Nikkson

В том то и дело, что перепуск шёл на холостом ходу.... Я думаю, что то кто посоветовал сделать тест, он и может ситуацию прояснить..... Только чур сильно не бить, а то я Вас знаю.....

пока не знаю, пока клипом не смотрел..... Славян, так не подскажешь с клапаном?

Всё...... Вычислил падлу...... Клапан обратки....... видно не корректно работал и пропускал (сделал тест как Бел писал).....и я его заменил..... поехала вроде машина, и турбу чувствую...... Белу - ЗАЧЁТ...... НО...... Поставил новый клапан (покупал по интернету), и сразу решил его протестить. Он немного пропускает (см фото) Нормально ли это? Или всё таки клапан бракованный??? Автос вроде едет...

Хотел бы прицениться (если что на будущее) к чугунному мосту... ( вернее к датчику с рампой)... У меня стоит 2 версии диалогуса на 2-х компах и обе дают разные номера рампы... Более того, старая версия диалогуса даёт ещё разборную рампу - номера датчика и клапана отдельно от рампы... Хотелось бы послушать мнение третьей стороны... Может кто скажет где правда и какой номер у рампы с датчиком и клапаном??? Вин: VF1JK01A639088220 Заранее благодарен....

Про клапан: раньше, когда чистил пару раз систему на прямую (отсоединение шлангов с фильтра и их опускания в банку с продуктом) то лилось всё с обратки обратно в банку, нормально, контур работал... Значит работает????? Автос не дымит.....Может и в правду ей не хватает топлива??? По расходу - средний у меня 7.5л.... Ездил в отпуск, 2000 км, 5 чел ( 2 деток), багажник до крыши забит, крейсерская скорость с круизом - 116 км/час. туда и обратно. По приезду средний расход показал 7.1 л А если топлива нехватает, то что , видно датчик на рампе глючит? А в твоём случае где описывал (кстати похожая нелогика и не уменя - никакой логики в работе автоса), это датчик давления был или сам регулятор давления?.... По книге они сами по себе не меняются, только с рампой, да ещё в придачу со шлангами..... Конечно, был бы в Минске, уже думаю давно бы нашли бы.... А скайп конференции, это уже сегодня в Европе нормальный способ ведения дел.....

Спасибо Без за советы по турбе.... буду проверять.... Ошибок по недостатку наддува никогда не было.... Но особенность моей прошивки ( когда EGR закрывается на ХХ и создаётся большая разница воздуха) в том что, когда EGR открыта, расходомер показывает 23-25 кг, и разница воздуха небольшая, то установка по наддуву составляет около 1020 бар, а дует 980 бар. ( т.е разница 40 бар) Далее, через 40 сек, происходит закрытие EGR, расходомер показывает 50 кг, создаётся большая разница воздуха, и наддув подтягивается к установленному параметру, т.е к 1020 бар (и разница составляет почти 0 бар) Касательно обратного клапана: тест контура SC35 не показывает его косяк? или по другому: клип определяет его некорректную работу? А если замена, не требуется ли специфических навыков? (смотрел по диалогису, вроде ничего сложного нету, до момента отсоединения трубки обратки от форсунок)....

Да знаю я что прёт как паровоз.... иногда её пропирает....так лепота, не вериться даже что 150 кобыл могут так ездить.... чуть к педальке притронешься, уже рвет.....даже глушить не хочется и вылазить из неё потом.... А так, в остальное время.... как всегда... Тут ключевое слово - иногда пробивает.... В общем, живет своей жизнью и логикой.. Да, забыл написать, после того как ей захотелось пойти в разнос, я сразу выполнил команду SC35 проверка контура давлениява топлива.... Всё в норме было.... У меня вот почемуто подозрения уже давно на геометрию турбины.... (И Жора подъускивает ) Чищу её винсом каждые 2 месяца....С каждым разом после этого автос работает по другому, и как то немного лучше что ли.... Такое ощущение что гауна там насобиралось... и это всё понемногу чистится....... При заведённом автосе, шток втянут, проверял.... Бел, а про что это ты измеренный расход топлива? Я там смотрел какой то параметр по топливу: на ХХ там было что то вроде заданное 4 (или 5) и реальное 4 (или 5)...в каких единицах не помню... в общем эти цифры были одинаковые.... Для Жоры: катализатор поменян 10 тыс назад, и датчика там тоже у меня нет...(нахрен нужен... у безсажевого, и так датчи)ков хватает)

