k56f

Замерял глубину отверстий для болтов-шпилек. Сравнил длину используемой резьбы. Явно не в пользу шпилек. Сразу предупреждаю, шпильки не «самиздат» - заказывал, пришли в реновской упаковке. Да и альтернативы по производителю не было никакой. Шпильки используют не всю резьбу, а пока не упрутся утолщением в резьбу ( и так понимаю начало резьбы сминают). Если бы это утолщение было бы в виде конуса (как у колёсных болтов - конус заставляет болты самоконтриться, препятствуя отворачиванию), но этого конуса там нет. При снятии шпилек, две открутились от руки(одна форсунка), две без особых усилий(одна форсунка) и у двух обломились кончики для Торкс(одна форсуна). Интересно, таким же образом сорвал? И не говорит ли это о качестве шпилек? Получается, либо они держат, либо нет. Обломившиеся шпильки тоже не скажу, чтобы очень крепко держались в головке. Можете сказать, что я их все по разному и затягивал. Вероятность есть, но очень маленькая – при ремонте не употреблял даже пива. Поэкспериментировал с затяжкой форсунок. Зенковка сделана со стороны маховика, на моих фото она слева ( когда фоткал не задумывался про лево и право, всё равно везде пишут со «стороны маховика» или «стороны ГРМ»). Дотягивать обе стороны рекомендуют только в руководстве по ремонту от 2008 года. В 2003, 2005 и 2006 году дотягивать рекомендуют только одну сторону. Так что будем считать, что две зенковки пошли с 2008 года. Теперь о втулках (по разным инструкциям они, где то просто втулки, где то дистанционные, где то распорные). И на болтах и на шпильках они одинаковой длины. Причём если втулка стоит там, где нет зенковки, то кронштейн прижима форсунки в свободном состоянии получается ниже верха втулки. Затянул форсунку только с одной стороны (без зенковки) - как ни затягивай (хоть болтом, хоть шпилькой) , форсунка болтается как гавно в проруби. То есть на кронштейн прижима затяжка не влияет. Болт или шпилька просто прижимает втулку к голове, а кронштейн просто болтается на втулке . Если затягивать только со стороны зенковки, форсунка фиксируется, при этом кронштейн прижима форсунки перекашивается. Если зажимать по инструкции на голове с одной зенковкой, то форсунка прижимается к голове не сверху-вниз, а сбоку-вниз. То есть прижимная сила форсунку перекашивает на один бок. При этом гнётся либо кронштейн (что, мне кажется, маловероятно) либо болт или шпилька. И на хрена так сделано? И не потому ли с 2008 года стали делать две зенковки ( а могли бы, наверное, вообще их не делать) и дотягивать с обеих сторон? Кстати. По всем инструкциям, форсунка сначала затягивается со стороны ГРМ. Сделав эту операцию и пошатав форсунку, поймёшь две у тебя зенковки (не шатается) или одна (шатается). Шпилька – это два резьбы. Значит отворачивание резьбы в два раза выше. Для себя делаю вывод в пользу болтов. На двух болтах втулки скрутились, на двух застряли на пол дороги, на четырех не захотели скручиваться. Скрученные и полускрученные сточил на глубину зенковки ( на фото видны следы стояния втулки на стороне зенковки) и буду действовать по инструкции 2008 года ставя сточенные на сторону без зенковки. Да. Комментарии Санчика вставляю сразу, чтобы он не напрягался и не тратил свои нервы.

Да я бы и не против, но уже был сделан заказ на NE. К тому я из-за них(вкладышей и Экзиста тоже) тормознулся в сборке, уже надоело ждать. Хотя они и обещают всего 1 день доставки, но наверняка минимум три дня пройдёт: день заказа + день доставка в офис + день оприходования и выдачи. Если пойдёт всё гладко, а если нет то ещё дольше. Кстати номер 7701478679 на Диалогусе, в "Просмотре складских номеров" напрочь не отвергается, но информацию выдаёт только одно - "замена невозможна". Интересно на какой модели авто он определяется?

1 680,04р.

