k56f

Звонил я . Паша коды тебе дал.

Проверь сидит ли жёстко шестерёнка на оси моторчика, то бишь держишь руками шестерню и подключаешь моторчик.Если моторчик крутит, а шестерня стоит - ну в общем сам понимаешь. У меня такое было. Пришлось менять моторчик.

Официалам (а часто и не только им) глубоко насрать на то долго ли будет ходить авто после ремонта. То что менялась "нижняя часть двигателя в сборе" говорит о том, что умерло колено. Почему оно умерло, о том на форуме много написано, в том числе и про 30 килоКм пробега до замены масла. От того, что поменяли низ, двигун новым не стал. Имел "счастье" перебирать такой. Все масляные каналы, даже болеее-менее большого сечения забиты сгустками масла похожими на солидол. А уж про мелкие каналы и говорить не приходится - те же каналы подачи масла к гидрокомпенсаторам, канал смазки вакуумной помпы, который проходит через один их распредвалов, сами гидрокомпенсаторы, форсунки для охлаждения днища поршней и т.п.. Всё забито напрочь, а просто промыть тем же бензином, даже под давлением не всегда удаётся. Без механической очистки - той же проволокой и какой-то матери не обойтись. Просто замена масла, даже более частая эту очистку не сделает. Система смазки рассчитана на нормальную проходимость всех предусмотренных для этого каналов и на определенное давление(объём) масла в узлах смазки. Если каналы забиты, идёт перераспределение давления. А как оно идёт большой вопрос. Не факт, что оно перераспедилится так, что будут смазываться наиболее "важные" части двигателя - то же колено, те же стенки цилиндров. Хотя, что может быть не "важным" в двигателе...? Замена "нижней часть двигателя в сборе" это полумера. И надеяться на долгую жизнь двигла в этом случае, как минимум наивно. Опять же в понимании официалов "нижняя часть двигателя в сборе" это может быть поддон картера с прокладкой. И чего тогда ждать от этого ремонта?

На моём авто этот двигатель уже третий по счёту, т.е. проводку снимали и ставили как минимум три раза. Вполне возможно потому у меня и такие проблемы, а у тебя вполне может закончиться и простой чисткой.

Проявление неисправности всё с точностью как было у меня. DF только естественно другой(по моему 195), поскольку авто другое - рассогласование работы датчиков к/вала и р/вала. Замена датчиков ничего не дала - проблема была в проводах. После очередной удачной заводки залез под авто пошевелил разъём ДКВ - она заглохла. Примотал изолентой провода у разъёма - глохнуть перестала. Но при езде "провалы" - не глохнет но утыкается. По клипу бросает ту же ошибку ну и ряд других, но это уже следствие этой. Короче начались танцы с бубном. Попытка поджать контакты разъёма ДКВ - стало хуже - отрезал такой же разъём от датчика наличия воды в топливном фильтре(сам датчик на моём авто не стоит)и поставил на ДКВ - картина вернулась в исходную. Провода к датчику воды идут в одном жгуте с проводами на ДРВ. Провода от разъёма хотелось чтобы были подлиннее, поэтому жгут для этого пришлось немножко распотрошить - авто перестала заводиться. Ошибка - нет сигнала с ДРВ. Один из трёх проводов с ДРВ входил в жгут внатяг, как следствие обломился у разъёма но его касался - т.е. контакт сопля. Когда снимал разъём датчика воды, видать я эту соплю оторвал окончательно. Нарастил этот провод. Радости было ... нашёл!!! Действительно стало лучше, провалы стали очень редкие. Ошибка рассогласования вылетала по прежнему - твою....!!! На заведённой машине стал шевелить толстый жгут, который идёт к блоку упраления двигателем(и не только) - авто глохнет. Ошибка та же. С матерными словами потрошу этот жгут, выдёргиваю из них провода от ДКВ до блока упавления. Хотел поставить новые провода от разъёма БУ до ДКВ, но понял что припаяться непосредственно к разъёму БУ очень гиморойно. Отрезал их в сантиметрах 10 от разъёма, припаял к ним новые провода до разъёма ДКВ, бросил эти провода отдельно от основного, чтобы в следующий раз его не трогать. Неиспраность - исчезла. Устал писать(ударение на а). А проявление - слово в слово как было у меня, и на холодную "споллоборота" и всё остльное. Поэтому хочется сказать что у тебя 100% такая же хрень, но я воздержусь от этого утверждения.

