UA3YCV-2

да только у Вас-да и говорили у Майкла Джексона-была!-только по аккуратней "резать"-возможно подключенна "блокировка мотора" с "нормально-замкнутым" режимом-по одному проводу кусаем-и проверяем -заводится авто иль нет!

я к тому-перевород диффы-на свой страх и риск-чисто опытом-что кто-то сказал-это не о чём!коробок на те спасы помоему было 3 или 4 вида-одна под полный привод-найти целые.....сложно-а автоматы?я не в курсе-вымораживают авто с двумя педалями-напоминают велосипед.!

продольное расположение моторов только у 1-2 серий спасов с 1985 по 1995 года выпуска-а вот дифф на коробке от 2.2л перевернуть?даж не знаюможет на коробосе от 2.8 можно-но я не в курсе.

согласен на все 100!

как меня опоры достали-были самоделки-ездили-а тут стал "барином"-покупал не глядя всякое г-но!а сча прижало-искаю компромисс

ходят самопалы так-же как и трв -только цена получается смешная.вчера махнул и у себя наконечники рулевый-снял трв и в мусорку-пробег 14т.км

два варианта-тарировка есть на сайте-если всё собрано правильно-мотор запускается на раз-НО! заместо ДТОЖ для начала надо заменить на переменное сопротивление включенное реостатом (!) с ограничением 100-ом(!) и максимально до 15ком. лямду и ДД можно для начала и не подключать-значит в системе у нас остаётся-Форсунки-датчик положения коленвала-датчик атмосферы-и регулятор ХХ-положение дросселя в основной массе на старых ренаутах был концевой переключатель-а вот мне повезло у меня и концевик и дорожка(!) но даже отключив и его мотор удачно запускается но обороты 1700------вот с этим минуумом запускаем мотор-завёлся?да! потом резистором который в место ДТОЖ крутим до оборотов 800-900-глушим мотор и мереем сопротивления датчика-значения пишим на бумагу.......20 С-350 ом(на память не помню)значит один тип(мой очень уже редкий и довольно дорогой) если значение в районе 1-3 ком-то это другой тип-проще и дешевле(можно и на время прикрутить от змз-406)......блин ну не умею я писать свои мысли-проще показать на польцах

Дим-глянь что там с давлением топлива-пока танцевал с перестановкой мотора шло время-может появится проблема с подачей палева-бывает такие вещи-на хх должна быть 2 бара-газуешь-поднимать до 2.5(это мин значения!!!!)если резко газануть давление должно рости-если на оборот падает-ныряй или в бак -насос-фильтр-в последнем может быть вода-внимательно смотри!

ясно-думал есть карта.

Дмитрий-судя по инфе на аватаре-Вы грм меняли на авиоционном моторе-какой вопрос-такая и куча ответов!и без обид!

красавщег!чё уж там!а вот у Максима хочу спросить-а откуда у Вас тех-карты размеров-если есть скинте на почту.призамере контрольных точек на 3-х эспасах первой фазы(целых и не битых) выпуска-88-90-93 годов по контрольным точкам был разброс в ВНИМАНИЕ-2.5 см и наблюдалась просадка "рамы-фермы" в виде буквы М-устаёт ребята метал....устаёт и сильно-и открою секрет....гниёт и лопаеца оцинкованные элементы-время своё берёт.ПС-мерили спец оборудование на основе лазерных технологий(привет Сколкову!0

поверте-без разницы.

дядя Миша -давай фото!за весь срок пружины ещё не менял-смысла нет-у нас с снегом патаял асфальт-весь! подвеска переда просто в хлам.хотя эксперементы с "подьёмом" модры чаще заканчивались вылетам триподов-лучше внимание обратить на подушки мотор-коробос и соосность выхода приводов-ребята геометрия кузова с годами расползается и очень внимательно надо к этой процедуре подходить! я понимаю ласковое слово "хочется"

не жлобить деньги на эваку-или искать транзитный автовоз-все сцепки чаще приводят к проблемам.

Серж всё верно-без дад не поедет воще ни как-дпдз-микруха для пуска системы ХХ-на мощнастные режимы-ну не как!

не читает эта дрянь ренауты-воще....ваг да опыл и то криво.....порой даже на жигулях чудеса пишит...

дрянь в баке подрузамеваем и часть её в форсах-фильт задерживает 70 % грязи а 30 летит дальше-а если в фильте была водица которая удачно замёрзла-разрывает фильт и все 100 улетают к форсам

жвали жвали-итог один-смотрим метки-вытряхиваем дрянь из бака и меняем насос.....можно и форсы помыть-изменений нет?меняем трамблёр и катушку-есть ещё слабый вариант ДПКВ-наверное из ряда фантастики-но не стоит исключать.

Серик-я же не против!только оно хорошо когда в руках а не на экране

редукцыонный клапан как устанавливается можно глянуть в интернете-а вот для работы карба нужно давление мениее 0.2 бара-а в наших инжекторах давление в системе держит так-же редукционный клапан на давление 2.5 бара с управлением ваккумом-это всё не то-надо или ставить-"малопроизводительный" насос-а я таких под (0.2 бара) не видел-если только от запорожской печки (!) ну или "душить" редукционным клапаном.....но и там есть "подводные камни".

ошибка там-резьба там 12-я а с 18 там на карбовой версии ставился аварийный датчик-корпус термростата несколько другой.

решение с обраткой-только установление редукционного клапана на 0.5-0.7 бара-найти можно-"чудо трайники" проблему не решает.

хм-у меня 12мм резьба на датчике-у инжекторных ГАЗ-ВАЗ датчиках такая же резьба как на наших моторах!а вот с ценой реально обделался-сам покупал когда бакса была по 36р-и отдавали мне за 1800-сча "дешёвенько"

не грусть-печаль-я в личке писал как обойти на время его-по поиску дтож бьётся от вольво-но цена около 50-70 уе.

да и меня мучает "неодекватное" поведения впрыска на своём авто-но я буду ставить Я-7.2 и катать на инженернике-единсвенная проблема у меня-это установка ДПКВ-надо найти "верхний" шкив и установить на него репер-а так как авто нужно 28 часов в сутки-надо искать какой-то компромис.....да и датчик установить довольно проблемно-нужён рассчёт-а это время!!!!!в "детстве" на рено-25 с нашим мотором я ставил "микас-7.1" и надо признать что очень хорошо авто ездило на "волжанской" прошивкой(там есть возможность двигать и запоминать коректировки)вот как то так.