Рено - Наука О "землях" Или Проблема Массы Mw

[Гость Oleg]

У меня Эспайс-3, май 2000г. Двигатель F4R, кузов JE0N.

Начинаю свой опус с экскурса в недалёкую историю.

Почти три года назад, на трассе у моего тахометра совершенно самостоятельно появилась дополнительная функция, он стал работать как индикатор уровня сигнала приемника и светомузыка (про это я как-то писал). При включении нагрузок в машине (кондиционер, переключение освещения, другой режим работы внутренней вентиляции и т.д. и т.п.), эта функция пропадала, а потом, при торможении или на небольшой кочке могла появиться снова.

Потом через пол года иногда переставал работать ближний/дальний свет. Он начинал работать параллельно габариткам и сигналам поворотов, причем в четверть накала. Путем подергивания жгутов проводов, идущих к ЭБУ впрыска, эта проблема решалась месяца на 2-3. Тщательный осмотр и перетяжка всех доступных земель и перебор блока подкапотных предохранителей и реле тоже ни к чему не привёл. Как пропадал раз в 2-3 месяца свет, так и продолжал пропадать. Причем в сырую погоду этого почти не замечалось, а как только становилось сухо и жарко, то проблемы со светом сразу вылазили наружу.

В конце лета прошлого года, вообще возникла парадоксальная ситуация. Машина перестала заводиться без включенного ближнего света. Включишь свет, посмотришь, он горит и после этого машина заводиться без проблем с пол-оборота. А если свет выключен, то может завестись, а может и нет. Меня это сильно не напрягало, так как начался учебный год, и наша ГАИ рекомендует в это время ездить с включенным ближним светом. А потом наступила осень и стало темнеть, утром ещё сумерки, а вечером уже сумерки, и опять же ездил с ближним светом.

И вот с месяц назад неожиданно пришла беда. В субботу отвез за город сына и его друзей на соревнования по петанку, приехал домой, припарковал машину. А в понедельник утром, она умерла. Не смог завести, посадил аккумулятор. Причем сначала попытки завестись у неё были, даже слышен был звук работающего бензонасоса, но очень непродолжительный. Ближнего света не было. Попытки оживить машину путем подергивания жгута проводов, ни к чему не привело. Машина умерла, только как соловей заливалось реле ближнего света, трещало с частотой 15-20 Гц, как только пытался включить габаритки или ближний свет.

Разобрал всё то, что смог и до чего смог добраться. Наконец-то снял ЭБУ впрыска, посмотреть, а что там у меня с разъемом? Так как машина у первого владельца (австрияка) побывала в аварии, и была побита левая передняя часть машины (про это я знал, т.к. видел фотки авто до ремонта). ЭБУ было закреплено вверх ногами, т.к. крышка разъемы была разбита и отсутствовала. А в таком положении (снизу) контакты разъема меньше подвержены воздействию влаги, чем в оригинальном (вверхнем) без защитного кожуха.

Разобрал блок ЭБУ впрыска и ужаснулся. Защитная металлическая крышка была помята, прогиб около одного сантиметра! А сама плата в углу между микросхемами погнута. Глубина прогиба - миллиметров 5-7. Внимательно с помощью лупы просмотрем все проводники и микросхемы, всё вроде бы в порядке. Все проводники нанесены на полиамидную основу, к ней же припаяны микросхемы, и все это лежит на 1.5-2 миллиметровой подложке-плате, которая выполняет роль большого радиатора. Так вот эта подложка была погнута. При этом, из-за того, что полиамидная плата гибкая, проводники остались целыми.

Ну всё, думал полетело ЭБУ впрыска. Новый стоит около 800 баксов, а с машины донора, может и не заработать, так как в нотах пишут, что он прописывается к системе защиты запуска (эммибилайзеру), ключам, и при этом этот код однократный. Но наши умельцы умеют ломать любую защиту. И я, прежде чем покупать донора, решил проштудировать, где эту операцию можно сделать, чтобы зря не выкидывать деньги на ветер.

Походил по сайтам, которые занимаются чип-тюнингом, одометрами и подушками безопасности. Там есть дампы памяти интересующих меня блоков и машин, но там, чтобы получить информацию, надо запостить от 5 до 10 постов с полезными советами и выждать до десяти дней, чтобы появилась возможность скачивать файлы. А если твои посты типа - посмотри в документации, открой окно, протри контакты - считаются флудом и накруткой и ты блокируешся на месяц, а если повторяешься, то тебе вообще блокируют доступ на этот сайт. Мой вопрос администрации на счет этого, получил ответ - этот сайт для профессионалов, и что-бы получить какие-нибудь данные, надо что-то отдать своё, и надо в этом разбираться.

Нашел на этих сайтах земляков (из Минска) с количеством постов больше 100. Сделал им в личку запрос на счет помощи, но вот уже в течение 3 недель ни слухи ни духу (тоже мне профессионалы!).

