AlexSk

Гидрокомпенсаторы то поставили на эти движки потому, что не добраться к клапанам для регулировки, особенно выпускным, если двигатель стоит в машине. На снятом проблем нет. А через 10-20-30 т.км. потребуется отрегулировать зазоры. Что, опять движок вынимать? На Эспэйс-2 к клапанам нормальный доступ и там конструкторы сделали ручную регулировку. А когда движок развернули поперек машины пришлось ставить гидрокомпенсаторы. Решение с болтиком годится только чтобы машину продать а в случае претензий свалить все на литовцев :)

Нашел я в Минске гидрокомпенсаторы и гораздо дешевле чем тебе предлагали под заказ. Смотри в личке.

Надо указывать год выпуска машины. До июля 98-го цепочка была переключатель-реле-проводка-дворник. После: переключатель - компьютер- CAN-шина - блок_управлеия_задней_двери - дворник.

Еще Ниссан 2.2dci и 2.5dci - те же гидротолкатели. Заказывать дорого наверное потому что родные от Рено. Если заказывать например AJUSA AJ 85015200 то должно быть подешевле.

2.2dci на третьем и четвертом это не одно и то же. Есть отличия. Не факт что компенсаторы подойдут, надо уточнять. Тем для кого вопрос критичен могу подсказать другое направление для поиска. Часть деталей ГРМ в этих моторах взаимозаменяема с деталями некоторых моделей Опель. Может и гидрокомпенсаторы тоже. А уж для опелей запчасти не дефицит. Берете, например, каталог Federal Mogul (AE), находите там свои гидрокомпенсаторы и смотрите применяемость в машинах. Если там не только Рено, то жизнь упрощается :)

Если речь пошла про МР3, то надо иметь в виду следующее. МР3 может быть записан в 3-х разных режимах: CBR (постоянный битрейт), VBR (переменный битрейт) и ABR (усредненный битрейт). Гарантированно понимается всеми девайсами с поддержкой МР3 только CBR. Остальные два обычно понимают только аппараты выпущенные в последние несколько лет (они же понимают и МРА, МР4, WMA и пр.). Еще один подводный камень в самом битрейте. Старые аппараты не понимали битрейтов ниже 64 кбит/с и выше 256 кбит/с. С низким битрейтом могут оказаться записаны аудиокниги или другие речевые данные (юмористы, анекдоты и т.п.) Когда перегоняют в МР3 винил или CD с максимальным качеством - используют битрейт 320 кбит/с который тоже не понимают старые процессоры. Если хотите максимальной совместимости - перегоняйте записи в формат CBR 128 кбит/с. Он гарантированно понимается всеми аппаратами. Программ для этого в и-нете полно.

По всем признакам - вероятнее всего пробило прокладку головки. Если опыта нет - однозначно к мотористам. Надо снимать головку и смотреть. Если не покороблена может только заменой прокладки обойдется.

Мало ты еще прошел :)

Ребята, немножко обдумывайте что пишете. Если диагностика показала неисправность в районе насоса АБС то при чем здесь датчики на ступицах? Если говорить о самой системе АБС то ее спорность вызвана нашими условиями. В Европе такого вопроса вообще не возникало. АБС может заметно увеличить тормозной путь если у колес плохое сцепление с дорогой - асфальт присыпан песочком, на мягких грунтовых дорогах, на раскисших, на рыхлом снегу и т.п. В таких условиях машина без АБС тормозит гораздо эффективнее. Есть люди специально отключающие АБС вынимая предохранитель или ставя отдельный переключатель потому что считают что лучше знают когда эта система нужна а когда нет.

Уже много лет пользуюсь одним простым правилом: пишу диски типа R на скорости не более 50% от той что на них указана. И держу включенной верификацию записи. Верификация позволяет сразу определить бракованные матрицы. А пониженная скорость записи очень повышает "читаемость" диска. Без проблем читаются дешевые матрицы записанные 5-6 лет назад. Если же дешевые, да и не только, подделок масса, матрицы скажем 52х и записать на 52-й скорости то есть вероятность что они перестанут читаться через месяц-два или не будут читаться сразу. С дисками типа RW ситуация другая - их надо записывать на максимальной для них скорости иначе потом могут быть проблемы со стиранием.

