k56f

Когда ставил как-то и ни к чему было фоткать. Стоять может на моём Аккуме только в двух положениях. На других Аккумах её можно вертеть как угодно. Вот два изображения из инета. У меня стоит как на втором, хотя удобнее отщелкивать как на первом. А смысл вижу только в одном - если редко катаешься, то скинуть клемму легко и быстро, как и установить. Хотя ещё плюсом может быть то что клемма "подпружинена", а гаечка с болтичком бывает что и "прослабляют" контакт.

Я же написал - "На минус без проблем. На плюс (а нужен ли он?) - немножко надо "заморочиться". "

Купил Здесь. По качеству вроде не хуже родных(имею ввиду железо). На минус без проблем. На плюс (а нужен ли он?) - немножко надо "заморочиться".

Глянь Сюда. Может найдешь что интересного.

Определимся: с ручейками - это кольцо, диск это часть шкива прижимаемая болтом к коленвалу, между ними - резина. По моим понятиям шатать в горизонтальной плоскости - значит смещать кольцо к блоку цилиндров и от него. На нормальном шкиве руками это смещение и любое другое вряд ли сделаешь.

Основная проблема шкива это "убитая" резинка между внутренним диском и внешним кольцом. Совсем "убитая" визуально видна. Не совсем - как сам пишешь подергать надо. Вопрос опять же как дергать? Желательно при снятом ремне и в разных плоскостях: вверх-вниз, от себя - на себя, пробовать прокрутить шкив за внешнее кольцо. И дергать с приличным усилием. Если внешнее кольцо не шевелится, то скорее всего шкив нормальный.

Таки может вовсе и не ремень пищит? Может ролик (вернее его подшипник)? Кроме ролика натяжителя там есть ещё и обводной ролик. Он менялся? А может пищит подшипник шкива компрессора кондея? А может генератор жалуется? Очень уж субъективные показатели "Слабая натяжка" и "но болтается конкретно". Для тебя слабая и болтается, а кто-то скажет нормальная и ничего там не болтается. А ведь может пищать ещё и помпа! И если она пищит последствия могут быть очень печальными. Был у меня такой горький опыт. Самый простой способ - снять приводной ремень и завести двигатель (хотя некоторые говорят, что так делать категорически нельзя). Если писк останется, то всё вышеперечисленное не при чём. Надо смотреть помпу. К чему так много букав - к тому, что остается НЕ только шкив коленвала. Как говорится - "если вдруг после стирки ваша одежда стала вам мала, не вините в этом стиральную машинку, скорее всего виноват холодильник."

Для открытия форсунки в цепь подаются импульсы. То что цепь звонится не гарантирует того, что импульсы по ней проходят нормально. По крайней мере у меня цепь датчика к/вала тоже прозванивалась, но постоянно выдавалась ошибка. Помогла только замена проводов от ЭБУ до датчика.

Оно конечно всё просто, когда видел как стоят валы зафиксированные с помощью приспособления или знаешь угол между пазом р/вала и плоскостью БЦ. Тогда можно и самому додумать как их выставить с помощью штангеля. А так по первости, не зная что чему должно быть попендикулярно и параллельно, можно и наштангелировать.

По ходу проще найти автосервис или наборчик типа ATA-2108A например Здесь.

Ну если "рукой крутанул", то конечно надо сначала разбираться с карлсоном и цепями его включения. Как говорится "Клип вам в помощь".

Если логически то с Юмбр пожалуй и соглашусь. Никогда при езде по трассе и затем остановки у меня карлсон не крутится. А постоишь или медленно едешь - он включается. Опять же логически, если карлсон не включается при горячих патрубках и радиаторе - значит они не достаточно горячие. Вот когда при шести палках на приборке он не включится - тогда бы я применял твою логику и начал бы репу чесать.

