Юмбр

не очень важно, 0.40 или 0.45 гораздо важнее, чтобы по всем форсам одинаковая цифра была. хотя одинаковый подъем штока это еще не гарантия равной производительности... ща пришел к выводу, что надо делать стенд для проверки производительности форсунок количеством воздуха через них... вынашиваю идею...

я думаю, что 0.35 самое то да, фазирование. на всякий случай...

0.6 много. Быстро будут разбиваться отбойники. надо меньше таблица по соответствию жиклера и хода штока. 2.00 и менее - 0.3 2.00 - 2.25 - 0.35 2.25 - 2.40 - 0.40 2.40 - 2.50 - 0.45 2.50 - 2.65 - 0.50 2.65 - 2.75 - 0.55 2.75 - 2.90 - 0.60 2.90 - 3.00 - 0.65 3.00 - 3.10 - 0.70 на калибровку можешь вообще забить. Юстировка программно работает только на хх - тоже можешь забить. перед сбором бензиновой карты сделай следующее: выедь на дорогу, где ты сможешь спокойно ехать на 2-й передаче пару минут никому не мешая и тебе чтоб не мешали. Остановись, отключи аккум на пару минут, лучше на 5. Подсоедини аккум, заведи двигатель, включи аварийку, переключившись на 2-ю передачу едь на ней, при этом зафиксируй педаль газа где-то наполовину нажатой и едь так 1 минуту или чуть больше. После этого включи в тамоне запись карты и выставь там максимальные пределы сбора карты. Поезди на бензине, чтоб карта собралась. После этого езди на газе и корректируй карту.

есть инфа, что он не полностью отрабатывает, то есть после 3000 идет сбой. именно на F3R. да и цена неправильная... ща пытаюсь добиться на испытание вариатор с украины... попробуй в программе мар поменять. если прошивке больше года - перепрошей. У них был глюк с маром, неправильно показывал, хотя все работало. В последних прошивках они это исправили. У меня так было - 1 атм показывает, а на хх - больше 0.4 А производитель авто и его проги диагнозы - говорят: норма - 0.3-0.33 2.2 дюзы много. Верни на 2.0. Что ругается автокалибровка - забей. Если форсы 3 Ом - тогда стремись ко времени впрыска на хх к 5-5.5 мс. При правильно настроенной системе момент перехода не чувствуется вообще. То есть смотришь и слушаешь - и нифига. Только по светодиодам на кнопке поймешь. У меня так после всех манипуляций. У тебя ходы штоков форсунок разные, похоже на это... А должны быть одинаковые. Это и неровное переключение и расход. параметры только у установщиков на конвейере одинаковые. А для разных машин могут быть немного разные. есть один знакомый умелец - он экспериментальный алгоритм пересчета для тамоновского газомозга разработал. Я попробовал - лучше едет машинка... только глохнет на сбросе газа - мне надо дюзы уменьшить или редуктор перекрутить - а руки не доходят. Поэтому откатился на тамоновскмй алгоритм. Попробовать не хочешь? вернуться к алгоритму тамоны всегда не проблема...

глупость пишешь. не будет она ноль. будет какое-то значение, которое ЭБУ на выводе лямбды держит... вплоть до 5 В...

механик, чего это у тя давление в коллекторе на хх 0.49, если должно быть 0.3-0.35??? Или МАР газовый неправильно выставил, или неисправен, или давно не обновлял прошивку. Время впрыска на хх маловато как бы, но работать будет хорошо и ехать будет хорошо. Момент перехода на газ на хх чувствуется по работе мотора и на слух? вопрос есть еще - осцилограммы можешь сделать??? все и желательно на хх и в движении??? График можешь показать? Андрей П, а что лямбда??? что тебе не нравится??? или что ты хотел увидеть???

давай фотки... а что за мозг???

смотри тех ноту 3441А, там по русски расписано, куда подключаться в В2... и не забывай - глаза боятся, а руки делают. хотя когда глаза боятся обычно делают ноги... а иногда еще делают в штаны...

ганджубас пробовал???

пей пиво, про чехлы забудешь

в салоне от В2, в дверях от кнопок стеклоподъемов

пиво не пьешь?

так если вместе с габаритами или на ключ, так оттуда и делай. Или с логикой трудно? А вот для обшивки дверей лучше от габаритов. Они есть в дверях - не придется лишний провод тянуть в дверь.