Забавно с гидрокомпенсаторами, однако. На G8T в Минске валом от 7 до 15 ойров штука. А на G9T вроде и в самом деле нету.

Слишком категоричные и неточные заявления... Равномерно изношенные тормозные диски никак себя не проявляют. А вот разные эффекты возникают если у диска есть биение выше допустимого. Появиться может если при торможении, когда диск сжат колодками, случается боковой удар об бордюр или колдобину. Более редкий случай - с раскаленными тормозами заехать в лужу. Уводить при торможении тоже может от разных причин. Не только суппорты. Любая несимметрия. Скрипеть могут и новые колодки если много поездить по пыльным гравийкам. Обычно помогает промывка тормозов струей из шланга. Биение диска тоже причина скрипа. И от материала колодок много зависит. И от конструкции - колодки с прорезями скрипят меньше. От замасленных может и уводить и скрипеть. И т.д и т.п. С тормозами столько всякого может быть что однозначные формулировки типа если - то здесь не очень подходят.

От МТЗ-80. Самые массовые. Не знаю на сколько они подходили по размерам, но сосед их как-то с реношным движком совместил.

Способом с проволокой снимали пружины еще наши деды :) Для тех кто не в курсе рассказываю. Колесо поддомкрачивается как можно выше, под него ложат подставку (кирпичи и т.п.), машину опускают. Пружина при этом сжимается. Ее связывают проволокой. Дальше подставку из под колеса вынимают и снимают пружину или стойку как обычно. Чтобы не получить травм вязать надо надежно. Есть специальная проволока, так и называется - вязальная. Она мягкая, легко гнется, но при этом с хорошей прочностью на разрыв.

У всех бензиновых Эспэйс-3 механическая коробка одного типа - JC5. В нее идет 3,1л масла.

На самого умного я не претендую, просто опыт большой :) Но не видя машины можно только гадать о причинах этих вздутий. На железных кузовах их называют "жуки" и появляются они если есть очаг коррозии под краской. Постепенно увеличиваются, если вовремя не вскрыть и не устранить могут дойти до сквозной дырки. Но в нашем случае кузов пластиковый и такого быть не должно, но есть. Отсюда предположение - а нет ли там металла? Например, была трещина и под нее подложили изнутри металлическую пластину и взяли на два ряда заклепок и плохо их обработали, вот и вылазит коррозия. Попробуй посмотреть на эту панель с внутренней стороны, может многое станет ясно.

Посмотри ветку по 2-м Эспэйсам. А вообще, капиталка для многих двигателей у Рено не предусмотрена. Нет ремонтных размеров поршней, колец, вкладышей. Из того что ставится на 3-и Эспэйсы есть родные ремонтные детали только для F4R.

Прозрачные, не рифленые стекла чаще всего пластик - поликарбонат. Он мягче стекла и легче царапается. Со временем становится матовым, особенно на наших дорогах где песок из под колес летит. Вот его полируют. Есть для этого специальные наборы. Сначала более грубым полиролем стекло матовится полностью чтобы вывести царапины а потом более мелкими доводится до идеала. При сильно затертых фарах полировка может увеличить освещенность дороги чуть не вдвое. Стекло, в отличие от пластика, полируют редко т.к. с одной стороны, оно меньше царапается, а с другой, более твердое и требует других абразивов и больше времени и усилий.

