Nikkson

Будем считать что Жорик погярячился... Может он и прав, если у него целый тазик форсунок ... НО... Вот полазил по сайтам французским привожу пример - Рено Трафик : У человека устала 3 форсунка (см. скрин, обведено красным) Коррекция +5,1 Вот его список ошибок DF028 DF061 - присутствующая (пропуск зажигания 3 цилиндр) DF 892 - питание форсунок группы 2 ( т.е 3 и 4 форсунка) Дмитрию из Минска: Проверил, оказывается на Опелях рабочий режим и в правду 770 - 780 оборотов а не 850 как у Рено. Но рабочее давление в рампе (на ХХ - 280 бар) Получается она у тебя держит свои обороты, с момента когда топливо нагревается от 15С. Но при этом давление в рампе слабое. Еще раз о скринах: если посмотреть его коррекцию при его нормальных ХХ оборотах (780 об), то она почти идеальна... Тем более что, норматив коррекции форсов в документе дается на ХХ. Мое мнение - надо смотреть в первую очередь сам насос (если уверен, что замененный регулятор на рампе не уставший)

Жорик, не мути воду. Форсы тут ни причем Нормальные значения для форсунок это +/- 1,5. Допустимые до +/-5. После 5 надо менять. Эти параметры для ХХ. Вот страница из библии. Korrectia forsov1.pdf У него на последних скринах четко видно, что при оборотах около 1800 - давление в рампе соответствует установленному ЭБУ давлению. Чем меньше обороты, тем эта разница становится больше. Так при 1000 об - установленное давление 300 бар, а реальное 222 бар. При 850 об - установленное давление 285 бар, реальное 158 бар. Далее, работает сама на 770 об (хотя норм. об 850) давление 285 и 122 соответственно (нехватка 150 бар) А дальше она глохнет. Заливаю процедуру по ошибке DF895 из библии. Важный момент: думаю что надо выполнить сценарий SC035 - Диагностика контура подачи топлива. DF 895.pdf Согласно процедуре, эта ошибка связана с регулятором на рампе. Далее, если Т топлива до 15С то это регулятор на рампе регулирует давление, как только топливо становится больше 15 это регулятор на насосе дает давление. Если предположить, что регулятор на нососе новый и регулятор на рампе заменен, а она все равно не держит давление, то выходит, что это насос (который и стоит между 2 регуляторами). Надо автосу дать нагреться до 80 (сидеть и держать педаль), полагаю, что она будет держать обороты. Еще по скринам: на 4 скрине внизу видно, что автос работает на ХХ (но при 770 об) и Т топлива 21С. Это регулятор на насосе держит это давление. Значит он рабочий. До этого, она глохла, так как Т топлива и была ниже 15С и соответственно регулятор на рампе не держит. Теперь остется либо регулятор на рампе (но он вроде поменян но не гарантировано что он не уставший так как б/у ) либо сам насос (тем более обнаружены опилки на фильтре) По насосу: возможно что он был поменян бывшим хозяином, ибо дата его производства стоит декабрь 2006 года. Дмитер , а какого года у тебя автос? Ибо обычно даты выпуска родных запчастей и дата производства автоса имеют разницу в пару месяцев.

Плохо курим форум.... Я 2 страницы назад в этой теме заливал документ (правда на английском). Там все написано, сколько чего и когда менять. Итак: 2-я страница документа: Ancillary Belt: up to 160,000 km / 6 years Ремень навесного оборудования: замена до 160,000 тыс км или 6 лет Заливаю опять. Brochure_2000_dCi_MAJ_2014.pdf

На ХХ у нее должно быть на холодную при прогреве - 900 об, при нормальной Т - 850 об... ну не как не 780.... Регулятор можно менять отдельно... не смотря на то что пишут в тех ноте. Думаю, что многие тут уже меняли (в том числе и я).. и без проблем.. А вообще не торопись покупать регулятор на рампе, а то вдруг не он... а может сам насос или форсы... Запаришься все покупать и менять пока найдешь причину... Позвони или подъедь ты лучше к Bel.... думаю что он бы помог найти причину, дешевле, чем покупать все подряд.... У него полагаю этих форсов, насосов и регуляторов целая куча под кроватью лежит пылиться.... Подкидывали бы по порядку все, авось и нашли бы причину.... Думаю что это проще, дешевле и быстрее чем ты сам все будешь новое ставить....

