Palcan_15

Тоже не нашел для этих КПП передаточных чисел, но зная передаточные числа других КПП можно предположить что они похожи.

Почему желающих "много"? Просто ремонт обычно делают когда на улице светло. Когда-то давно и я разбирал, http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/10953-личинка-замка/#comment-236920 особых проблем не возникло, все интуитивно просто.

Я считаю, что лучший способ замены двигателя F3R на F4R выглядит так: Продаешь машину с мотором f3r и потом покупаешь другую машину с уже установленным F4R. P.S. Это советует человек у которого был эспэйс с мотором G9T710, потом в этом же эспэйсе стоял мотор F3R 769 с КПП JC5 095 от рено Лагуна, а сейчас стоит мотор F3R 750 от рено меган Сценик и КПП JC5 от рено Кангу. Дешевле и проще поменять машину.

Прикольное решение со вторым датчиком давления масла. Только описывать его лучше в теме про "датчик масла", а не в салоне автомобиля

Быстросъемные соединения патрубков печки на всех моделях. Я снимал очень просто: на соединение одевал обычный хомутик и сжимал его. Дальше все просто прокручивается и снимается.

Я недавно подключал так: http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/5837-проблема-с-открыванием-дверей-с-кнопки/&page=2

Я когда-то решал проблему с выработкой на валу следущим образом: снимал пружинку с сальника, раскручивал ее и укорачивал на 1 см, потом назад скручивал и устанавливал в сальник. После такой доработки по сальнику масло не текло.

Там же нарисовано разъем R302. А в схеме расположения жгутов нарисовано где он Не ну как так: паять умеем, а читать схемы не можем?

А где писал про решение проблемы? Повторит ещё раз есть возможность?

Чтоб получить ответ на такой вопрос есть только два варианта: 1) дорогой. Покупаются седушки от 4-того и пытаются их впихнуть в 3-й, а потом рассказать о результате. 2) дешёвый. Идешь к другу, который ездит на 4-том, уговариваешь его дать в аренду седушки и пытаешься их впихнуть к себе в 3-й и смотришь, как они влазят, и потом рассказываешь о результате. Раз за три года никто не ответил, значит такими экспериментами никто не занимался.

Вот и у меня прогорела задняя банка, поставил новую Ferroz (польская.) так стало громче дребезжать. Ездил пока она на полицейском не отвалилась, звук от глушителя даже не увеличился. Взял старую банку, подварил и поставил обратно, звук стал тише. Выходит Ferroz не такой уж и тихий.

Да все элементарно. Вентилятор не включается потому что он физически не работает. А проверить это можно только дав принудительно на него 12В.

Если новый датчик стоит около 50 у.е. а в старом выгорают контакты, то самое дешевое решение проблемы это как сказал Юмбр Новое реле будет 2 у.е и моток изоленты вот я бы сделал по схеме R262 толстый белый разъем в моторном отсеке около АКБ. В нем нас интересует серая колодка с 8 контактом. Она там подписана "С".

Ура.!!! Все заработало. Спасибо AlexSk за подсказку. Действительно на SS2 на 3-ем пине появляется -12В при сработке любого концевика, даже багажника. Только у меня этот пин был свободен и Я добавил проводок и подключил его к сигнализации. А теперь рассажу немного у нюансах при подключении простой сигнализации в машине с BII. Значит нам нужен "+" и "-" от АКБ. Нужен "+" от замка зажигания, "-" от концевиков дверей(SS2_3). И левые и правые поворотники (SP_1,2). Блокировка двигателя это уже по желанию и на что хватит фантазии(блокировка стартера или бензонасоса) И самое главное открытие и закрытие центральных замков. С закрытием все просто подключаемся к кнопке на потолке даем "-" от сигнализации на ECH(18). При этом закрываются все замки на дверях, на лючке бензобака и на двери багажника. А при открытии все не так. Как уже говорили что через 20 минут BII засыпает и открыть кнопкой на потолке уже не получится. Я взял схему предложенную kirlito http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/5837-проблема-с-открыванием-дверей-с-кнопки/#comment-114801 Здесь он просто дает ещё дополнительно "-" на концевик двери, тем самым будет ВII и спокойно открывает ЦЗ кнопкой на потолке. И вот здесь я столкнулся с некорректностью отработки сигнализации: если я случайно открыл сигнализацию, то она не может закрыться потому что словила "-" от концевика, который я сам дал для того чтоб разбудить BII. Чтоб все работало так как мне хочется, я открытие замков сделал по такой схеме: В итоге получилось так: при закрытии сигнализацией закрываются все замки, а при открытии открываются все, кроме багажника. А его я смогу всегда открыть кнопкой на потолке, тем более что он нужен только в 20% случаев открытия автомобиля. Задача решена.!