Посмотрел головы. У обеих зенковка только с одной стороны, хотя одна 2003 года, а другая 2006 года. Если я затягивал по инструкции 2003 года, значит я затягивал правильно. Если затягивал по интрукции 2008 года, то затянул неправильно. Вопрос к ankaol, проехавшему 70000, и к Sanchik(извините что вызвал ваш гнев и возмущение своей бредятиной, ей богу если бы была кнопка типа "прошу прощения" разв 10 бы её нажал), а какие головки(в смысле ГБЦ) у вас и по какой инструкции вы форсунки затягивали. Ну не знаю я теперь какой инструкцией руководствоваться. Подскажите пожалуйста. Получается какой бы я ни руководствовался инструкцией - болты свою роль выполнили. По фотке это чётко видно. А может вообще строительным пистолетом пристрелить их к голове дюбелями?

А ещё NE 61-3859-00 А Экзистовцы сказали, что каталожный номер шатунных вкладышей - 7701478679 и типа альтернативы ни у NE, ни у Glyco нет. Заказывай только реношные.

Загорелась маслёнка. Визуально гонит масло из района сальников распредвала. Был литр литр масла - залил - поехал дальше (до ближайшего сервиса хотел добраться) - через 100 км - горит маслёнка. Докупил масла - залил - поехал - слетел приводной ремень - эвакуатор. Масло просто так не выдавливает, первое подозрение - поршневая, а следовательно - вынимать поршни. Вынул поршни. Вкладыши на шатунах потёрты, а раз потёрты то не смотреть в каком состоянии коренные по моему глупо. А смотреть коренные - считай переборка двигателя.

Спасибо за ответ. Зенковка я так понимаю, это небольшая выборка(углубление) в головке в месте куда вкручивается шпилька? Когда читал инструкцию два года назад, возникал вопрос почему одна сторона докручивается, а вторая нет. Посмотрел старую голову, там эта зенковка есть, поэтому и на новой так крутил. А что головы могут быть разные и в мыслях не было. Сегодня буду смотреть есть ли эта зенковка на новой голове.

В данном случае не верю Exist/ Мне такие и прислали. Но насколько помню они беззамковые, а эти с замками. И по Диалогу расстояние (Х) д.б. 53мм, а эти максимум на 51мм только тянут. Под рукой старых нет, вот и сомневаюсь.

Реновский каталожный номер шатунных вкладышей 7701473613. Кто нибудь может подсказать соответствующие им номера GLYCO или NE, а может и ещё какой-нибудь фирмы.

Спасибо за корректные комментарии. Закручивал вот так. По крайней мере старался именно так, в такой последовательности и усилием. Жду дальнейших комментариев. Пока ждал, посмотрел другую инструкцию, и похоже что делал по ней - и тогда понятен весь мой гиморой. Первая ссылка - нота 6022А от 2008 года, вторая - нота3736А от 2003 года.

Затягивал правильно, как написано в инструкции, с правильным усилием. Кто-то, по моему, в старой ветке по 2.2 невразумительно промямлил о том, что шпильки это нехорошо. А почему - не объяснил. Попробую сделать это я. Для начала немножко покричу: НЕ СТАВЬТЕ ШПИЛЬКИ НА ФОРСУНКИ НА ДВИЖКЕ 2.2 КАК ТОГО СОВЕТУЮТ РЕНОВСКИЕ ТАЛМУДЫ. При переборке,два года назад, поставил я эти шпильки на три цилиндра, четвёртый комплект просто не успел заказать к моменту установки форсунок. Через год подняло у меня одну форсунку - шпилька выкрутилась. Случилось это в дальней дороге. Моторный отсек весь был в саже от полусгоревшей соляры. Поставил её на место. Приехамши домой вынул её, вычистил её и что вокруг - поставил наместо. Проверил затянуты ли остальные. В этом году, опять на дальняке: Москва-Волгоград-Краснодар-Сочи-Краснодар-Домбай-Краснодар-Анапа-Краснодар-Москва. Краснодар - это станица Тбилисская. На маршруте Анапа-Краснодар работа движка уже вызывало беспокойство. Звук напоминал тот, который был при поднятии форсунки, но под капотом визуально дерьма не было. Запланировал разобраться с этим по приезду. На участке Краснодар-Москва, не доезжая до Кущёвки, на скорости под 130 загорается STOP и маслёнка. По тормозам. Поднимаю капот. Вся правая сторона движка,правые колёса, правая сторона авто по стёкла и задняя дверь в масле. Масло просто капает с алюминиевой крышки прикрывающей ремень ГРМ. Оттуда на приводной ремень и далее под переднее колесо - результат описал выше. Стык клапанной крышки и ГБЦ был сухой. Решил что выдавило сальник распедвала. Дальше эвакуатор. Вопрос почему выдавило. Первое предположение залегли кольца в одном(по характерной работе движка)цилиндре - картерными газами выдавило. Не подтвердилось - вся поршневая как новая, даже нагара практически нет. А вот одна форсунка (третья,а до этого поднялась вторая) открутилась без усилий. И похоже, что если от второй большая часть срани полезла вверх в моторный отсек, то вторая срала непосредственно под клапанную крышку. Давление под крышкой выдавливало масло через сальник распедвала. Я могу только так объяснить "причем тут переборка, к шпилькам?". Из четырёх колодцев для форсунок в клапанной крышке сухой только тот, где стояли болты. Остальные сырые, т. е. из под форсунок на шпильках, что-то потихоньку выдавливалось. Городская езда, эти болячки не проявляла. А при езде по трассе, при длительной работе на повышенных оборотах, при топтании педали на обгонах оно всё и проявило. Вот такие мои домыслы. Если мои предположения, в чём-то неправильны - думаю более поднаторевшие товарищи меня поправят.