Жора, как он мог проверить компом сколько давит насос (давление) если она на ХХ не держит ? На ошибке описание, что глохнет при 170 бар в рампе, конечно это мало для ХХ. С начала топливо подается в рампу насосом, по которому тоже ошибка есть. Логично было предположить, что устранив ошибку (проблему) по насосу, автоматически могла бы устраниться и вторичная ошибка (на рампе). Далее, перед тем как саму рампу трогать, возможно что по самому ТНВД есть есть вопросы, ибо как он писал - бывший хозяин залил бензин вместо соляры... ну и видно проехал на нем пару км пока колом не стала.....

Думаю, что даже если датчик давления на рампе не исправен, то ошибка по давлению в насосе какого черта вылазит??? Значит видно и по насосу есть вопросы.....

Значит видно тогда другой регулятор, что на рампе.... Хотя не понятно, если плохо работает регулятор на рампе, почему пишет и ошибку про давление на насосе.... Топливо то поступает из насоса в рампу а не наоборот... А этот, на насосе, б/у или новый? Про ошибки: они же и раньше у тебя красным горели?... значит и тогда были присутствующие...

Блин забыл сосвсем про тему... Саныч, а какие направляющие? Суппорта направляющие или направляющие колодок ( на которых колодки стоят)? Что может быть причиной помехи? И какое решение есть?

Данила, думаю что Бретанцы тут не причем... Скорее всего предствители ВР в России.. они тут причем... Более того, уверен, что какой нибудь шишка верхнего уровня ВР в Бретании ездит на автосе который похуже, чем тот на котором катается средний менеджер представительства ВР в России... Не в стиле Англичан ная...ть, бодяжить и выравнивать качество топлива разными добавками... ибо можно работы лишиться за 3 сек..... Да что это я о людях.... Тема то про топливо....

На 1000 об должно течь. А вот что глохнет на ХХ - видно нету достаточного давления топлива в рампе. Номер твоего регулятора на насосе должен быть сверху, но он стерся. Та м только видно 2 цифры: 4 и 0. Номера и аналоги твоего насоса: БОШ: 0445010099 Нисан: 1670000Q0K, 1670000Q1A Opel: 93161630 Renault: 82 00 340 063 - 82 00 409 390 - 82 00 546 112 - 82 00 564 112 - 82 00 680 077 - 82 00 803 375 Короткий номер: CR/CP3S3/L70/20-789S Номер регулятора на насосе: БОШ: 0928400700, 0445010099 Рено: 8200430063 По мне, проще начать с регулятора с насоса (намного меньше работы по сравнению с регулятором на рампе: снять АКБ с подставкой и отодвинуть блок предохранителей.) Но надо зеркальце, ибо х...во потом эти 3 болтика закручивать... Почти вслепую. Засад при снятии нет, только осторожно, когда будешь вынимать (он так просто не идёт, сидит плотно) не просчёлкай уплотнитель на котором датчик сидит. Может упасть вниз.... потратишь 1 час что бы найти (проверено на опыте). Можно попробывать снять его промыть, и поставить обратно, но вроде интернетный опыт показывает, что если он в прединфарктном состоянии то это навсегда.... Вот если б кто Столичный дал бы ты этот регулятор подкинуть, что бы не покупать... было бы неплохо... С другой стороны, если заводится и глохнет, то вероятно это тот что на рампе, не регулирует необходимых 270 бар для ХХ.

Думаю, что промывать не помешает. В основном производители промывочных продуктов ( продукты которые промывают на прямую, не через в бак) рекомендуют промывать раз в год или раз в 10,000 - 20,000 км. Очищаются и ТНВД, и форсы и турбина. Те промывочные средства, которые льют в бак, рекомендуют каждые 4,000 км. Я пользуюсь в основном такими - в бак. Но в том году промывал напрямую пару раз. Разницу заметил: от промывки на прямую эффект немедленный, а если в бак то эффект постепенный, где то после пол бака. ( 300 км)

Забыл что у тебя Опель. Лучше видно ехать на офф. СТО опель, они там тебе дадут номер твоего ТНВД