При открытии крышки на горячем моторе происходит пшик, и сразу начинает бурбулить и если не закрыть крышку, весь антифриз начинает выливаться

Вот вам пример: шипит или пшикает. Был перегрет двигатель, в результате микротрешина в ГБЦ в области впускного клапана. В итоге ничего не кипит, давление в системе охлаждения в норме, патрубки не дубовые, сжимаются легко. Только белый дым из глушителя и повышенный расход антифриза. Трещина была обнаружена в результате опрессовки ГБЦ.

С сигналкой все в порядке. Если принудительно дать "-" на провод она выключается А зачем отключать эту функцию, она очень удобная: если после закрытия машины я случайно нажал открыть, и ушёл. Машина откроется и через 15с сама закроется. В плане безопасности она нужна.

Буду рад любой помощи или совета.! У меня машина с BII, ключ с кнопкой потерян, остался запасной без кнопки. Теперь машину открываю так: водительскую дверь открываю ключом, а все остальные - кнопкой на потолке. Закрываю так же. Вначале кнопкой на потолке все закрываю, потом выхожу с машины и ключом закрываю водительскую дверь. Надоело так. Восстанавливать ключ с кнопкой не стал. Решил поставить "кетайскую" сигнализацию. Все провода подключил к разъёмам BII по схеме kirlito, (ему отдельное спасибо) вот здесь: http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/5837-проблема-с-открыванием-дверей-с-кнопки/#comment-114801. Все работает, но остался один нюанс: (Я думаю так во всех сигнализациях: после открытия с кнопки брелка если в течении 15с не будет открыта дверь то сигнализация опять закроет все двери и станет на охрану, т.е. она ловит "-" от концевика двери). А где мне взять этот "-"??? Проверил у себя на всех концевиках при открытых дверях "-12В" при закрытых "-10В" (разъём SS1 контакты 9,18,23). В итоге сигнализация работает некорректно. Так вот теперь вопрос: это у меня в машине что-то не так, или так работает BII.? Ну и как сделать чтоб все работало правильно?

Вполне возможно, что отвалился какой-нибудь "+" или "-" на ЭБУ поэтому и нет связи с автокомом. Как найти? Просто найти распиновку ЭБУ и прозвонить

Что-то мне кажется, что этот зеленый резистор явная самоделка, хотя это не важно, главное чтоб он работал.

У меня в радиаторе такой:

Интересно, а что при работе на газу при неправильных зазорах на клапанах выхлопные газы во впуск не будут попадать? Когда у меня ушли зазоры на клапанах, то машина начала "пердеть", пропала мощность и это было как при работе на бензине, так и при работе на газу. А теперь давайте сначала: В моторе, в котором нет гидрокомпенсаторов надо регулировать клапана через 40-50 тыс. Если мотор работает на газу то клапана надо уже регулировать раньше (из-за повышенного октанового числа газа и всех вытекающих....). Значит искра в норме, КШМ в норме, и электроника в норме. Работа на газу отличается от работы на бензине только топливом. Значит вначале надо начинать с диагностики подачи топлива, а уж потом с проверки клапанов, тем более, что

Причем здесь клапана? Ну нет компенсаторов и что. Неправильные зазоры на клапанах приводят либо к лишнему шуму либо к уменьшению компрессии. Раз на газу едет без замечаний, а на бензине глючит - однозначно проблемы по топливу. А тут вариантов немного: плохой бензин, забит приемник насоса, износился топливный насос, подзабился фильтр или некорректно распыляет какая-нибудь форсунка.

Если смотреть по схеме, то всё наоборот "+" на релюшках появляется при включении зажигания и висит постоянно. А вот "-" дает ЭБУ, когда будет критическая температура охл. жидкости. И именно ЭБУ решает когда включать 1-ю или 2-ю скорость. Поэтому раз вентиляторы сами по себе рабочие, то я бы проверил контакты в разъеме "712" и в "R262". Лично у меня там было моного зелени.

"Ясен пень", а что здесь можно сделать. концы обмотки уже отпилены. А вообще, если их вначале аккуратно отпаять, то можно было бы и восстановить. Я когда ремонтировал втягивающее, то делал так: пластину переставлял кверх ногами, а пятаки шлифовал (сдирал с них нагар) и подкладывал под них тоненькую шайбу, предварительно сделав её квадратной. Дальше собирал. По работе замечаний не было. Развальцовывал отверткой за 15 мин. Завальцовывал молоточком за 5 минут. А вот ремонтировать втягивающее или нет, каждый решает сам. Цена нового "кетайского" 15 у.е.