Сделал ходовые испытания как Бел писал. (пока не лазил и не смотрел проводку и разъём ЭБУ впрыска) Ничего серьезного так и не выявил...на мой взгляд....Я ж не такой специалист как некоторые бульбяши Но есть небольшие косяки или отклонения что я заметил: 1. Впрыск: на ХХ коррекция форсунок +/- 0.2, при езде и ускорении уходят в +/- 0,9. 2. По воздуху: теже бяки как всегда... большая разница воздуха...клапан EGR закрывается на ХХ, но как ankaol писал что уже видел такую машину, то я думаю что это особенность этих прошивок. 3. На ходу, клим или другое оборудование вроде не подключается. Но.... посетив ЭБУ клима заметил, что он показывает на ХХ 832 об/мин, в то время как ЭБУ впрыска показывает 848-852 об/мин. При перегазовке, ЭБУ клима показывает подъем оборотов, но потом сразу падает на 832 об/мин и не дёргается. 4. Заметил слабое напряжение на некоторых датчиках на ХХ, около 0,75 – 0,78 В (по книге должно быть 0 до 5В) - оба датчика педали газа - датчик давления турбины - другие, уже не помню... 5. Самые интересные моменты: 5,1 Уже пару раз выскакивала ошибка DF019 - DEF2 – большое напряжение аккумулятора 16-18 В. У соседа аппарат есть – подсоединяешь к аккумулятору и заводишь – показывает заряд аккум, зарядку генератора, и т.п... Подсоединили, проверили, всё в норме.... 5,2 С недавнего времени появляется такой феномен: иногда, при трогании, автос как бы захлёбывается а потом резко ускоряется... Это можно сравнить, как например раньше наши жигули или москвичи с карбюраторными двигателями, при трогании тоже захлёбывались – как будто перелив был... Так и тут, очень похоже на перелив топлива или перекрытие воздуха.... 5,2 Почистил турбину балоном винса ( как делаю периодически). Закрутил патрубок завёл. По инструкции нужно потом погазовать несколько раз до 2,500 об/мин. Я газанул пару раз до 2000 об. и автос, как и в тот раз , перед тем как идти вразнос, начал подтраивать и звук мотора стал меняться.... Ну я уже товарищ наученный... Сразу же заглушил.. и не стал ждать пока её прорвёт..... Так продолжалось 3 раза... каждый раз пыталась (по звуку мотора и подтраиванию как я определил) пытаться идти вразнос... Потом её отпустило. Минут через 5 завёл уже работала нормально....... Вот такие млять пироги.... Уже и не знаю что делать... Ездить видно, пока что то не отвалится.... Help bittе.... По поводу датчика давления выхлопных газов, что Жора показал в другом посте про прошивку, то его у меня нет. В доказательство фото. Я думаю, что у автосов без сажевого таких хай-джетов нету... Ну и нафиг они нужны, и без них не знаешь куда щемиться...... По поводу релюшек что Санчик писал проверить - в принципе она не греется сильно, просто она одна была тёплая а остальные 2 нет...Когда автос выключил, палец на неё положил и прочувствовал щелчок после того как заслонка прекратила работать. Значит просто подаётся питание с ЭБУ впрыска. Значит работает...

Посмотрел коробку предохранителей, люфта вроде нет, провод не греется. Но, после езды, открыв крышку предохранителей, заметил что крайняя правая фиолетовая релюшка, на фотке, была нагрета....2 другие нет. Она подвязана с ЭБУ впрыска. Хотел поменять её местами с другой, что бы проверить (все три одинаковые) но не смог вырвать руками и боялся сломать... Должна ли она нагреваться во время езды, может кто знает? Как разбирается коробка что посмотреть всё ли там в порядке с проводкой?

засада....

После всего написанного подумал: терзают меня смутные сомнение..... про компрессор клима.... Если рассудить: 1. щелчки могут идти от муфты 2. связь температура воздуха с тягой (возможное подключение/отключения клима от температуры воздуха. Хотя я всё время езжу без клима) 3. Самое главное: анализ параметров что я уже делал выше- закрытие заслонки EGR на ХХ ( которая не должна закрываться). Только в одном случае она должна быть закрыта на ХХ ( согласно документации) это при включённом климате..... Я видно начну сначала с проверки разъёма и проводов ЭБУ впрыска (где ржавчина на пластине была). Ну а потом видно проверю на ходу то что Бел написал. Хотя уже раньше делал испытания дорожные, и смотрел только параметры по воздуху и наддуву. Особенно посмотрю включение климата.... здаётся мне там собака зарыта... Хотя может это идти и от проводов возле ЭБУ ( как вариант окисление или слипание)

Техпаспорт местный весь закодирован. Вин: VF1JK01A639088220 Колдовать будешь?????