С регулятором на ТНВД не так все просто, Диалогус его не отделяет от насоса и не дает отдельный номер. Т.е идет номер только ТНВД в сборе с регулятором. Я подбирал себе почти на угад, но номеру ТНВД, и только тогда меня отпустило, когда сняв регулятор убедился что номер совпадает. Стоит он не дешево. Лучше видно как Жора советует, найти насос б/у уже с регулятором уже , по номеру твоего ТНВД (не помешает второй насос дома если долго собираешься ездить на своём автосе), и первым делом попробывать подкинуть регулятор с этого насоса. По поводу щелчков регулятора на рампе сказать не могу, не обращал внимания. Может Bel что то скажет по этому поводу.... Что то молчит.... Видно записывает все что мы тут говорим ..... А может у него и регулятор с насоса завалялся где то??? И он его ищет все эти дни???? Рабочее давление на ХХ при 850 об/мин должно быть около 270-280 бар. А у тебя вообще 106 бар при 730 об/мин. Получается, что он глохнет при 730 об, когда давление упало до 106 бар... Возможно, что и регулятор на рампе пропускает. Проверь вначале как Жора пишет: скинь трубку обратки с регулятора давления на рампе. Это уже даст тебе идею о том держит он или нет.

Есть ещё регулятор давления на самом насосе. К нему идут 2 провода. Он может выдавать эту ошибку. Стоит регулятор на насосе высокого давления, немного сзади. Для его замены насос снимать не надо, просто 3 болтика откручиваются... но падла.. не удобно, с зеркальцем надо работать... Это он дает и регулирует основное давление - 1000 - 1500 бар, а тот что в рампе он выравнивает давление перед впрыском, необходимое для запуска автоса или для холостого хода. Эсли регулятор на насосе косячит, то тот на рампе может и не вытягивать до нужного давления.... Твои ошибки этому подтвеждение: ,,,Клип последовательно показавал, при загорании желтой спиральки, DF896_DEF4(Регелирование давления на насосе; Положительное отклонение в контуре), при загорании и остановке ДВС DF895_DEF4(Регулирование давления а рампе; Положительное отклонение в контуре) Выглядеть это регулятор на насосе может так (для каждой модели Эспаса он может выглядеть по разному, в зависимости от мощи, 130, 150 или 175л: А выглядит это приблиз так:

svg2 (10 Июль 2015 - 19:42) писал: От рождения была засада с круизом, если вдруг он не хочет включаться - нужно поддеть педаль сцепления. Хода педали при этом не чувствовалось. Зимой ни разу не глючило, стало тепло - начались сложности. А не пробывал сделать регулировку 2-датчиков которые стоят на педали сцепления? Одна над педалью, другая под педалью. Один из них (вроде верхний) отвечает за круиз, а именно за его выключение когда он включен. Т.е если едешь на круизе и немного выжал сцепление, круиз вырубается. Возможно датчик или плохо отрегулирован или глючит при включении. Там такой стержень с рисками, по 1/2 мм. Вот думаю что если датчик не отрегулирован нормально, то когда ты поддеваешь педаль, то эти 1/2 мм или 1мм и ему не хватает. Процедура регулировки описана в Диалогусе, на вкладке педали. Занимает 5 минут делов.... По памяти, для верхнего датчика: авто выкл, извернуться как Уж ..... выжать рукой немного педаль сцепления, аккуратно вытянуть стержень верхнего датчика на 5мм и аккуратно вернуть педаль на место. (осторожно, не выдвигать стержень на много 1см-2 см, ибо если выскочит, то потом придётся его менять, ибо разрегулируется) При этом, раздаются щелчки, это нормально, стержень становится на своё место и регулируем сам свою длинну до педали.

Связь с ESP возможна, если только вторичто, ибо провода с этого датчика идут в ЭБУ впрыска.

Ребят - кто подскажет?? Заметил с месяц назад: при разгоне автоса (обычно на низких передачах - 1 или 2) периодически проскакивает торможение автоса (потеря динамики разгона что ли), буквально на пол-секунды, а потом снова разгон нормальный. При езде с постоянной скорости такого нет. Это если сравнить как если бы кто то (кинк конг напрмер ) схватился сзади за него во время разгона и сразу отпустил... Опять грёбаная электроника??? Или форсунка одна?? Хотя раньше тест драйв делал с записью поведения форсунок, всё было ОК ( +/- 0,6) Или насос чего???

