doktor2297

Ну спорить можно долго,самая любимая машина УАЗ 22060309,в силу того что живу напротив завода возможностей море,причем никогда не брал машину у дилеров,заводской комплектации.В цехе малых производств заказываем начинку - трансформируемый салон на 4х человек с холодильником,биосральником,небольшим кондиционером,2 генератора,два 90акккумулятора,инвертером,убираем инжектор - причину всех бед,ставим 410 двигатель(сотка но с гильзами,которая перебирается в поле за 4 часа),перебираем ручками мосты,шумка,вибра,улучшенные печки 2 газелевских помпы,карлсон на радиатор и забываем что нужно куда то лазить.В наши морозы до 40-42 с редукторным стартером и 90 аккумулятором пуск со 2 -3 й попытки без проблем,в 20 и говорить нечего.С 126 карбом на полном приводе не более 16 литров,на заднем - 13л.Причем в обоих мостах самоблоки. Учитывая универсальность крепления карбюраторов в дороге не переживаю ни за что,если что случилось - ставишь любой от 01 до зила и дальше,детали в любом сельпо и мтс за водку и мелкие деньги,двигатель можно перебрать хоть при - 20 в поле,про рессорную подвеску наверно и вспоминать не надо.Взяв такого уаза через 3 дня ушли на Байкал и в Гоби (Монголия) потом на Кольский п-в , исколесили около 23 тыс км итог - замена только рабочего цилиндра сцепления.При наличии нормальных кресел,раскладного салона,шумки и вибры - комфорт ничем не отличается от рено,причем посадка водителя намного удобнее.И я всегда уверен что где бы что не случилось я всегда его отремонтирую и поеду дальше.,а с рено кроме геморроя ничего не имеешь,думая что у него следующий раз отвалится и все ли ты с собой положил.Ну про качества и контрофакт масла и топлива и его воздействие на моторы уаз и рено наверно не стоит напоминать Что имеем в старых развалившихся иномарках - полное отсутствие качественных запчастей (все китай и турция) за переплату в 4 -5 раз без какой - либо гарантии + приобретенный вместе с машиной предыдущий колхоз,не всегда умный и качественный,полное отсутствие спецов по этим машинам (дяди васи гаражные уже настоиграли настолько,я про чурок вообще даже не вспоминая ),электрику не колхозит только ленивый, в авторизованном сервисе цены под стать названию машины,единственное что из б\у то это япония,там адекватные цены и запчасти из владика более менее качественные,даже сравнить цены на контрактные двигателя японцев и рено уже не смешно становиться.Затраты на содержание этого авто намного превосходят его достоинства,и если опять сравнивать его с подобными ему рено намного проигрывает в комфорте,объёме,удобстве пассажиров 3 ряда и ремонтопригодности и APV и понтиаку и олдсмобилю при том чтоу них всех только одно достоинство - пластиковый кузов.

