Shofer

Насчет "можно - нельзя" : на форуме преподробнейший отчет с фотографиями, пояснениями, и прошлой зимой у нас кажется Юркуз повторял.

И что это за резина? Ближе к весне дождусь сезонных скидок и буду брать себе R 15, литье белое с логотипом рено уже лежит, щас докатываю "каму" шип R 14 - получил впридачу к Французу, только за дармовщину и терплю - маасенькая, не по машинке.

Я про груз в багажнике.

Газ стоит на рабочей газели, поколение не знаю (метан), но из любопытсва носом поводил: газ подключен к впускному патрубу после воздушного фильтра, тоже бабахает иногда"в обратку". но против этого (чтобы фильтр не рвало) в "муфте" подсоединительной имеется "обратный клапан" - пропускает воздух только в мотор, а наоборот закрывается, плюс имеется резиновое кольцо (плоское, примерно как ремешок от часов) одето на енту "муфту", под ним отверстия - когда "стреляет" оно выпускает хлопок наружу, при нормальной работе "присасывается" и не пропускает лишний воздух во впускной коллектор. Так что думаю при правильной системе подключения хлопки не должны влиять на работоспособность мотора. только на ощущения. и тем более вышибать датчики и рвать корпуса фильтров. P.S. клапан выглядит как "заслонка" на выхлопной трубе некоторых тракторов, работает так же.

Мои "Оптимал" обошлись по 440р. в экзисте, но доволен. Зато развесовка у Вас теперь почти идеал.

Себе на второй осенью купил "Оптимал" - сейчас мороз до двадцати, в задней двери пара динамиков - держат отлично.

Тянул "+" мощный провод с "батарейки" на вольметр (см. фото в галерее) в дополнительном гофрированном "кембрике": вниз по раме, крепил "каблтаями" к заводской проводке до рычага КПП, далее маленький разрез в резиновой гофре рычага КПП... и вы в салоне, далее по месту.

Опять вот озадачился (от скуки) : 1. обратных клапанов под капотом в указанном районе нет, трубки есть, а клапанов нет (будем искать в продаже) 2. чем можно восстановить оборванные несколько полосок обогревателя заднего стекла? - он работает, но несколько полосок оборваны, а так хочется абсолюта ( не путать с водкой - пользую исключительно настоечки ягодные собственного приготовления). Правда очень полезная в городе штучка.

Подтверждено "разрушителями легенд" на "дискавери" - наличие некоторого процента кислоты именно таки и удаляет всякую дрянь, окислы и отложения из закрытых систем. Потом хорошенько промыть водой, желательно чистой. Вместо того же хваленого "калглона" в стиральные машинки можно лить хоть уксус, хоть лимонную кислоту - эффект тот же.

Сочуствую,

А вот было желание предложить на последствия предыдущих телодвижений с мотором, только постеснялся. Есть некоторый личный опыт (в смысле набитых шышек) - если что то забарахлило - смотри ТАМ, КУДА ЛАЗИЛ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ! Очень часто косяки там и обнаруживаются, тем более если делал не сам. а дядя - дядя редко сделает хорошо. Хочешь, что бы было хорошо - сделай сам!

До работы по спидометру 7 км., с учетом прогрева на месте (пока очищаю от снега и скоблю стекла) где то на пол пути полтора деления, у завода глушу уже с рабочей температурой. Совет: по приезде на работу или домой на ночевку откройте пару дверей - выстудите салон, ну и печку лучше подъезжая перевести на холод - стекла меньше обмерзают. И ещё сейчас, когда ощутимо похолодало, вставил кусок гофрокартона между радиатором и кулерами, но не на весь радиатор, а примерно на 3\4.

Вот что действительно ОПАСНО - так это кроилово с заменой тосола незамерзайкой - сам видел: алюминиевый блок ЗМЗ 402 дыры НАСКВОЗЬ!!! Н е вздумайте! А "солянку" лил сам - без последствий. И в волговском ЗМЗ 402 теже гильзы, патрубки, штуцера, радиаторы. Если б сам не делал - не стал бы говорить, А детали из латуни, бронзы, меди хорошо очищает СЛАБЫЙ раствор азотной кислоты - только надо визуально контролировать и по завершении очень хорошо промыть проточной водой - брал старые страшные поплавки от карбов, полоскал в азотке, промывал - до сих пор в верстаке валяются (лет около двадцати) как новые. А еще в "соловецкие2 времена промывали систему охлаждения "обратом" -чёй то там из кисломолочного продукта, добывали на молокозаводе - тоже очень эффективно.