По честному - не мерял. По состоянию ДВС видно было что он не хоженый - втирали что пробег 64 килокм. До меня в него никто не лазил. На колене в двух шатунных шейках были незначительные потёртости-задиры. Решил не заморачиваться, просто поставил все вкладыши новые номинал. Естественно вымыл весь ДВС уделяя особое внимание чистке масляных каналов, промывке гидриков и "доработал" масляный насос, как советовали на форуме.

Что значит в стандарте?

30 000 это не мысли от рено, а по руководству по эксплуатации наших авто. Как и замена ремня ГРМ на 120 000. Опрессовку делал на фирме которая этим занимется. В Москве предложений много, я делал в "Механике" Контактов по запчастям к двиглу с белорусами нет, хотя пытался навести. Европейский "миф" есть, думаю есть и Английский.

Год назад столкнулся с такой же проблемой. Уходила охлаждающая, но потёков нигде не было. Снял голову - отдал на опрессовку - трещины в выпусных трактах всех цилиндров. Трещины во внутренних полостях - снаружи никаких дефектов не было видно. Новая голова действительно дороже чем котрактный двигло,и как я понял в экзисте её продают не в сборе, а голую без клапанов, рокеров-гидриков и т.п. Решил брать контрактный - если по состоянию будет хуже чем мой, то снять с него голову и поставить на свой. Пришёл контрактник - снаружи красивый - гавно внутри. Гавно натуральное полученное из моторного масла, которое не меняли 30 килокм точно, а возможно и больше. Все масляные каналы забиты загустевшим маслом, по консистенции оно было как солидол. Снял с контрактника голову - отдал на опрессовку - норма. Пока ждал контрактник разобрал свой двигатель - колено оказалось у меня шлифованное. Не знаю сколько оно ходило до меня, я на нём прошел порядка 25 килокм. Шейки были не задраны, вкладыши коренные стояли не пойми откуда - видать подобрали по необходимой толщине и примерно нужному радиусу , а затем отрезали до необходимых размеров - это работало!!! Мой старый двигло - литовский вариант. К чему это рассказываю. На форуме периодически возникает вопрос шлифуются или нет наше колено. По документации - нет, как и голова. Но умельцы шлифуют - но сколько это ходит - вопрос? После раздумий решил конструировать из двух двигателей один, а фактически получилось что вымыл-вычистил (всего лишь 15 литров бензина) контрактник и поставил его. Откатал на нём 20 килокм - пока полёт нормальный. Какими бы не были "проверенные конторы" контракник - это лотерея. Чаще всего народ говорит, что взял контру, никакого гимороя, поставил и езжу - потому что редко кто признается что попал, пролетел, нае...ся. Все конторы утверждают что двигло снято с новой, с малым пробегом аварийной машины, а что на самом деле...? "что лучше" - каждый решает сам, никто однозначного рецепта не даст. Если склонен рвать на заднице волосы если мечта о том, что тебе прийдёт б/у двигло в отличном состоянии не осуществилась, то с контрактником не связывайся. Если понимаешь, что "даже если тебя съели, то у тебя есть как минимум два выхода", то можешь и рискнуть. "поставить другой дизель" можно, но лучше из серии G9T чтобы подошли твоё навесное оборудование,подвеска двигателя и коробка передач, а вот возьмётся ли фирма поставлять двигатель не от твоего авто ??? Обычно по VIN смотрят какой у тебя двигатель и такой же поставляют.

