Сергий

Смешно все это, осцилоскоп енто конеШШШно хорошо, только ведь не у всех он есть в гараже, да и какая хрен разница что вы там увидите ,- хоккей или футбол, а может мультики, ведь я написал, что смысл работы исполнительного механизма КХХ не в форме сигнала и количестве импульсов с секунду, а так же скважности и переднего и заднего фронта ,и т.д. и т.п. ......, а в соотношении величины магнитных полей двух катушек расположенных под углом которые в сумме создают результирующее магнитное поле взаимодействующее с постоянным магнитом статора, да и нет точных значений напряжения или частоты..., так как следящая система постоянно будет изменять величины токов в катушках, пока не доведет обороты двигателя до прописанных ей в памяти ну уж так работает Изодромный регулятор (прошу не кидать камни, но если в ПИД регуляторе Пропорциональность вывести на бесконечность, а Дифференциал свести на ноль, то получается чисто и Изодромный регулятор) который и применен в данном случае. он будет постепенно показывать погоду от "Камчатки" до "Калининграда" , пока не добьется своего или дойдет до предела ,- питающего напряжения. Поэтому, если что то видите на приборе подключенном к крайним выводам , можно поочередно, (при подключенном КХХ), да еще оно меняется в зависимости от изменения оборотов двигателя (больше или меньше 850об/мин), значит ЭБУ "чует" частоту вращения двигателя и пытается её стабилизировать, - лезь в КХХ, если же напряжения на одном из них или обоих выводах нет или они не реагируют на изменение оборотов движка - лезь в ЭБУ. Да и пишу не для пиз...в затейников, а для простых автолюбителей, чтоб меньше трахались в невесомости, то бишь в космосе. А на счет обученности ооооочень спорно. Много есть спецов, которым попал в руки прибор и они главные, а дома лампочку жена меняет ---- не у всех же есть в гараже осциллограф, да еще желательно двухлучевой, вот еще для темы на "обсирание":----- светодиодная лампочка подсоединенная в параллель форсунке очень даже не плохо показывает импульсы впрыска, и даже видно изменение длительности вспышек импульсов при прогреве движка и если в это время КХХ не отрабатывает , то холодный двигатель глохнет (от переобогащения или обеднения смеси), а осциллограф однозначно правильный прибор , но как говорил поруччик Ржевский , - за неимением королевы е.....мс. служанку В принципе интересно самому стало, завтра подключу осциллограф посмотрю, что за тараканы в КХХ живут. поздороваюсь с ШИМ режимом , а то он без меня наверное соскучился .

А я и не читал, так лет пятнадцать назад ремонтом машин промышлял, вот по памяти и накалякал

Люблю тетиретиков , а ты возьми и ткни тестером, может чего и увидишь тов генерал майор. Все дело в том, что КХХ не мотор, как часто на форуме высказываются, а следящая система действующая на принципе обыкновенного логометра, только в связи с протекающими токами до 1 А волоски, то бишь пружинки заменены на щеточно - коллекторный механизм, а принцип изменения положения результирующего магнитного поля в зависимости от соотношения величин тока протекающего по двум расположенным под углом катушек остался неизменным, вот именно РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЕ магнитное поле и поворачивает в устойчивое положение якорь взаимодействуя с полем постоянного магнита статора. Выходные ключи системы регулирования холостого хода работают в режиме широтно импульсной модуляции (для снижения тепловой нагрузки) поэтому при работающей системе ощущается дрожь корпуса РХХ, что совсем не мешает увидеть на тестере результирующее напряжение. И еще раз повторю. Для работы КХХ важно соотношение действующих токов в обмотках, а не форма сигнала. ну раз пошла такая пьянка режь последний огурец. Важно !!! 1 При сборке КХХ необходимо установить якорь таким образом, чтобы ламеля общей точки обмоток находилась напротив щетки соединенной со средним выводом разъема. 2 После сборки необходимо проверить, что бы при крайних положениях якоря КХХ не происходило замыкание соседних щеток ламелей якоря. То есть сопротивление между средним и любым боковым выводом разъема не должно быть равным НУЛЮ!! (исправляется поворотом корпуса КХХ). 3 Сопротивление обоих обмоток относительно среднего вывода равно ~ 19 - 20 Ом

Прекрасно меряется обыкновенным мультиметром! На крайних выводах, при подключенном КХХ !!! и работающем двигателе !!!! должно быть в диапазоне от трех до тринадцати вольт . Средний вывод,- равно напряжению бортовой сети. В случае не соответствия проверяй цепь от КХХ до ЭБУ или меняй выходные ключи (микросхема или транзисторы) в ЭБУ. Если напряжения есть на всех выводах смотри сам Клапан Холостого Хода Да простят меня модераторы за писанину в старой теме, может кому понадобится эта информация. Если кому надо больше инфы по замене ключей как говорят вел ком в личку