Эспасовод, что, где и как подскажешь проверить на счёт компрессора? Косяки где то есть... Вот заметил : иногда при нажатии кнопки старт ( т.е во время заводки авто, на мгновенье (треть секунды) зажигается и тухнет свет в салоне.... И иногда, при нажатии кнопки старт для заглушки мотора, и после того как мотор заглох, происходит тоже самое....Косяки блин....

С датчиком всё в порядке, имеется второй, менял их местами раза 3.. При покупке автоса, с изоляцией провода датчика наддува была такая ерундень - как на фото (крышка перетёрла) Провода я проверил, вроде не перетёрты, и я замотал изолентой и всё.... Про связь температуры на улице и тупизны - вот блин такое ощущение, что тяга зависит от прогретости машины на солнце а не напрямую от температуры воздуха..... К примеру: стоял автос день на солнце, вечером сажусь, температура воздуха упала, а автос (кузов) ещё тёплый.... и едет потом ровно не подтупливавет, минут 10-15. Или наоборот, выезжаю с подземного гаража, там например 15 градусов, а на улице 20-22, и не поедет он сразу без тупизны... пока кузов на солнце не прогреется. Массу я смотрел с права и слева от мотора, окисления нет.... А вот не может ли быть связи с реле которые находятся в коробке с предохранителями по капотом? Там по моему та что крайняя справа связана с ЭБУ впрыска (а две левые с вентилятором охладителя)..... Если это реле то значит оно щёлкать должно при подаче электричества.... Я к чему - иногда, когда заезжаю в небольшой тоннель и форточка открыта, то при разгоне автоса например на 2 передаче и выжимании сцепления, то иногда от стены отскакивает звук щелчка...Достаточно громкий что бы его услышать несмотря на шум колёс и мотора в тоннеле. Что за щелчёк и откуда он так и не нашёл.... Не могут ли эти релюшки щёлкать?

В теме про Чип тюннинг писал что с появлением тёплой погоды (от 15С и выше) стала пропадать тупизна, авто ровнее работает. СанСаныч подсказал что дело может быть в расходомере воздуха. Я подкинул свой старый..... и ничего не изменилось при старом расходомере воздуха....Такая же картина...... Автос постоит на солнышке, прогреется на нём и едет легко.... Под вечер, когда темп. на улице падает... картина как обычно...... Вопрос, может ли этот феномен (с тёплой погодой) быть связан с Тэнами? Может быть они тёплую погоду отключаются и не перегружают электрику??? Другой вопрос: может ли тёплая погода влиять на проводку или разъёмы? У меня почему-то есть подозрения на проводку. Так как, когда раньше снимал аккум. и подставку, то заметил что на пластине которая прижимает ЭБУ впрыска, слева ( как раз под болтом который держит аккум. подставку) были следы ржавчины. И эта ржавчина была как раз над крайним левым разъёмом ЭБУ впрыска. Могла ли на разъем попасть вода и что-то там набедокурить в проводке или разъёме? А при тёплой погоде (прошу сильно не бить за последующее высказывание ибо не электрик) разъём или проводка нагревается и ток проходит лучше и глюки исчезают????..... Кто может подскажет, какие органы подходят к ЭБУ через левый крайний разъём?

Ну может и не зря ты......как там в песне - жираф большой.....а тебе видней.... При покупке блока я опирался на отзывы французов на разных сайтах. Конечно - для фанатов мощи и ощущений, однозначно сведующие люди говорили о преимуществе чиповки - которая адаптирована для каждого движка индивидуально. (ну и ценник соответственно - умножить на 5 по сравнению с блоком). Для людей попроще и просто любопытным экспериментаторам (типа меня) предлагалось такое решение - блок (не дорого, снял/поставил). На ибей и других сайтах люди продают такие блоки уже лет по 5-7 с гарантией по 5-10 лет. Отрицательного отзыва или реальной критики о покупке блока толком не нашёл (имею ввиду моего производителя), так же как и б/у блоков - значит люди их не перепродают.... Хотя критика встречалась от некоторых дуремаров, но это типа того: купил блок, вставил в ( ауди, бумер....) поехал на автобан а Германию, на 5000-6000 оборотах всё зажглось и движок заглох на ходу ...притензии к магазину/производителю.... ни хрена не думают что там уже может было запредельное реальное давление в рампе.....(хотя могут не знать как блок работает). Были и другие отзывы - 2 машины в семье, на обоих блоки. На 1 проехал с блоком 80 тыс км - проблем нет, на другой 20 тыс. Ну а в основном любители отзывались положительно (исчезают провалы на низах, резвее, итд).... ну, на то они и любители..... В общем всё это относительно и рассчитано на любителя......ощущений.....или ремонта....если правда твоя....