И тут я вспомнил, что у нас на форуме есть люди, которые занимались компьютерной диагностикой. Вспомнил, что я как-то даже обращался к нашему форумчанину BlackWhite-у (Дмитрий) за схемкой диагноста Uniscan, но к сожалении так мной и не собранному. Он мне всё что полагается для этого устройства прислал на почту. Причем ответил очень оперативно. И решил я написать ему в личку, с описанием моих проблем, благо последний его пост был отправлен не более двух часов тому назад. Я просил его о помощи в оказании компьютерной диагностики, чтобы проверить, а действительно ли накрылся ЭБУ впрыска, и можно ли потом адаптировать донора на наши машины. Уже утром я получил от него письмо со своими телефонами и аськой. Связался и списался с ним. И он начал мне задавать наводящие вопросы. И я ему тут невзначай расказал про проблемы со светом.

Он первым делом сказал мне искать массу MW. Разберемся сначало со светом, а потом будем разбираться со всем остальным. Сказал, чтобы я сделал простейший пробник из низковатной лампочки и перемычку с контактами, чтобы можно было замыкать цепи 3-5 реле ближнего и дальнего света. И началось увлекательное занятие - дистанционный поиск пропавшей земли (я копаюсь в машине и звоню Дмитрию, а он меня консультирует, что надо делать).

Короче, замыкаю контакты 3-5 реле ближнего света (это второе сверху серое реле в блоке подкапотных предохранителей), загораются габаритки и сигналы поворота, с двух сторон одновременно, и больше никаких реакций. При этом боковые повторители и все задние сигналы работают исправно. Когда надо показать поворот, показывают. А вот передние живут своей жизнью. Короче, Дима сказал мне снять контакты с ламп ближнего и дальнего света, оставить только габаритки. Как только снимаю контакты - габаритки тухнут. Ну дело тут в массе MW. Ищи, говорит его. Он должен находиться в районе каркаса аккумулятора. Но к сожалению я его там не нашел. У Димы кузов JE0A (F3R), а у меня JE0N (F4R), и у него действительно масса MW находится возле АКБ, а у меня по схеме разводки масс (нота 8166А - документ в мастерской NT8166A.pdf) эта масса находится в районе левого блока фар на бампере. Из-под капота туда не добраться.

Снял решетку радиатора вместе с рогами, и под блоком фар увидел болт на М8, к которому было прикручено три провода массы, два потоньше, где-то 2-2.5 мм в диаметре, и один потолще миллиметра 3-4 в диаметре. Добраться до него смог только длинным щупом. Попробовал замкнуть этот болт на минусовую клемму АКБ, и о чудо, при замкнутых контактах 3-5 реле ближнего света, загорелся ближний свет. Попробовал то же самое сделать с дальним светом, он тоже заработал. Убираешь щуп, свет пропадает. Так несколько раз менял и замыкал свет, пока, видимо из-за протекающего тока через массу MW не нагрелся контактный переход и не восстановилась оригинальная масса (как никак ток ближнего света около 10А). АКБ у меня был подсевший, и мои эксперименты подсадили его ещё больше, короче говоря, напруга упала до 9.5 вольт и свет попритух. Емкости хватило только на одно срабатывание центрального замка, это меня и спасло от ночного дежурства у машины, пока шла зарядка АКБ. Это было в четверг в 22 часа. Через несколько минут поставил реле назад и включил свет, реле ближнего светя опять залилось соловьем и света нет. Контакт остыл и масса опять пропала.

Назавтра попытался снять блок фару, чтобы добраться до болта массы, но не смог открутить один болт крепления. Запасься кучей головок, WD-40, проводами, новыми болтами и ножовочным полотном, в субботу приступил к попытке открутить этот болт крепления. Почти сутки простоял он в WD-ке. И минут за сорок мне удалось его открутить. Хотел снять ещё и бампер, но мне этого не удалось. Не нашел документа, где описана эта процедура, хотя раньше и видел её.

Вот и открылся долгожданный доступ к болту массы MW. С большим трудом удалось в тонкую щель просунуть ключ с головкой на 13 и неинемоверными усилиями по 1/6 оборота за пол часа удалось открутить гайку с этого болта, длинный гад и по закоревшей резьбе без ключа крутитьне не хотел (до сих пор жалею, что в комплекте моего инструмента отвутствует трещетка для головок, а как бы она мне пригодилась в этом случае).

Снял клемы с проводами с этого болта. Они все были в патене, и почти все черного цвета. Зачистил их, и стал по отдельности звонить на массу, ища, какой провод идет на массу. Оказалось, что все они приемник массы, а не источник. Начал искать источник массы, и оказалось, что им является рама автомобиля. А этот болт приварен к переднему массивному металлическому бамперу, и крепится через шайбу и ухо крепежа с основной рамой, которая и является источником массы. Все соединения в этом месте прокорродированы, часть из них имеет грунтовку, и не снимая бампера к ним не подобраться.