Что ЗВЕРЬ , то ЗВЕРЬ Я на 2,9 стружку рвал на второй передаче, пока при резком трогании не услышал глухой стук, оказалось подушки двигателя оторвал и мотор головой о гидровак стучал вмятина на гидроваке знатная была. Учитывая стоимость подушек приколхозил от Газели путем приварки родной щечки к подушке Газели , разумеется в ванночке с водой

Надо было переключить диапазон измерения на мультиметре ,- промаргивание говорит о том, что сопротивление немного больше предела выбранного для измерения

Прикольно читать про поиски черной кошки в темной комнате , особенно когда ее там нет :) :) :)

Чем больше сопротивление,тем меньше ток .- закон ОМА, I=V/R, так что нагрузка на мооозги уменьшится, а вот эдс самоиндукции увеличится-

это эМ М 14 х 1,5

Ну сытомятину на такие дела совсем не годится ставить

что то лоханулся не прицепил одно фото для сравнения старого и нового сойленблока, но как прем кину еще немного по лифту задка, хоть и не по теме, за то в тему (во как сказанул, надеюсь не не накажут ведь кто передок лифтит, и задок хочет привести в норму) Мой способ увеличения дорожного просвета заднего моста. На прошлой машине 4 х 4 я как все занялся пружинами и наварил на тарелки крепления пружин (на заднем мосту) самодельную тарелку миллиметров на тридцать тридцать пять поднял зад, но потом продал 4 х 4 и взял просто ЭСПЕЙС 2,2 и вот тут мне пришла мысль - не поднять машину, а действительно увеличить дорожный просвет заднего моста. Исходя из конструкции моста достаточно пересверлить шесть отверстий, крепления осей задних подшипников, и нарезать в них резьбу . Я пересверлил отверстия ниже на 25мм и наварил ухо крепления тормозного щита (см фото) машина поднялась, просвет увеличился, амортизаторы и регулятор тормозного усилия остались на своих местах не требуя регулировки. Еще рекомендую тщательно обследовать низ балки заднего моста в районе приварки фланца крепления полуоси на предмет трещин, как видите на фото у меня они были с обоих сторон моста. после глубокой разработки трещин и проварки электросваркой я спокоен.

Прошу прощения за задержку, уж очень редко захожу на сайт. Вчера все таки собрался и поехал в магазин где покупал сайленблоки, сразу скажу именно эти были без упаковки и потому у меня нет номеров. Продавец не хотел "колоться" да же под пытками третьей степени, мол ,а на кой мне это, но после применения электротока удалось из него вырвать его телефон и mail. и клятвенное заверение, что он может выслать по почте в любую точку пост советского пространства. Ловите адресок: и немного фоток на которых мои стяжки пружин, подъемник работающий от дрели, и немного истории про ремонт рычагов mail - N010AM@RAMBLER.RU тел. - +79118676223 г. Советск, Калининградской обл.

наверно от первого эсейса тебе прислали

меняй сразу обе подушки коробки и пребудет тебе счастье похоже правая подушка слишком мягкая или кронштейн болтается, вот левый кронштейн за всех отдувается

гидрики оценить внешним осмотром , - это круто

насос гудит при включении зажигания или нет ?????? вот в чем вопрос ??????

Периодическое самовольное включение и отключение печки может быть из за контактов замка. там две группы,- одна на зажигание,- вторая на отключение потребителей при включении стартера, так вот мне несколько раз попадались машины с такой неисправностью. Выход прост ,- разбираешь замок зажигание - реанимируешь группу контактов ( в тяжелых случаях вешал дополнительное реле запитанное от группы зажигания и оно выполняло работу сгоревшей группы) Диагностируется очень просто - пошевелите ключ при включенной печке если заметите изменения работы или щелчки каких либо реле - лечите Если пропала, и довольно устойчиво, 3 скорость скорее всего подгорела фишка на корпусе печки (уж больно сопливая она для нагрузки 3ей скорости. обычно вырезаю эту фишку и вставляю обыкновенный клемник из хозмага на 4 квадрата. чистить и пытаться вылечить эту фишку бесполезно, а искать похожую и перепаять бессмыслено

Причина в перегрузке реле , я например поставил 4 реле и 4 предохранителя. по одному на каждую спираль 2 ближних + 2 дальних. Релюшки так же спрятал под крышку коробки на правом крыле, там места достаточно, а предохранители закрепил на планку над правой фарой прямо на край отбортовки кронштейна в который вставляется правая фара. Доволен как слон.