Саныч, я бы не гадал, только ДМРВ был уже поменян на новый в поисках причин (одновременно и воздушный поменян был - там всё чисто было).... Меньше года ему... По моему не мог новый расходомер лечь за год.......Хотя....... электроника там чувствительная..... Я уже сам думал про ДМРВ, и вот с открытием этого феномена собирался старый расходомер подкинуть..... время найду вот и попробую......

Зря ты так Андер..... Все мои анализы и испытания по поиску причин тупления проводились со снятым блоком. Тем более что ездил я с ним не долго, от силы пару месяцев с переодическим его снятием, и куплен он был имменно для того что бы проэкспериментировать и попытаться побороть тупизну. А про гадания о тупизне : сижу опять и гадаю, ибо с появлением тёплой погоды тупизна стала пропадать, и автос взбодряется в промежутки от 15С градусов и выше.....

Польза есть..... на любителя... до недавнего времени у меня стоял такого типа блок, только аналоговый а не цифровой (есть 2 типа). Сейчас снят, ибо проходил тех. осмотр. С такой штукой не пройдёшь тут. Подсоединяется к датчику давления на топливной рампе. Суть работы по принципу сопротивления - занижает данные по давлению для ЭБУ и тот даёт больше впрыска топлива соответственно и больше мощность турбины. Есть 10 уровней у таких блоков. Самый последний 10 уровень, согласно рекламы продавца, для моего мотора соответствует 212 лошадей. (Но я даже и не пробывал на 10). При покупке он пришёл на уровне 5 (написано что совет производителя начинать с 5) и по мере немеренного желания мощи - можно добавлять уровни до момента пока не повалит чёрный дым или не заведётся (тогда на 1 уровень назад). Я остановился на 8 ибо не хотелось напрягать автос на перебор.... Улучшенная тяга начинается уже с низов... становится очень чувствительной....при лёгком нажатии на педаль газа валит как с добрым утром... иногда даже хотелось с бэмками потолкаться .... единственное - это привыкание, быстро привыкаешь к такому поведению машины и когда снимешь - кажется вялость... В Европе есть которые критикуют это дело и пишут что уж если делать то, лучше чиповку. Но мою мнение, что с блоком - ты хозяин положения: захотел снял - поставил - уменьшил - увеличил.... К тому же я так тут и не нашёл в продаже в интернете б/у блоков... После тех. осмотра езжу без него (совесть проснулась и оч....ю немного), так как в Европе (но не в Германии- ибо, как мне кажется у них достаточно только заявить страховщику, но не уверен) ещё остаётся вопрос открытый со страховкой на авто, ибо в случае аварии и последующей экспертизы автоса - если эксперт засечёт что был чипанут или блок увидит, то хана - не видать никакого возмещения....Так как в данном случае, надо замерить официально твою новую мощность, заявить страховщику, и если новая мощность не превышает максимально допустимую производителем (по моему у них это не больше 10%) после этого ему доплачивать по страховке за доп. лошадей....

У меня тоже этот параметр на ХХ равен 25. По книге охлаждающая жидкость более 80С (у меня 84) и при выключенных потребителях энергии ( а вот тут то у меня вентилятор работал и габариты горели), Но думаю сусть не этом. В характеритиках этого параметра по клапану регулировки давления топлива в рампе, указывается степень ограничения давления наддува турбы, тоесть работа грибка. А вот у меня и есть периодические проблеммы с воздухом, тяга пропадает (подозревал изменяемую гометрию). Но не думаю. В описании параметра, идёт ссылка на DF007 (давление в топливной рампе) и пишут если косяки, то смотреть проводку..... Запаришся смотреть,,,,, Вот тоже сижу и думаю что делать, кде копать?????

Решил пойти по меньшему сопротивлению: пойти ругаться к официалам.... Нашёл самого здорового диллера в регионе, пришёл со своими анализом, объяснил, показал и попросил перепрограммировать ЭБУ. Ответ был таков: (даже не предложили сделать дорожные испытания) это нормальная работа EGR,. И если ошибок нету, автос ездит, то перепрограммирование не делается. Я говорю а как же большая разница в расходе воздуха после начала сбоя? И EGR закрывается на ХХ, не должен же... Ответ, большая разница это тоже нормально и EGR должен открываться и закрываться..... И послали меня ....домой...... Уходя, спросил, ну а Вы умеете хоть делать перепрограммирование....- Конечно умеем, когда ошибки есть в ЭБУ и он нуждается в перепрограммировании.... Вот такие пироги....