Как упоминалось выше, АВТОВАЗ использует АБС Bosch 5.3, устройство которой принципиально ничем не отличается от других антиблокировочных систем. Содержит три основных узла: датчики угловой скорости колес, электронный блок обработки данных и управления и собственно исполнительный механизм - гидроагрегат (его еще называют модулятором давления тормозной жидкости). В данной системе электронный блок и гидроагрегат образуют единый блок. Каждое колесо "десятки" оснащается зубчатым ротором и индуктивным датчиком скорости, содержащим постоянный магнит и катушку. Вращение ротора (вместе с колесом) наводит в катушке датчика переменное напряжение, частота которого пропорциональна угловой скорости вращения и количеству зубцов ротора. Каждый датчик "следит" за вращением своего колеса и передает данные блоку управления, который анализирует полученную информацию и, если фиксирует опасную ситуацию (при торможении это блокировка колес), выдает команду на гидроагрегат. Последний включает в себя гидроаккумулятор, электрогидронасос и электрогидравлическ­ие клапаны, с помощью которых может поднимать, понижать или поддерживать постоянным давление в тормозной камере. Работу клапанов по изменению давления в тормозной магистрали водитель ощущает по частым толчкам на педали тормоза. Частота срабатывания на "десятке" с системой Bosch 5.3 - до десяти раз в секунду. Где искать теперь понятно? BOSCH 5.3 это тот же тип АБС что и в Эспэйсах. Уж книжек и альбомов по ВАЗам найти можно :)

Родной ксенон идет в линзованных на ближнем фарах. Другие варианты это уже "химия" и при строгом подходе гайцов могут не прокатить. Какие лампы подойдут в твои рефлекторы надо смотреть по месту т.к. цоколи бывают разные, видел и H1 и H7. Омыватель поставить можно но мудрить придется и искать детали. Помимо сопел и трубок нужен еще клапан и логика им управляющая. Ведь родной омыватель включается когда включается омыватель лобового и при этом включены фары. Омыватель нужен если фары линзованые. У них свет узким пучком проходит через небольшой участок стекла и если стекло грязное теряется много света. Если рефлекторы обычные, свет идет от всей поверхности отражателя через большую площадь стекла и его загрязнение сказывается заметно меньше. Родной автокорректор управляется от центрального компьютера который получает информацию с датчиков положения кузова. Такое ты себе добавить не сможешь. Т.е. "честный" ксенон поставить скорее всего невозможно. Бесчестный - можно, но зависит от строгости гаи и твоих моральных устоев :) Мой совет - поставь лучше хорошие галогенки.

Отшелушивание краски с пузырями - обычно следствие плохо подготовленной поверхности или несовместимости со старым покрытием. Надо тщательно матовить и обезжиривать, положить двухкомпонентный акриловый праймер, прошлифовать, обезжирить и уж по нему красить. А случай с раковинами около бокового стекла наводит на мысль что где-то попадает вода в поры между пластиком и шпаклей и замерзая выдавливает шпаклю. Место то на этой горизонтальной полке неудобное, может под уплотнителем не прокрашивается а там есть трещинки? Шпаклей небольшие лунки не заполнить в ноль, воздух под ней все-равно остается.

И опечаток и просто неточностей. Но без этого теперь ни одна книга или компьютерный справочник не обходится. Даже в Диалогисе есть немного. Некогда издателям выверять да и не по чем, так друг у друга ошибки и перепечатывают.

Смотри техноту 3416А. Должна быть здесь на сайте среди документации. Надо приучаться сначала самому копать документацию а уж потом задавать вопросы.

Вот то что обещал. Сюда больше 2Мб залить не дают поэтому на файлообменнике. http://depositfiles.com/files/7mr97h7nd - 150dpi 10.8Мб http://depositfiles.com/files/smc5k9mir -300dpi 23.7Мб Сделал 2 варианта с разным разрешением. Отличаются, по сути, качеством фотографий. Уж больно качество исходной книжки неважное и разрешение всего около 50dpi. У кого нет проги для чтения djvu файлов, берем здесь: http://windjview.sourceforge.net/ru/ PS: Админ, может заберешь на сайт? С файлообменника со временем удалят.

Есть специальные вывертки, типа метчика с левой резьбой. По центру оставшейся части сверлится отверстие в которое заворачивается вывертка и за нее выкручивается обломок. Ищи у слесарей. Болты должны подходить от лагун, шафранов, трафиков. Только смотри еще и длину. Они разные в зависимости от дисков. Для литья более длинные идут. На хороших шиномонтажах должны продавать и болты, посмотри у них.