Как может печка питаться из отверстия д.6мм?,а где генеральный сброс жидкости с головки ? (я про J8S),какое охлаждение,Вы о чем ,ни одна помпа не прокачает те изгибы шлангов и миниатюрные дыры сброса что заложены конструкторами ,при холостых оборотах дизеля.Когда у дочери столкнулся с этой ерундой вообще волосы шевелились - датчик включения карлсонов черти где,реальная Т в головке намного больше,малейшее завоздушивание - перегрев двигателя.Что было сделано: Ставить ТОЛЬКО РОДНОЙ радиатор - т.к эта сраная помпа не прокачивает тот объем жидкости что в двигателе на холостых оборотах,попытка уменьшить д. шкива приводит к такой кавитации....,а при установке левых радиаторов и не дай бог переходов верх - низ то приснится системе полная срака, поэтому : + доп. помпа ,о ней позднее.( У нас стоял ГАЗелевский радиатор ,забор обратки через жоп....). У нас была голова от Сафрана и поэтому с ней легче намного у нее с верху выход жидкости из головы Глушим все патрубки идущие на печку. От головы дв. шланг на газелевскую помпу ( ее вход)(д.,18 мм) с помпы (16 мм.) на НИЖНИЙ!!!!! патрубок печки (со стороны моторного отсека он будет -ВЕРХНИМ !!!)(д.16 мм) С НИЖНЕГО !!! (от моторного отсека) ,на самом деле он будет верхним на печке ,на теплообменник масляный (д. 16мм),с теплообменника на тройник который врезан(самостоятельно нами д.18 мм) между расширительным бычком и помпой двигателя,т.е. мы получаем что жидкость движется снизу вверх и наааамного уменьшает кол - во воздушных пробок .... В патрубок который от термостата в верхний бачок радиатора врезаем тройник от газели (куда вкручивается датчик от газели,ваз,москвича) только обязательно ДАТЧИКОМ В НИЗ !!!!!!,иначе при завоздушивании Вам не хватит проходящей жидкости и датчик не сработает ,туда вкручиваем датчик от ваз 2101 на 82-87 градуса. Вот при этой системе охлаждения и холостых (по тахометру дизельному - 850-900 об,м) без доп. помпы газелевской печка теплая,а при помпе так и вовсе хорошо Ставим водяной замок на патрубке который идет от термостата на сосок расширительного бачка (так называемый пароотвод ),сначала растачиваем (рассверливаем ) этот сосок до максимально возможного диаметра ,затем берем полихлорвиниловую трубку д.не менее 6 мм (а то опять пизде .... и вскипание )и вставляем ее так что бы ее конц ВСЕГДА был погружен в жидкость в расширителе,учтите, что при открытии клапана крышки расширителя ниже 0,8 система без водяного замка завоздушивается на раз - два ...(это проверенно уже в условиях завода !!!!,),Ставим пробку расширительного бачка от ауди или фольца на открытие 1,2 - 1,5 атм ,меняем все шланги и хомуты на новые ,,,,, Вывод : пока машина новая и все родное теплообмена хватает то это кайф ,только где косяк начинается такой геморрой ....... А вообще то лучше переделать все это на открытую систему охлаждения как у газелей,и никогда никаких проблем !!!

Абсолютно не за что,покопайся там очень много чего интересного у них есть,кстати они единственные выпускают мощные реле.

Ну а лучше не мудрить ....http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html

ВАУ!!!!!!!

Подскажите,у кого дизели,плиз : на скольки точках и где крепится двигатель с коробкой к кузову? Третий раз рвет левую подушку двигателя.Геометрия кузова нормальна,двигатель висит на двух точках + два крепления КПП.Начинается с небольшой вибрации при переменных режимах двигателя,затем начинает раскачивать двигатель на кочках,потом рвет подушку.перемещения как поперечные,так и продольные,подушки кпп меняны.

в холодильнике они стояли последовательно с двигателем компрессора,при достижении Т охлаждения они отключали его ,при пов Т вкл.А здесь множество вариантов что за исполнительный механизм они коммутировали,вплоть до заслонки подачи воздуха.А вообще то это самое надежное примитивное реле температуры,причем его конец был герметически запаян (наполнители в трубке были тоже разные) в холодильниках дальний конец его просто тупо крепился к стенке морозилки.Так что вполне возможно его использовали как реле температуры. (климат - контроль )

Раза два встречался с чиновскими рокерами стоявшими на этом двигателе на америкосах,видимо меняли раньше на то что подешевле.

J8S двигателя с "переломлеными " рокерами,это значит что если там стоят ОРИГИНАЛЬНЫЕ а не самодельные рокера то в случае прокрутки или обрыва ремня ломает только рокера,ну может чуть погнутся клапана,больше ничего абсолютно.Так что смотри сам что там стояло.

БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА!!!ЗА 15 лет регулярного отдыха под Анапой,Утришем,Сукко НИ разу НИЧЕГО не было,наоборот с местными всегда корефанились.

А как шланги,надулись или нет?

После взвешивания всех "за и против" был откушен 1 виток у пружины клапана,наступила благодать,ничего не набухает,все в меру!!!!

еще бы определить 0,8.При 0,8 какой примерно упругости будут шланги? Кстати может у кого есть схемы,фото,рисунки системы охлаждения без колхоза на этот двигатель,буду благодарен.

эти двигателя ставились на семейство Jeep,может что бы снизить температуру кипения они и подняли давление в системе у своих машин.

Это правильно,согласен,у меня пришла крышка расширителя с отсечкой 1,45-1,5 атм (оригинал,правда с америкоса) ,патрубки как те велосипедные шины,вот бздю немного - не стрельнет ли где ???