Вот вспомнил bel, один из тех что отказался, говорил что проблема после встревания в прошивку может быть в том что автос не заведёся потом, из за того коды форсов будут стёрты. Я ему сказал что у меня есть клип и можно будут потом коды загнать через клип. Всё равно он не захотел рисковать. bel Правда ли это что после вырезание EGR Галетом или чем то другим, нужно потом вбивать в ручную коды форсов через клип?

Так не берутся люди, боятся запороть ЭБУ .(писал выше в где-то). Звонил одному частнику, в 2 фирмы по програмированию и чипингу, и оффам : -частник сразу сказал -Эспас очень трудно... -второй как по телефону услышал модель и марку сразу отказался -третий согласился, но у него его шнурки и проги (пробывал несколькими) виснуть стали, отказался потом (хотя сразу предупредил что скорее всего не прокатит). -оффы тоже отказались.... Вот если бы я запарол ЭБУ, я думаю что вот тогда они бы подключились и потирали бы руки от суммы что я бы заплатил, так они либо на завод послали бы для програмирования, либо новый ЭБУ, тоже с завода.... В любом случае их ответственности не было бы... Мне вот тоже кажется что не прошивка... Вот Жорик где-то описывал глюки с прошивкой - никакой логики и цикличности и далеко не видно при глюках... Может проводок где подломился???? Вот заметил как она заводится: если встряснёт кузов (как старые дизеля заводятся) - тяги в начале не будет... если ровнёнко заведётся - сразу и тяга есть.... Парадокс млин.... А в тех нотах ничего не пишут про EGR, управляется ЭБУ и всё....

Хорошо перестану называть так... А как его официально называют ??? Про оффициалов - пройденный этап. Уже был, проверили версию прошивки, сказали что никаких отдельных инструкций от Рено по моей нету, и сказали ездить так. Я попросил их обновить (перепрограммировать) - отказались, сославшись что ошибок не выскакивает и значит всё ОК и могу ездить. Потом в разговоре, признался менеджер, очень рискованно и что были случаи, во время обновления, запарывания ЭБУ и потом им расхлёбывать. Такие вещи, сказал, программируются на заводе..... Нашёл: клапан рециркуляции ОГ - КРОГ короче....

Как и обещал выше, выкладываю анализ моих параметров по воздуху. Запись длилась 3 мин, на прогретом авто, с периодической перегазовкой. В правой стороне, для сравнения есть данные со скрина предоставленного Maximilion (очень благодарен). Мои выводы не однозначны. 1) Проблема по воздуху есть. Как я и предполагал, в системе становится много воздуха. 2) Глюк ли это прошивки??? Не уверен на 100%. Так как прослеживается какая-то методичность в появлении глюков (не может же там сидеть какой нибудь китаец с таймером и нажимать его периодически. Ему же кушать то надо иногда....) Ведь при глюках в прошивке, наверно никакой методики прослеживаться не должно.......??? Каждый раз после перегазовки, через приблизительно 42 сек. начинаются меняться параметры. Это и объясняет мои периодические проблемы с тягой на 1-2-3 передачах, т.е пока лишний воздух прогонится мотором. И соответсвенно, когда на светофоре я попадаю в нормальный цикл (в 42 сек) тяга есть, если стою больше, параметры изменяются, то и трогание тупое из-за лишнего воздуха. На больших оборотах 4-5-6 передачи это проявляется не сильно, так как видно при больших обёмах воздуха и подачи топлива тупление не сильно заметно и лишний воздух уже прокачан мотором. 3) С другой стороны, на лицо глюки заданных положений ЭГР и заслонки воздуха от которых всё и начинается (по моему мнению). А это может идти только от ЭБУ. Но, хотя, ему может давать неверную инфу какой нибудь орган или датчик.... Интересный вопрос по расходу воздуха двигателем (PR490) который при глюках растёт. Вычитал что это расчитывается ЭБУ при соотношении объёма расхода воздуха (PR132) на кол-во поступаемого топлива.... Так ли это???? Ясно одно, поведение ЭГР не однозначно, и она не должна закрываться на ХХ. ЭГР был уже поменян и адаптация была сделана и соответсвует параметрам тех.ноты. Заслонка поменена и адаптирована, расходомер поменян, грибок поменян, датчик наддува поменян. Может ли это быть особенностью прошивки? Но тогда я должен иметь постоянно ровный разгон всегда, чего нету. Буду признателен за разного рода советы и коменты... ибо мои ресурсы и знания исчерпаны и следующий шаг для меня это ругаться с инженерами разработчиками ПО Рено.... analyse air.pdf