Юмбр

воздуха много, раза в 1.5 выше нормы. на него и топлива много, тоже раза в 1.5 выше нормы. Вот и хх выше. Подсос где-то. заглушка рядом с КХХ на впускном коллекторе в норме? рядом со шлангом от МАРа. а с другой стороны?

походу руки далеко а может растут... э-э-э... доктора говорят - ректальная диспозиция верхних конечностей... по клапану ХХ на этом моторе: обязательно ставить на прокрадку из промасленного картона. Если на гермет - обязательно будет подсос воздуха и повышенный хх. Клапан внутри может быть грязный и от этого повышенный хх. То есть обмотка исправна, но механика не отрабатывает. Может быть просто неисправен, простой пример у меня - обороты хх 1000. На остальных режимах никак не проявляется. Ничего сделать нельзя(то есть переделал все что можно). Ставлю клапан с другой машины - обороты 816, как и настроено. Забил на него. Машина так и ездит с повышенными хх.

небось обратно ставил на гермет? звонил он... а кому ты звонил? его мыть надо или прокладку поменять...

клапан холостого хода не поднимал?

вот и мне интересно - заглушил или нет ?

а что, проблема под колеса за 10 см до шкафа брус положить или кирпичи??? дикари...

термостат. говорил тебе уже.

а что значит похрустывает? газ какого поколения?

Pashtet, про перезаряд и недозаряд - чушь это все. На твоем авто будет нормально заряжаться аккум от 0 до 100 А.ч Для твоего авто и 60 и 70 будет отлично крутить зимой, летом вообще пофигу. Хотя вообще, чем больше емкость, тем лучше, конечно... только шило какое-нить не купи...

купи на 60 и езди спокойно. Хочешь больше - купи больше.

ага почистил...

пробуй ацетоном, не возьмет - кислотой. ни один растворитель уже не возьмет то, что там из бензина выпало как вариант - изопропил, но у меня он не взял осадок

midnightkiller, ты наверно про дизель гришь.. у нас не бензинках такое не прокатывает serro, правильно. и у тебя ситуация проще. В обратке не более 0.5 атм. slavyan, я за 25 купил б\у насос со стаканом и датчиком уровня. И обе сетки на нем практически идеал, мои и рядом не стояли. и датчик уровня в комплекте, бо мой чего-то глючит, то ли из-за разъема подгоревшего, то ли еще из-за чего, но часто стал бак пропадать. а цена такая, потому как штуцерок подачи обломанный. Но для меня это 5 минут.

ок. надо без космолетов собрацца...

ок. теперь по бензонасосу. По моему. Приказал долго жить. Еду за б\у. Попробовал дать ему покачать омывайки - обиделся, захрюкал и медленно медленно стал качать, легкой такой струйкой... хто там пива хотел?

он же пластиковый, как ты его заваришь?

+1. Пластик с вентиляцией работает. И долго. Кусок дермантина - из-за отсутствия вентиляции и постоянной влажности(и переизбытка соли зимой) за полгода съедает остатки капота в труху.

"Не читайте на ночь советских газет" (с)

Андрей П, две машины с эпоксидкой мне вернулись - растворилась эпоксидка бензином и бензин тек по баку на землю. То ли эпоксидка неправильная, то ли отвердителя мало, то ли еще что. А фторопласт на бензин чихал. Замотал и готово. А эпоксидку еще сутки сушить. Дюралько хорошо, да где ж ее выточишь... Тот случай что на фотке, он без подготовки был. Пахнет бензином, снял бак - в подающем штуцере трещина - видна на первом фото. Из того и тем, что под рукой было - за полчаса восстановил и на трассу. Вячеслав, я, конечно, вас уважаю безмерно, но вам еще рано в умницы - они же женского полу закручивал не отверткой, а пассасижами прямо за пластиковый штуцер - от этого усилие затяжки распределилось поровну с обоих концов, а иначе сломать что-нить одно(скорее штуцер) - как два пальца. Если прорези не сделать - потом голову ломать - почему бензин не поступает из бака. Канал, в котором резьбу резал - он потом под 90 градусов вниз поворачивает. Прорези сделал - крути штуцер до упора спокойно, не сделал - дожмешь до конца - отверстие закроется.

к слову, я всех тут наипал нечаянно. Уж извините. внутри (в баке) к бензонасосу на самом деле 2 разъема, а не один. На второй фотке моего поста с фотками виден красный провод(и черный), так вот, он одним концом клеммой (мамой) подключен к разъему, что наружу выходит(где у меня на фотке 1-пин подгорел), а другим тоже клеммой но побольше подключен к самому бензонасосу. Итого: 1. разъем перед баком 2. разъем на баке - на корпусе бензонасоса 3. разъем( типа клемм папа-мама) в баке вверху корпуса бензонасоса под разъемом пункта 2 4. разеъм ( типа клемм папа-мама)в баке на самом бензансосе. есть чему подгорать и окисляться теперь слайды для тех кто в первый раз снимать бензонасос штуцер подачи пластиковый (справа) будет очень хотеть обломаться. Обычно он и обламывается у тех кто решил покончить с девственностью. Итог - замена не просто бензонасоса, а бензонасоса с корпусом. С корпусом новый 180$. И еще надо поискать. Б\у корпус от 50. Нестандартный подход от юмбра: рассверливаю корпус сверлом 7мм затем режу в нем резьбу М8 и обломок тоже рассверливаю тем же сверлом и ту же М8 зажимаю в тисках болт М8 и сверлю в нем сквозное отверстие диаметром 4мм, можно 5мм, но в тисках и шуруповертом и с такой глубиной - надо уметь. Я умею. отрезаю от болта сколько надо один конец разделываю вот так(обязательно). Умники и умницы - скажите зачем это делать обязательно? жирно обматываю фум-лентой собираю затягиваю до упора, но без фанатизма 5 машин 2 года , одна лет 6 - все довольны и счастливы.

это такая хрень, которая при краш-тесте рвет питалово бензонасоса, типа чтоб не загорелся если рампу или топливопровод повредит. На моем моторе справа стоит, где на твоем не знаю - поспрашивай тех кто в курсе. Вроде на форуме и фотки были.

завтра полезу в свой - нафоткаю правильно

ровно столько сколько их есть у среднестатистической самки человека

могу поспорить, давление в рампе у тебя будет 2атм. ну 2.2 максимум. прежде чем менять бензонасос не мешало бы посмотреть состояние разъема внутри на фотке видно черный контакт №1. а на этой фотке плохо, но видно, что есть еще папа-мама внутри блока - возле красного проводка видно это тоже разъем и тоже склонен к перегреву и окислению

будем посмотреть