Датчик начала хода - 2 функции: 1: если круиз контроль включен то - для вырубания круизконтроля (при лёгком нажатии - круиз (если автос едет на нем) дезактивируется 2: для ЭБУ впрыска - для регулирования плавных оборотов двигателя пример из инета (сам не пробывал): а) Едя на 2-й скорости, сцепление не выжато, нажать до конца и отпустить педаль газа - автос ускоряется плавно и тормозит плавно б) Едя на 2-й скорости, педаль сцепления выжата на 1 см, нажать до конца и отпустить педаль газа - автос дёргается при ускорении Датчик конца хода: -разрешает запуск мотора при включённой передаче пример (испытано): при включённой передаче и не выжатом до конца сцеплении - автос не заводится Потенциометрический датчик положения (еле нашёл объяснения) Сообщает в ЭБУ впрыска, точку пробуксовывания (скольжения) сцепления (если я правильно понял)

Этот номер 8201004711 номер полного набора сцепления. Если это LUK (600 0064 00) то этот набор состоит из: -маховик 415039010 -корзина + диск 625303809 -выжимной 510022510

Может кто развеет мои сомнения: Заметил, что на передних колодках у меня больше изнашивается наружная сторона, а не внутренняя. У меня на ситроне с5 - больше изнашивается внутренняя сторона - что и логично предположить, ибо та сторона где стоят поршни и должна изнашиваться быстрее... Поэтому думаю может что с направляющими что не так? Кто поделится опытом наблюдений?

Французы тоже молчат Один такой писал про такою ошибку... никто не отозвался.... Предположили что это возможно один из датчиков на линии после ЕГР... Что и логично....А какой?? Не знают... Ибо это уже фаза 3 идёт....

Меняю ТЖ сам (или прокачиваю... это почти одно и тоже), раз в год. По тех ноте Рено нужно менять 1 раз в 2 года. Работаю по французской технологии ... Сложного ничего нет. Делаю один без напарника (экономия на раб. силе и есть кому за пивом сходить) , с помощью прибора (см ниже). 4 колеса + сцепление занимает 40 - 50 минут ( успеваю покурить даже)... Самое тяжолое тут - это открутить колёса... Кстати прибор можно и самому сделать... сложного нет... На интернете поискать как... Принцип такой: беру 2 банки по 450 мл ТЖ. Шприцом отсасываю ТЖ их бачка до уровня мин. Подсоединяю прибор к бачку, в резервуар прибора наливается 1 банка ТЖ. Трубка прибора подсоединяется к запаске (1,5 бара макс.) тем самым создается давление с системе (товарищ же за пивом пошел )... Снимается колесо, подрубается шланг на штуцер прокачки, далее он откручивается и .... (можно сделать пару затяжек) прокачка (смена ТЖ) идёт сама собой. Сливаю почти пол банки. Далее, прибор отсоединяется от запаски (дабы избежать остаточного давления в системе) и быстренько закручивается штуцер. Всё.... 1 колесо готово... Расход ТЖ - менее 1/2 банки на колесо + оставить немного на сцепление. Такой же принцип и на остальные колёса. В тех ноте рено пишут про начинать с ближнего колеса и заканчивать дальним. На форумах, пишут наоборот - начинать с дальнего... х/з... я пробывал и так и так... разницы не нашёл.... Кстати - Рено используют почти такой прибор только навороченнее, с автоматическим давлением...

Короче так: Попросил соседа - деда Португальца мне помочь посмотреть что да как. Он дед опытный... как все деды.... и есть инструмент у его и раньше несколько лет на СТО работал. Замерили метром по дедовскому методу схождение 2-х задних колёс... Разница была около 3.5 мм. Показало что правое (то что изнашивается) колесо смотрит во внутрь. Ну это ж все приблизительно .... Проверили крепление балки - оно было зажато но не зажато как может быть сильно зажато. Расслабили болты, и он был удивлён когда увидел что дырки на балке на 3-4 мм больше чем диаметр болта. Хотя балка была подтянута назад, но не до конца дырки (1 мм оставался) Говорит, что это косяк.... в случае если зажато не сильно и здавать назад и встретиь бордюр то очень возможно что балка станет на искось на эти 3-4 мм.. Короче мы её поднянули назад и зажали. По следам крепления видно было , что подтянули на зад на около 1.5 мм. Потом я поменял колёса местами. Потом опять померяли 2 колеса. Разница стала 2 мм. Ну хоть так.. потом посмотрим... Кстати, на франц. форумах тоже много людей кто пишет что жрёт резину сзади и часто справа. В основном продолжают так дальше ездить.. Те кто покупал новый автос и через 20.000 - 30.000 км находят это - обращаются по гарантии... Замена балки по гарантии - 1.850 евро....

Жду фотки для уверенности... Так может надо чуток отжать, потом долбануть кувалдой пару раз в заднем направлении (что бы типа выровнялась и на место стала) а потом зажать? Хотя не известно как и куда лупить, ибо колесо может стоять в двух вариантах. Как на рисунке.

Андер а где там посмотреть, какие болты?? Может фотка есть куда смотеть???