Вообще то +5 это еще не та температура при которой можно говорить о качестве применяемой жидкости (если только её не меняли лет двадцать и она "насосались" влаги из воздуха). При температуре до -15 - 20 С любая самая дешевая должна работать. Совсем недавно и у меня ушла вся жидкость из гура, - на колдобине влетел и достал передком до земли - думал что то оторвал, но оказалось отвернулась трубка подачи масла на выходе из насоса и через пяток километров "пропал" руль делать нечего потихоньку добрался до дома где и обнаружил откуда вытекла жидкость. Подтянул, долил, завел - воет при повороте руля в любую сторону, расстроился подумал, что сжег насос пока выбирался из леса. Хотел менять насос, но плюнул и пошел домой. Помигитировав немного и попив чайку порассуждал о причине воя гидрача. Так как при заведенном двигателе не воет, а воет только при повороте руля значит насос ни при чем. Выть начинает при повышении давления в системе при повороте руля (срабатывает золотник гидроусилителя повышается давление в системе - и СРАБАТЫВАЕТ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН насоса защищая систему от превышения давления то есть при наличии пузырьков воздуха в масле мы слышим рев "предуна" ,как раньше называли предохранительный клапан (шарик с пружинкой) компрессора в ЗИЛ 130, ----- бегом в гараж, долил жидкости до полного, завел мотор и наслаждался прекрасной работой гидроусилителя без всяких звуков. Вывод,- если воет гидрач, но рулевое работает или пытается работать, то или мало масла , или имеется подсос воздуха во всасывающем патрубке насос гидроусилителя (например завернулась резинка внутри расслоившегося шланга соединяющего бачек с насосом, разбух шланг от некачественной шняги случайно залитой вместо ДЕКСТРОЛА или просто ослабленный или порванный всасывающий патрубок. Р.С. рассуждения о качестве масла для гидроусилителя , о смазывающей способности, о синтетике я лично не принимаю. Если машина эксплуатируется при "сильно" отрицательных температурах имеет смысл обратить внимание на диапазон температур на упаковке масла , а главное вовремя менять жидкость в гидроусилителе, чтоб исключить наличие влаги в масле.

так обычно и делают + на замок, - на провод ближнего света , учитывая огромную разницу токов лампы ближнего света и ДХО ,- при выключенных фарах (ближний свет) ДХО горит через нить накала лампы ближнего света , - при включении ближнего на ДХО подпется два + и ДХО гаснет в соответствии с требованием правил установки ДХО. Плюс замка есть под крышкой коробки на правом крыле моторного отсека, только помнится искал иголкой прокалывая изоляцию проводов и пришлось подпаяться , плюс ближнего прямо в фаре, так как я вставлял в фару цепочку диодов "реснички"

Так у них в общем замок лючка одинаков https://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&brandid=RENAULT201507&brandname=Renault&catalog=RENAULT201507&modelname=Espace%20iv%20%20(pr%201320)&modelid=%24WiVMBg%24&ssd=%24BQoJQHMFBgADSkECVzkAAwUNAgsABVpdB0JSRlBcR3R7WlwHR1pQdQNNXVsMJUkDAwQNCgAASAYAF0dQW1FXc3kHUlRAdk1ZUFxGV1kPACtdXEB1fwINB1IhB0dQW1FXc3oHUlZAAwNKanJ4ewMfIwh_VVt7exJKVRklSQ%24&wizardresults=s&vehicleid=1320&vname=Espace%20IV&vdata=null&modelyear=null&group=10786&unitid=23303 добраться - снять колесо, высверлить штуки три - четыре клепки крепящих защиту , ( высверливал четыре штуки начиная с задней части) снять панель заднего клевого крыла со стороны багажника, высверлить три заклепки крепящие электропривод замка к кузову, отсоединить разъем и пропихнуть его через подкрылок к колесу, выбить остатки заклепок замок - Ваш. но для начала открутите в лючке бензобака саморез крепящий втулку штыря запирающего крышку , ..... я все делал как написал, а оказалось был сломан силуминовый штырь, который запирает лючек. ,- отрезал кусок шпильки ( без резьбы) диаметром 5мм с одного конца просверлил в нем отверстие под тягу, собрал замок и приклепал все назад ругая себя, что не посмотрел сразу на этот гребаный штырек, можно было привод замка не снимать, обойдясь саморезом и подкрылком. Длину точно не помню определял по месту

обычно тахометр от импульсов зажигания ( искры)

Я где то уже писал об этом. собрать полный привод на переднеприводный ЭСПЕЙС - нереально. Весь задок, - мост в сборе, редуктор заднего моста, регулятор тормозного усилия, тяга ПАНАРА, то биш поперечная , привода, так мало того вся эта хрень не станет на кузов, так как места крепления на Э 4х4 не совпадают с переднеприводным все вплоть до верхних чашек пружин, ну разве что верхнее крепление амортизатора подойдет, а точки крепления заднего моста отсутствуют, регулятор торм. усили - позади моста, крепление тяги панара - позади моста, сама тяга другой формы, трубки тормозные на задок менять все, другая длина и форма. Хотя впечатления от полного привода у меня остались хорошие сейчас уже продал, купил переднеприводный. ну вот и все.

кроме того надо обращать внимание на прилегающую плоскость поворотного кулака и ежели ЧЕГО шлифануть как говорят женой болгарина

а у меня на шлицах трипода стоит стопорная шайба и сбивал кроме того молотком вместе какой то мамашей