про закаленные клапана - полнейшая чушь. клапана прогорают и на бензине. ОТ БЕДНОЙ СМЕСИ. ты еще зелье флэш-люб прорекламируй. Надо не списки искать, а изучить вопрос эксплуатации автомобилей с ГБО. проблема перегрева выпускных клапанов при работе на газовом топливе заключается только в скорости горения газового топлива. Осмелюсь напомнить, что газ горит с меньшей температурой, чем бензин, и медленнее. И в некоторых случаях догорает в начале такта выпуска в районе выпускного клапана. Тем самым перегревая выпускной клапан. Чтобы исключить перегрев выпускного клапана при работе двигателя на газовом топливе достаточно (обычно достаточно) увеличить угол опережения зажигания на 6-10 градусов. Но для режима работы с оборотами не выше 4000 мин в минус первой степени. Как правило выше этих оборотов двигатель все равно начинает перегреваться, потому что время на горение недостаточное. В случае с двигателями рено, в том числе и с теми, что в указанном выше списке, даже этого не нужно. Дело в том, что ЭБУ впрыска управляет системой зажигания, а точнее, углом опережения зажигания, в соответствии с показаниями датчика детонации, а поскольку детонационная стойкость газового топлива гораздо выше, чем у самого высокооктанового бензина, то и угол опережения зажигания увеличивается на максимально возможное (для бензина) значение. Тем самым увеличивая время на сгорание газового топлива. Это и исключает перегрев клапанов и ГБЦ в целом. К слову, если привести детонационную стойкость бензина и газа к октановому числу, которое на самом деле и характеризует детонационную стойкость топлива, простите за каламбур, то для 98-го бензина октановое число будет 98, а для смеси пропана и бутана(СУГ по нашему и LPG по буржуйскому) около 105. Теперь о том, почему 2.0 8кл (F3R) в красном списке и склонен к прогару клапанов, а 2.0 16кл (F4R) нет. Дело в том, что восьмиклапанники выпускались в тех годах, когда в ходу было 2-е поколение ГБО. Это эжекторные системы, в последствии с лямбдаконтролем. И они позволяли сделать смесь чрезмерно богатой или чрезмерно бедной. Причем простым движением руки. В результате жадности автовладельца клапана и прогорали от бедной смеси. Шестнадцатиклапанники стали выпускать гораздо позже, как раз к моменту активного использования 3-го и широкого распространения 4-го поколений ГБО. Эти системы никак не позволяют обеднить смесь настолько, чтобы это отразилось на выпускных клапанах. Но дело даже не в этом. Дело на самом деле (опять каламбур) в том, что конструкция впускного тракта F4R не позволяет установить на нем ГБО 2-го поколения. Вот почему он выпал из списка. Как я уже писал, в >i<опу красный список. Прежде, чем верить каким-либо спискам, надо минимально (хотя бы) изучить вопрос. И вообще, надо думать своей головой, а не чужой. Хотя это предполагает наличие мозгов, а с этим не у всех все в порядке. Теперь еще пару слов о работе двигателя на газе. Некоторые производители электроники производят такие электронные устройства как вариатор. Это устройство позволяет увеличивать угол опережения зажигания на большую величину, чем это предусмотрено в программе ЭБУ впрыска, причем без вмешательства в саму программу и в ЭБУ. И, как показывает практика, это имеет смысл. Уменьшается расход топлива и увеличивается приемистость и тяговитость двигателя на газе, особенно на оборотах до 1500-2000. Но с рено тут опять не все просто. Из 4-х известных на сегодня в европе и бывшем союзе производителей вариаторов 3 не смогли сделать устройство, которое работало бы с двигателями рено, 4-й же производитель мне лично клялся, что будет работать, но за 3 месяца переговоров так и не рискнул предоставить мне хотя бы один экземпляр для испытаний. Ни бесплатно, ни за полную оплату и без гарантий. Ну, украинцы они и в африке украинцы. Что с них взять. На подходе вариатор от Тамоны, а этим господам я минимально доверяю. И жду от них устройства, которое заработает с двигателями рено...

на концевик

я фигею просто.... то есть производитель автомобилей конкретной марки считает, что его двигатели могут работать на газовом топливе, более того, производит автомобили с указанными двигателями и с газовыми установками на борту а некие господа составляют некие красные или другие цветные списки, утверждая, что автопроизводитель немного ошибся... вот интересно, а эти господа проводили какие-либо исследования??? или так им просто не понравилось... у нас в маленькой стране на газовом топливе работают тысячи моторов из красного списка и причем многим из этих моторов по 10-15 лет и по нескольку сотен тысяч пробега на газу... и дальше будут работать... ...и без переделки клапанов... ...видимо они про красный список не знают... более того, имею в личном пользовании авто с двигателем из списка, при возрасте в 15 лет пробег двигателя 300 тыс км, из них 200 тыс на газовом топливе... и без проблем... наверное тоже потому, что не знал про список... я, в немецком не силен, и прочесть текста на фото не смог... прошу знающих людей перевести - в тексте описывается процедура "переделки" клапанов??? в чем она заключается??? а говорится ли поконкретнее, о каком автогазе речь, о смеси пропана и бутана или о метане???? ведь между ними есть некоторая разница для двигателя... а вот еще интересный случай из моей практики: приезжает к нам в маленькую страну в 2011 году ниссан с LPG из Германии. И LPG в него ставили господа немцы в 2006. И в целом неплохо. Вот только редуктор дал течь жидкой фазы по прокладкам. При переборке редуктора известной немецкой фирмы Тартарини я вдруг обнаруживаю, что редуктор на самом деле малоизвестной ИТАЛЬЯНСКОЙ фирмы Тартарини и немцы абсолютно не постеснялись наклеить на него свою наклеечку... прям интеграл... так что разные списки разных цветов можно уже сворачивать в трубку и засовывать куда-нибудь... подальше...

