и было. Форматнул, поставил виндоуз с ссылки, которую мне дали чуть выше. Но самая главная загвоздка, о которой молчок - после первой установки клипа и рестарта автоматом ставятся дрова самого прибора, а они встают ровно, если прибор подключен не только к ноуту, но и К МАШИНЕ.

Благодарю за ссылку, винда встала хорошо, но проблема осталась. Может кто посмотреть у себя название клипа в Device Manager и название (путь) драйвера там же в Driver Details.

может быть, но у меня до сторонних драйверов дело не доходит, обрубает раньше. Кстати, где можно найти 112 версию? перерыл кучу обменников, ссылки битые.

регистры почистил, завтра попробую сделать восстановление системы. делаю именно по описанному здесь порядку. XP не ставится, так как винт AHCI, а для данной ОС нужно выставить IDE.

Народ, помогите с установкой клипа, мозги уже кипят. Пришел клип со 116-й версией. Скачал 120-ую, установил, как раскрыто в теме. Не пошло, зеленый КАН моргнул только один раз, красный горит постоянно. Снес 120-ую, поставил 116-ую. Зеленого вообще не видно, прога ругается, что "датчик не обнаружен". Захожу в Device Manager - устройства нет и сам не ищет (при первой установке 120-й находил). Вручную нахожу SPX Service Solutions Diagnostic Device, добавляю в System. Опять, драйвера сам не ищет, при ручной установке из папок "jcae ... renumeration" происходит или перезагрузка, или пишет, что нет данных об устройстве. Ставил уже и 116, и 120 по несколько раз - результат тот же. Кто знает, где клип оставляет какие-нибудь метки, может, они не дают сделать полный реинсталл? Снести винду пока не предлагать - мой ХР SP2 не встает на комп, выдает синий экран с инфой о том, что харда как-бы нету, а установка на стороне обходится в 20 евро.

стоят AUTOSFEC, попискивают на горячую, но тормозят хорошо

наткнулся на ebay.co.uk на клип, в описании которого есть фраза "диагностирует, но не перепрограммирует". Внешний вид, комплектность и цена одинаковые с теми, где reprogramming стоит в описании. Это что - очередной cost reduction, честный продавец и вообще, доступен ли репрограмминг на китайских клонах в принципе?

Машина не заводится при минусе, при небольшом плюсе сильно дымит. Официалы клипанули и выдали вердикт - повышенное давление в обратках 2 и 4 цилиндров. Какова вообще может быть причина такого поведения? Можно ли это вылечить ремонтом форсунок, или только под замену (официалы попросили 1200 евро)? Машина не моя, соседская Клио 2 1.5дЦи, по некоторым каталогам эти же форсунки ставили на трехлитровый Эспас.

давление - это скорее ошибка перевода. Дословно: обратный поток 2 и 4 форсунок превышает норму. Про установку на 4 эспас видел на турецком сайте

Устранил у себя на G8T такое пару дней назад - лечится заменой резиновых трубок от форсунок (обратки). Ибо сосут воздух и топливо сливается в бак. Не видел форсунки на Г9Т, есть ли там вообще такая система, но физика одна: не подсосет воздух - топливо не уйдет.

1. 2.2 G8T 2. 230000 3. Kuttenkeuler Galaxis Extra 2 4. 10w40 5. 10.000

У меня стоит отдельный маленький бачок, рядом с бачком тормозухи. Если ее там мало, доливать ДОТ-4.

главный цилиндр сцепления. находится около педали сцепления. на цилиндре есть проволочная скоба, выдернув её, можно достать поршень. только советую все-таки сначала проверить уровень жидкости и отсутствие воздуха в системе. Это, конечно, наименее вероятная причина, но лучше проверить до снятия коробки

Рабочий цилиндр стоит на коробке со стороны радиаторов. Залезь в яму и приложи к штоку линейку, напарник пусть нажмет в это время на педаль. Если шток вылетел на меньшую длину, чем надо - ищи проблему в гидравлике, там все просто - или манжеты сносились или жидкость утекает и система хлебнула воздуха. Это все справедливо для внешнего рабочего цилиндра. После какого-то года цилиндр интегрирован в выжимной подшипник, там уже так просто не проверить.

у меня такое поведение привело к замене маховика и комплекта сцепления, хотя поначалу грешил на гидравлику. Поищи мою тему, там написано, на сколько должен вылетать шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль.

на 2.2 идет 228 мм, без пружин. 215 - это от 2-х литровых бензинок. Ну или от дизеля 1.9

Клапан отключили? Его вообще-то, наоборот, включить надо. То бишь, подать плюс напрямую, минуя иммо. Это немного геморно, но в гараже за час-другой возможно. При этом слушаем, сработает ли клапан. Можно вообще клапан вывинтить и покачать грушей, посмотреть результат. Можно, ослабить трубки форсунок на насосе и посмотреть, будет ли сочиться топливо при работе стартера. И еще - на всякий случай - проверь, живой ли ремень ГРМ и крутится ли насос.

тема уже была, с расписыванием по цифирям. Нормально - это 4, при большой нагрузке изредка 5. Карлсон включается на четырех.

Даже если сцепление (в чем я очень сомневаюсь), коробку так и так надо будет скидывать.

Надо смотреть на холостом ходу. У меня чуть-чуть ролик не дотягивал, так на стоячем двигателе все выглядело ОК, на холостом ходу ремень в расколбас шел. Дешевле всего лечить новым ремнем на 1 см короче.

Собственно, каким моментом затягивается болт шкива вспомогательного ремня? Какой трэдлок крепче держит (синий локтайт двести какой-то совсем слаб)?

Думаю, что все-таки 760 - оригинальный

Спасибо. ОТ.Мотора г8т 760 нет в списке в профиле...

У меня такое было, когда развалился диск сцепления. Коробка не крутится - поэтому скорости будут включатся по любому. И по педали не поймешь, так как корзина целая. Сними щиток на коробке в районе маховика, вдруг что интересное оттуда посыпется.

без ступицы. В комплекте подшипник, стопор и гайка. Идет только на третий Эспас и Авантайм. Размеры, если нужны - внешний 88, внутренний 45, ширина 39