Юмбр

датчик детонации не влияет на хх. Сначала определись, на бензе проблема или на газу

вот, пошли подробности. Теперь давай выяснять, какое поколение ГБО. Если 2-е - как подключили вакуум и не заглушили ли клапан ХХ. Далее, проблема с хх проявляется на бензине или на газу? Показывай фото подкапотки. Подробно. И еще. Вполне вероятно, что ни один датчик не врет. Просто впрыск адекватно реагирует на их реальные показания. Как давно менялись свечи и их провода?

Лярик, как давно регулировались клапана? Готов поспорить, что при тебе не регулировались. Дашь параметры работы мотора - скажу что с клапанами. Не параметров - тогда путь такой: - проверить зазоры в клапанном механизме (0.4мм для выпуска, 0.2 для впуска при Т мотора 20градусов). Если зазоров нет - отрегулировать заменой шайб или стаканов. Если не помогло, то следующий пункт. - снять с топливной рампы шланг подачи топлива и вставить тройник. К тройнику подключить манометр и измерить давление топлива на хх и на 2000 об и на 5000. Должно быть (около 3атм) и не зависеть от оборотов. Если к регулятору подведен тонкий шланг - тогда при резком нажатии педали газа будет кратковременно изменяться давление топлива на 0.5атм. Если давление не такое - менять регулятор давления или бензонасос. Но лучше поищи диагностику. И желательно сделать видео. Чтоб лямбда была видна.

я знаю про адаптивную коррекцию. И выводы умею делать. И скрины технот выкладывать умею. Только в технотах не сказано про недостаток топлива. Который в некоторых случаях может восприниматься компьютером впрыска как избыток воздуха. Но это уже из области логического анализа. А про анализ в технотах ни слова. Там чисто команды для дрессировки слесарей. А треснутый шланг МАРа не залечится сам по себе. И после скидывания клеммы не будет ждать целый день, чтоб проявиться. А еще этот мотор по регламенту требует контроля зазоров в клапанном механизме каждые 50 тыс. Но обычно никто регламент не блюдёт. И зазоры уменьшаются. А выпускной клапан 4-го цилиндра особенно любит не закрываться из-за этого, и "кормить" отработавшими газами соседние цилиндры. И тогда МАР говорит, что воздуха в норме, а по факту кислорода нет. Впрочем, про это в технотах тоже ни слова. А коррекции не безразмерные. Всего лишь по 128 единиц в каждую сторону. А что происходит, когда надо корректировать больше 128 единиц, про это в технотах опять тишина. Опять логический анализ нужен. но все же гадание в данном случае излишне. Нужны данные параметров работы двигателя на хх. И желательно холодного, и прогретого. И, скорее всего, станет понятно, в какую сторону плясать.

фигню ты сказал. При подсосе в этом моторе обороты вырастают, но никак не падают и не глохнет. Клапан ХХ тоже очень своеобразный. Если его отключить полностью, то обороты хх будут около 600 и достаточно стабильны. И машина не глохнет. Вторая его особенность - он должен стоять на прокладке. Можно взять кусок плотного картона (даже обычную визитку), вырезать прокладку и пропитать ее малсом. Будет отлично служить несколько лет. Если пытаться использовать герметики(любые), то результат неизменно будет плачевным. Причин может быть много, вплоть до неисправного датчика температуры двигателя. Машина старая (а может еще и уставшая), поэтому без диагностики можно гадать очень долго. Лярик, если бы ты показал параметры работы двигателя (не ошибки) с диагностики - можно было бы что-то сказать. А так .... ты даже фото машины не дал. А ванга в отпуске.

когда я ставил задние подъемники, то я просто купил целиком проводку задних дверей на разборке. Цены были смешные. Замена - 10-15 минут на дверь. После замены проводки перестал работать ЦЗ в задних дверях. Вот тут я сильно задумался. Полдня читал схемы и лазил мультиметром в двери. Потом выяснил, что в купленной проводке в гофрах были переломаны провода ЦЗ. Проводку от задних дверей (от стоек) тянул сам, ее не было. В разъемы в стойках добавлял контакты. Для этого купил на разборке пару разъемов. Потом захотелось чтоб пассажирское стекло могло работать автоматом, как водительское. Для этого купил блок стеклоподъемника от водительского и добавил в водительскую дверь. И кнопку правого стеклоподъемника в водительской двери тоже купил как водительскую - с двумя щелчками. Протянул всю проводку и всё заработало. ткшта всё можно сделать, надо только желание. или необходимость

в рестайлинге все подключено к Б2 в дорестайлинге не помню. Но надо будет смотреть проводку. Часто в дорестайлинге все провода с завода были. Вскрывай обшивку задней двери и смотри есть ли фишки к кнопке в ручке и мотору. Потом смотри в водительсую дверь, есть ли фишки на все 4 кнопки. Если нет - придется докупать их и докупать пины в разъем двери. И тянуть проводку от задних дверей к водительской

печальное видео.... особенно про потрясти аккум и повысить плотность от 1.20 до 1.27....

проще всего заехать на разборку и купить внутреннюю проводку задних дверей от машины с задними стеклоподъемниками потом еще тянуть проводку по салону к дверям

хороший способ проверки но, елка-палка, найти сегодня лампочку от старого фонарика.... уж у меня хлама несколько кубометров, и то, боюсь не найду

такие постели у всех бу. И это терпимо. Можно 100тыс легко махнуть при нормальном давлении масла. По остальному - давно пора менять мотор. Теперь уже весь.