лямбда в горах тебе точно ничего не изменит... обогащай смесь, а лучше ищи вариатор... но сним совсем беда... с рено они работать не хотят...

диагносту своему привет передай. И скажи что он чудак. На букву М.

Андрей, я не защищаю установщиков. Я этих пи......в не люблю побольше твоего. Лет 5-6 назад они меня так достали, что мне пришлось самому разобраться во всем и сделать так как надо,а не так, как было сделано. Но вопрос не в этом. В твоем случае провод от лямбды к ГБО нужен для автокалибровки системы и подбора диаметров сопел. Но диаметры сопел можно подобрать и по таблице исходя из объема и мощности двигателя. Все остальное настраивается в 2-3 поездки. И лямбда там не учавствует. твое желание подключить провод, раз он есть - это все равно как у меня на работе есть дверь и в ней замок. От замка есть 3 ключа. Пользуются дверью 2 человека. И надо ипать моск плотнику, который замок ставил - почему ключей не 5, а 3. Должно быть 5 и пипец. А кому они нужны???? И что от них изменится??? Как я уже сказал - подключение провода ничего не изменит. Ну, а подключать или нет - твой выбор. Я бы лучше форсунки отрегулировал по подъему штока, а не херней занимался. И ровнее работа и расход аккуратней. зы. хотя подключение провода к лямбде даст тебе покрасить еще одну будку. То тебе осциллограмма лямбды не понравится, то форсы не юстируются, то ход штоков разный и проч... Закон мерфи: решение проблемы приносит новые проблемы.

прочитал. имею что сказать. значит так, если собаке нехрен делать, она будку красит. Обычно. Так и тут. Ездил, ездил, стало нехрен делать... ну давай, просношай мозг установщикам, итоге они тебя все равно пошлют... Ну подключился ты клямбде, что с того-то??? ехать машина лучше не станет, более того, как бы не старался, не заметишь разницы. ГБО лямбда нужна для калибровки с нуля. Да и то не всегда. А в рабочем режиме газомозг "паразитирует" на бензомозге. То есть по сути работает бензомозг, а газомозг грамотно подменяет бензиновые форсунки газовыми и корректирует время открытия газовых с учетом коэффициентов температуры, давления, свойств газа и самих форсунок. Но всё равно заправляет всем бензомозг. Даже не подозревая, что ему подменили бензин газом. И лямбда нужна бензомозгу, а не газомозгу. Так что установщики правы. Это я говорю, как человек, который смог разобраться в ГБО самостоятельно до уровня ремонта авто с ГБО и самостоятельной установки ГБО на свой авто. Теперь дальше, выкинуть почти 2000р за шнурок - ИМХО, непростительная глупость. Его можно сделать самому. Стоимость комплектующих варианта под СОМ-порт около 50-100р, под ЮСБ 150-300р. вот пример самоделки под ЮСБ http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/183151.html И удачи.

mva, а можно фото вашего прибора, которым вы измеряете ток?? как-то вы говорили, что очень ему доверяете...

и еще два винта держат верхнюю половину. Направлены острием к мотору, шляпкой к водятлу. Видны если повернуть руль на 90 градусов.

я подлез со стороны педалей, почти ничего не разбирая. Но я знал куда лезть.

офигенно можно рассмотреть твой пример...

все глупости случаются обычно после умных разговоров.... тебе ж уже нормально написали - возьми лист бумаги, карандаш, микрометр и набор щупов. Согни из проволоки приспособу как в технотах. Померяй при +20С мотора зазоры, запиши. Возьми приспособу, пинцет и отвертку, достань все шайбы и померяй их зазоры и запиши. Пересчитай какие нужны новые шайбы. Посмотри, что подойдет из твоих. Если какие-то окажутся толстоватыми, а они окажутся, ищи токаря или шлифовщика, пусть сделает приспособу (если у тебя грибковые шайбы) и на столе их шлифанет в нужный тебе размер. А если не повезет и надо будет шайбу толще чем у тебя есть - купишь. Одну. И всё это выйдет на порядок дешевле, чем сервисный набор. И не тупи.