Вывод один, бросать дублирующую массу. Сплел из трех проводов по 4 квадрата жгут дополнительной массы (должна выдержать ток около 80-100А) и соединил её в месте крепления минусовой клеммы к раме.

Первым делом проверил свет - ура работает (и почему ему не работать, если масса соединена напрямую). Ставлю на место ЭБУ впрыска, одеваю на него разъем (чуть было не оторвал его, когда пытался снимать, но хватило мозгов не прикладывать больших усилий, а разобраться в устройстве фиксатора разъема). И иду вставлять ключ в замок зажигания, с попыткой завести машину, чем черт не шутит, может заведется.

Поворачиваю замок зажигания, и ... слышу долгожданный звук работающего бензонасоса. Поворот ключа зажигания и - с пол оборота стартера машина завелась. Ура! съэкономил 800 баксов на новый блок ЭБУ впрыска.

А всё дело было в плохой массе передка машины. Когда она пропала окончательно, окончательно умерла и машина.

После этого машина пошла как-то живее и интереснее. Перестал работать мой индикатор громкости и светомузыка. Кстати, раньше при переезде через кочку или трамвайные пути, мошина могла дергаться, как будто кратковременно пропадало зажигание. Теперь это пропало. Специально проверял это. Эффект заглохшего двигателя пропал.

Большое спасибо Дмитрию (BlackWhite) за оказанную консультацию и помощь в поиске неисправности моей машины и потраченного на меня своего драгоценного времени. Таких бы людей побольше, и жилось бы нам намного легче, лучше и веселее.

PS. Ещё осталось разобраться с приборкой, но это дело уже второстепенное. Причины в принципе понятные, про это писалось в теме про "Сдохла Приборка. Вся", поднятой Scout00-ом. Надо только найти фирмы, которые у нас занимаются ремонтом автоэлектрики, чип-тюнингом и одометрами, чтобы была возможность поставить мой пробег на приборном щитке от машины-донора, или заменить микроконтроллер MC68HC908AZ60 в моем щитке. Кстати, греть чип я пока ещё не пытался. Не спаял ещё "нагревательный элемент" :)

Изменено 1 июня, 2009 пользователем Oleg (смотреть историю редактирования)

[scout00 1]

Это не просто пост- это целая статья! Отличная информация. Такого в тех. нотах не найти. Коррозия- это не шутки. Автору- респект!

Кстати, Олег, если будешь "лечить" приборку- обязательно напиши!

Изменено 1 июня, 2009 пользователем scout00 (смотреть историю редактирования)

[Гость Oleg]

Вот закачал на Рапид "Техническая нота 6188А. Атлас электрических схем Рено-Эспейс-3 с 2000 г". Будет там находиться в течение 90 дней, т.е. до 1 сентября 2009 г. Admin обещал залить его в "Мастерскую"

[Гость Oleg]

Первые впечатления за 4 дня о поведении машины после восстановления массы MW:

машина повела себя более живее, такое ощущение, что появилась прибавка в мощности на 15-20 лошадок. Если раньше при подъеме в горку и троганьи с перекрестка она вела себя вяло, приходилось больше топить педаль газа, то теперь она прямо срывается с места :).

Так что если у вас вдруг в машине по вашим ощущениям затупил двигатель, то в первую очередь проверьте массу на ЭБУ впрыска. Есть большая вероятность, что это произошло из-за плохой массы, или началом её ухудшения.

[AlexSk 736]

Вся эта проблема с массой возникла по вине тех кто ремонтировал машину после аварии. Они снимали бампер к которому приварен болт и когда собирали, решили упростить себе жизнь поставив не весь крепеж. Болт ведь не случайно длинный. По нормальному, там должны были быть гровер и гайка обеспечивающие крепление деталей и контакт с рамой. А уже потом клеммы и еще одна гайка с зубчатой шайбой или гровером.

[Гость Svoyak]

Первые впечатления за 4 дня о поведении машины после восстановления массы MW:

машина повела себя более живее, такое ощущение, что появилась прибавка в мощности на 15-20 лошадок. Если раньше при подъеме в горку и троганьи с перекрестка она вела себя вяло, приходилось больше топить педаль газа, то теперь она прямо срывается с места :).

Так что если у вас вдруг в машине по вашим ощущениям затупил двигатель, то в первую очередь проверьте массу на ЭБУ впрыска. Есть большая вероятность, что это произошло из-за плохой массы, или началом её ухудшения.

Поздравляю. Действительно молодец! Не каждый самостоятельно может полезть в электрику, найти и устранить причину.

Только я не стал бы первым делом массу проверять, если машина затупила. :D Слишком уж ты категоричен с выводами. Обычно плохая масса другими признаками проявляется. А если в комплексе, как у тебя, то возможно.

P.S.

Вообще (замечено не только мной), когда машину помоешь, пропылесосишь или отремонтируешь, она всегда лучше едет! И чем больше сил и денег вложено, тем едет лучше. ;)

Изменено 3 июня, 2009 пользователем Svoyak (смотреть историю редактирования)