О, конструктивный разговор пошел. Касаемо выбора генератора в конфигурации авто(у меня бензин 2010г) - я снял воздушный валео 150А и поставил воздушный мицу 210А - авто не заметил ничего. Ошибок никаких. Всё работало. Потом переключил клипом на мицу - тоже ничего не изменилось. Про управление генератором. На гене есть разъем на 2 контакта. По первому контакту приборка управляет генератором. И на валео водяной, и на мицу(про валео воздушный не могу пока сказать) приходит сигнал с приборки. Если сигнала нет - заряда не будет. Сигнал простой - никаких кодов. По второму контакту из генератор идет сигнал в блок климата. И тот, исходя из загрузки генератора, включает ТЭНы. Так написано в камасутре. По факту - при незагруженном генераторе климат все равно включает ТЭНы как захочет. И очень редко все сразу. Я делал спец приспособу для контроля (и ручного включения) ТЭНов. Все было прекрасно видно. Больше того, в результате экспериментов выяснил, что от ТЭНов толку не так уж и много. Всего лишь догрев на 8-10 градусов. То есть если печка не работает - то ТЭНы это пустое. Про дозаряд - как я понял, ты раз в неделю ставишь на дозаряд. То есть 14.1 - это совсем недостаточно. Как я и говорил. Про акумы - из твоих - хоть один с пробками есть? внутрь можно заглянуть?

смысл в растворении кристаллов сульфата свинца. Если 1 раз в 2-3 месяца правильно зарядить батарею, то и через 3 года не будет намеков на сульфатирование. А сульфатирование батареи уменьшает ее емкость. А если в бортсети зимой 13.9-14.1(как сейчас у меня), то сульфатация неизбежна. Если бы у меня для нынешней зимы было бы хотя бы 14.4 - было бы совсем другое дело. А то я 14.4 видел всего пару раз и то, при -20С. Если не сложно, поясни про выбор параметров авто и про выбор реле регуляторов. Я что-то не увидел выбора ни того, ни другого. И еще, после полного зарядка стационарным зарядным, емкость батареи на авто через день останется той же. Заряд немного уменьшится, но емкость останется той же.

ты что-то путаешь. Смотри, ключ - это 3 части. - Металлическая - подходит к замку зажигания и замку в двери. Не влияет на запуск и ЦЗ. - Бесконтактный чип внутри пластмассовой головки - связан через обмотку вокруг замка и плату на ней с Б2 и ЭБУ впрыска. Блокирует запуск. Не влияет на ЦЗ. - Плата внутри пластмассовой головки - связана по радиоканалу с приборкой. Открывает и закрывает авто посредством ЦЗ. Не влияет на запуск.

Если есть сомнения в моём видео, то в инете полно роликов с +EFB. Например, вот тут человечек возится с +EFB и обычным кальциевым одновременно. Тоже видно какой электролит у кальциевого, какой у +EFB.

Ага. Ты или не вскрывал(во что охотно верю) или вскрывал, да не EFB+(а тут я сомневаюсь, что ты вообще пытался это делать). Обещанное видео с электролитом в EFB+ VID_20200120_094433.mp4 Вот такой вот пипец. Конечно. Трындеть на форумах все мастера. А что-то сделать руками - единицы могут.

поддерживаю. Тем более, что этого добра щас навалом на разборках. И не проблема найти.

чушь не неси. Ты-то точно не разбирал и не видел. И даже не читал как он устроен. завтра я тебе достану электролит из EFB+ и обратно залью. И видео сниму.

а расточка с новыми поршнями - готовь 400-500$

предожений валом смотри эспейс 3 и лагуна 1 - там тоже такой мотор стоял

если хон стерт - обойди стороной.

https://bamper.by/zapchast_blok-tsilindrov/179-52605048/ едешь и глазами смотришь хон. Если на месте - не надо ни нутромеров и прочего. Ставишь и ездишь.

конечно не в мешке. Блоки продают без головы. Глянуть в цилиндры - никаких проблем. Если хон живой, то не надо ни эллипс мерить, ни чего другого. Больше скажу. Даже если хон уже начал затираться на перекладке поршня, 100 тыс можно еще легко проехать на таком моторе с расходом масла 300г на 10 тыс. Причем легко.

сегоднгя выяснил, почему глазок долго не всплывал. Есть мнение, что EFB акумы ввиду конструкции больше подвержены расслоению электролита. То есть при заряде в районе пластин плотность повышается как положено, но над пластинами остается слой электролита низкой плотности. И перемешивается электролит очень плохо сам по себе. Поэтому глазок долго и не всплывал, поскольку находился в верхнем слое. Если же на втором этапе зарядки (напряжение 16.2-16.3В и ток 2А) дать покипеть акуму, то благодаря кипению электролит перемешается. И дело не в глазке, электролит должен уравнять плотность во всей банке для правильной работы банки.

мля.. у тя кратеры в 100 раз глубже хона. Хон тут уже как мертвому лекарство. или терпи и езди так или поменяй БЦ. Я думаю, БЦ найти не проблема за 50-100у.е. Это ГБЦ дорогие. И тем более, что при покупке БЦ можно легко заглянуть в цилиндры.