Не всегда новое хорошо. Поменял, как того требуют реновские толмуды, болты крепления форсунок на шпильки с гайками(не пожалел), - теперь перебираю двигатель. А жаба бы придушила, так ездил себе и радовался.

Эта шестярня прижимается к коленвалу шкивом. Поэтому народ советует болт шкива закручивать с фиксатором резьб, чтобы он не отвернулся и шестерня не стала проскальзывать.

Да не заменишь ты помпу, без того чтобы жидкость не попала в масло. Но еслси ты фокусник и это сделаешь(возможно помогут женские прокладки, желательно с крылышками), то езди до очередной замены масла. Когда меняют ГРМ, то открывается доступ к помпе. И чтобы не разбирать одно и то же дважды, меняют и помпу. Можешь вообще помпу не менять, пока она не потечёт. Но если потечёт - почти гарантированно будешь делать кап. ремонт двигателя.

Согласен, от вас до японии ближе

У меня другой ДВС, но тоже французский. С твоим типом ДВС дел не имел, ничего по этому поводу не могу сказать.

Крыльчатка помпы стоит в канале системы охлаждения, а шестерня привода помпы в системе смазки двигателя. Помпа выступает как пробка между этими системами. Даже если слить жидкость, то при замене помпы остатки антифриза все равно попадают в систему смазки (в поддон картера), то бишь в масло. Поэтому меняют помпу, потом масло.

По экзисту (http://www.exist.ru) сей номер бьётся. А вообще то там стоят "Торкс", может у тебя они уже не родные?

Поршневые кольца какой фирмы лучше ставить? Exist предлагает только Mahle GmbH - кто нибудь может о них сказать хорошеее или плохое?

По реношным мануалам к/в не шлифуется. Но лично сам проехал на шлифованом 20 тыс. До меня думаю тысяч 5 на нём тоже ездили. Обнаружил это во время переборки двигателя (лопнула ГБЦ - решил перебрать весь двигун). По внешнему виду шеек к/в и вкладышей криманала(типа задиров) видно не было, так что он ёщё бы ходил. Что там за вкладыши стояли не знаю, но то что их подгоняли по ширине обыкновенным напильником - это видно. Это информация к вопросу о том, сколько могут ходить шлифованные валы. Именно могут, а не сколько пройдут!

Позиция 2 это трубка подачи масла на турбину. Тогда получается вам нужна позиция 6. Эта позиция похоже идёт комплектом: уплонительная шайба(медная) и резиновое кольцо.

Картинку прислал. На две позиции кат. номер указал. Если на рисунке этой "резиновой прокладочки" нет, то никто вам номера и не скажет. На "прокладочку" похожа только позиция 9 - 7701048678, но она насколько помню не резиновая.

Какая позиция? 6 -7701471140, 8 - 7701047649

Позвони мне на сотовый - поговорим. Номер надеюсь видишь.

Это ошибка датчика давления топлива на топливной рампе, т.е. после ТНВД - система высокого давления. По твоим описаниям - ты возился с системой низкого давления(подкачка из бака), а ковырялся похоже с проводами подогрева топливного фильтра. Не там роешь.