Есть тема Закипаю На Трассе - посмотри. Твой случай. Почитай. Там описываю где и как смотреть пузыри в расширительном (при проблеме трещин в ГБЦ или пробитой прокладки). Если их нет - возрадуйся. Проверь крышку расширительного бачка с помощью примерно такой конструкции. Бачок в ведро с водой, нижний патрубок затыкаешь и качаешь. У нас она должна срабатывать при 1.4 атм. Если срабатывает гораздо раньше - то будет выплевываться жидкость из бачка и поведение авто как описываешь. Если срабатывает гораздо позже - со временем лопнет бачок.

Как вопрос ставишь такой ответ и получаешь. Прокладка форсунки - это медная шайба между форсункой и ГБЦ. И масло оттуда сочиться не может. Разберись что и откуда у тебя сочится. Из под шайбы или из под прокладки "колодца" форсунки(она же прокладка между КК и ГБЦ)?

Наверное потому что из под форсы может идти только то, что находится в цилиндре. А в нем должен быть только сжатый воздух с диз. топливом и продукты их сгорания (или не сгорания).

Откручивается сверху из салона 4 гайки (3 шпильки для этих гаек видны на последнем фото). Вынимается вниз под машиной. Необходимо снять алюминиевую защиту выхлопной трубы и саму трубу отсоединить от выпускного коллектора и сдвинуть в сторону. Это если снимать кулису. Но для начала лучше снять (приспустить - отодвинуть) алюминиевую защиту и посмотреть на эти места соединения тросов с кулисой. Если они в норме то незачем и кулису снимать. Если не в норме тогда снимать кулису или пробовать закрепить трос не снимая её (думаю найдутся и такие умельцы, если кольцо - фиксатор целое то скорее всего это удастся(просто всё ставится на место) ). У меня это кольцо сломано поэтому мудрил с изолентой и хомутами.

Этот модуль называется кулисой. Ручка КПП является элементом кулисы. Надеюсь достаточно информации чтобы понять где сей модуль стоит.

Вот в рабочем виде Вот в нерабочем

Кожухи тросов должны быть жестко соединены одной стороной с корпусом кулисы, а второй стороной с коробкой. На коробке это соединение все видят и контролируют. А на корпусе кулисы это соединение не так просто увидеть. У меня "гуляла" ручка именно по этой причине. Может и у тебя такое. Вылечил пластиковыми хомутами и изолентой.

0.75 - нормально. У самого стоит 0.7 Если не нравится, значит ищи дальше и лучше, как уже неоднократно советовали с помощью Клипа. Актуально. Клип покажет(если конечно знаешь где и какие показания смотреть).

Насколько помню зазор должен быть 1 мм. А что значит "в зависимости от обстоятельств, перемещался в своём гнезде". Если там всё в порядке с крепежом, то никуда и ни по каким обстоятельствам он перемещаться не должен.

Я сею проблему смог побороть только заменой проводов от датчика до блока управления двигателем. Пришлось распотрошить жгут и кинуть провода от датчика отдельно. Похоже это болезнь 2.2, еще один форумчанин эту проблему решил так же. Я бы ещё глянул проводку на датчик распредвала. Наверняка когда дергал фишку с насоса шевелил и проводку ДРВ - может потому и завелась. Самое простое - шевелить проводки на ДКВ и ДРВ во время запуска двигателя, если повезет то может сразу и определишься в чём проблема.

Он же в своём вопросе ответ и написал - " Шестерня на помпе широкая " - а чтобы шестерни не звякали она должна быть узкая.

Для закручивания болта шкива фиксировать коленвал через то отверстие что ищешь категорически нельзя - сломаешь или погнешь фиксатор, а толком болт не закрутишь.. Для закручивания болта шкива надо блокировать вращение коленвала мощной отверткой (монтировкой) упираясь в корпус КПП и зубец венца маховика (для этого нужно снять защиту в виде полумесяца). О фиксаторе резьбы в мануале не пишут, но народ рекомендует наносить.

Да этот болт держит и кронштейн масляного фильтра. Насчёт незакрытого отверстия - чтобы понять что было выпито из бутылки, желательно чтобы на фото было видно не только горлышко бутылки, но и саму бутылку с этикеткой. По твоему фото можно делать много предположений что это за отверстие.