Какая прелесть. что два года назад бросил!!! Радиатор без надобности, так на что нибудь другое насобираю, на нафигатор к примеру.

1. А как Вы заведетесь и прогреетесь если топливопровод замерз? 2. Доливать спирт имеет больший смысл, если поставить машинку в теплый бокс - спирт смешивается с ЖИДКОЙ водой, с бензином ("галоша" получается) и потом вместе с ней сгорает в движке.

Самое правильное - с "добычей" радиатора печки, вскрытием, прочисткой механически и последующей сборкой. Возможно есть какие либо химикаты, кстати РАФ (маршрутку) промывал систему раствором соляной кислоты - съедает грязь, но не причиняет вреда ни резинкам, ни алюминию двигателя, супруга работала в больничке - брала в лаборатории под честное слово. что не будет никого травить, этот способ подсказал сосед по гаражу - дедуля с ОГРОМНЫМ!!! жизненным опытом. Проверял на своем РАФике - действительно работает. На почти полную заливку системы водой 1,5 - 2,0 литра солянки, завести, дать поработать минут 10 - 20, можно прокатиться, слить, промыть чистой водой, залить охлаждающую жидкость. Промывал летом дабы предотвратить закипание.

Представьте переходник для соединения двух шлангов - похоже на цилиндр с "шейкой" посередине - на один конец плотно насаживается шланг (он у меня из прозрачного красного материала) и под хомут, а другим концом плотно вставляется в отверстие алюминиевого корпуса заслонки (с надписью RENAULT INJECTION). Кстати, Володя, а как бы его закрепить в корпусе - довольно свободно ему там, регулярно проверяю, не выскочил ли, или так должно быть?

На волговских ( 402 мотор ) поступали так: переворачивали на земле клапанную крышку вверх тормашками, наливали бензин в неё и в полость, где сеточка и выжигали, потом тщательно вытряхивали сажу, вымывали. Потом красили. А шланги отвода картерных газов выводить под мотор - это последнее телодвижение перед смертью мотора - посредством впускного тракта (куда они по заводскому и подсоединены, в картере создается пониженное давление - для сохранности сальников и прокладок. Выведешь шланг "на улицу" - нарвешься на замену резинотехнических деталей. Если мотор в выхлоп не дымит поставьте эти патрубки как поставили французы - нормальный моторчик, правильный.

Не помню уже: то ли на моём стояли, то ли SSS120 задарил, только теперь понятно, но я привычный регулярно туда заглядывать, заодно и подводить по мере надобности - контролировать этот узел приучен - тормоза все ж таки. Мне спокойней, если знаю их состояние, хотя могу при необходимости и без них ездить.

А чой то за пластинка блестючая с пружинкой - у меня такие были, так я их того... этого... в инструментальном ящичке с собой вожу. а распорная планка винтовая с колесиком зубчатым стоит - им ручник и подвожу, работает. А те пластинки с пружинками сколь в руках не вертел, так и не понял как приспособить. Мот и не надо?

Я подымал на домкрат, сымал колесико и шатал руками - так нагляднее, без монтажек, шатал во всех направлениях, шатал. смотрел и слушал... Обьязательно отпишись по результату - интересно же кто джек пот сымет. И делай САМ - другим пофиг, что там у тебя стукает

А коврики в салоне сухие? Рукой потрогай, Валентин, чудес не бывает. Перед тем, как "махнул 30 км. уровень О.Ж был в норме? И кстати - доливать в кипящий мотор холодную жидкость не очень хорошо для мотора.

Теперь понятно, проводка на датчик "по заводскому" двухпроводная, но теперь, благодаря Вашей подсказке, разберусь.

Ещё вопрос к старожилам: на машине стоит ДВУХПРОВОДНОЙ датчик, в запасе имею ТРЁХПРОВОДНОЙ - какой правильный? Читал, что "кулеры" включаются на две скорости в зависимости от трипературы. Подскажите пожалуйста, так то все работает, но просто интересно. Кот - собака улёгся на коленях и мешает печатать! И менять то его легко, только тосол сливать надо. И по моему датчик трипературы у нас не один - ещё в на двигателе стоит, Кааца.

Букмекерская контора открыта, ставки принимаются..