Дима-Тигра вчера высказал мысль о регулярности встреч. По моему идея хорошая. Когда люди знают о встрече заранее, то могут другие планы на дату встречи не строить. Предложенные Тигрой каждые две недели, считаю слишком часто. Даже ежемесячно. А вот раз в квартал – самый раз. Поскольку вторник и четверг по статистике в Москве самые «пробочные» надо встречи проводить в другие дни. Как вариант предлагаю встречаться каждую вторую среду последнего месяца квартала: Вторая среда марта – зима прошла и женский праздник отплясали - можно и потуситься. Вторая среда июня – на даче грядки вскопаны, картофан посажен, отпускной сезон не начался - можно и потуситься. Вторая среда сентября – на даче картофан выкопан, отпускной сезон закончился - можно и потуситься. Вторая среда декабря – зимнию резину напялили, новогодними подарками пока не озабочены - можно и потуситься. Примерно так. А между этими встречами по желанию можно собраться и по боевому кличу, как в этот раз – кто залез случайно на эту ветку тот приехал, как я. Кто-то приехал бы, да не знал что будет встреча – пожалеет когда залезет на эту ветку. Предложение Данилы «с жёнами и детьми» думаю актуально для летнего сезона. При регулярных встречах проще организовать и такую. Как говаривали в старые и для кого-то добрые времена коммунисты «кто добровольно согласен вступить в колхоз, может опустить руки и отойти от стенки». Даты приведены ориентировочно – может у кого другие мысли не только по дате, но и месте и времени. Высказывайтесь поактивнее господа-товарищи.

Я обладаю, но счастлив ли от этого не знаю.(прямо стих). "Чтобы не быть несчастным, никогда не желай быть счастливым" - сказал какой-то умник. Я с ним согласен. Опыт по диагностике у меня не большой - диагностировал только своё авто. Вчера на слёте москалей у Димы-Тигра диагностировал, вернее сказать он её сам дигностировал - заставил изъясняться по аглицки, поменял интервал замены масла и ещё что-то. Если знаешь из чего авто состоит и для чего какой блок служит, то пользоваться сим девайсом научишься. Проще когда тебе хотя бы одну конкретную операцию покажут как делать, а дальше по аналогии и путём проб и ошибок. Но можно начать работать и без показа. Пилить из Вологды в Питер или Москву чтобы продиагностироваться? Я бы крепко чесал репу - стоит ли? Хотя если есть желание (или необходимость), то почему нет? Выходи на связь - договоримся.

Брал авто с уже установленной сигнализацией. Карта была одна, и та с неработающими кнопками (одной вообще нет). Продавцам, так понимаю, дешевле было поставить сигнализацию, чем покупать и прописывать карту. Не знаю как она подключена, но при работающем ДВС центральный замок работает. После прописки второй карты обнаружилась интересная особенность: Если поставить авто на сигналку и закрыть двери кнопкой с карты, то при снятии с сигнализации двери остаются закрытыми. Открыть их можно только с карты. Т.е. получается, есле код сигналки, у тебя прочитают, то авто всё равно вскрыть не смогут. Нужно знать одновременно и код сигналки и код карты. Авто у меня вскрывали когда стояла только на сигналке, так теперь я учёный и ставлю на охрану обоими девайсами. Самому хотелось бы знать как подключена сигналка, но пока не до этого. Может у кого то есть, версии как можно подключить сигнализацию таким образом?

Отправлял mva генератор. Он делал капремонт и вернул обратно. Срок - неделя. Звони - скажу как.

Огромное спасибо всем участникам вчерашнего слёта за помощь и поддержку. Встреча для меня получилась очень даже полезной. Во-первых, приятно пообщался, во-вторых втреча стимулировала на первую более-менее серьёзную поездку после 8-ми месячного стояния-ремонта моего Космоса. И хорошо что, эти болячки вылезли именно в этой ситуации, а не где нибудь в Ху..-Кукуево. А тут налетели, разобрали, собрали, поковыряли, присветили, кое-что подложили,поддержали морально, завели и даже сопроводили до гаража(за что отдельное спасибо Диме-Тигра,и ему же за оператиное вмешательство в картоприёмник). Докладываю, что до гаража добрались без происшествий. Поначалу двигатель немножко дергался - надо искать где поступает воздух в топливопровод. Подложенная Тигрой бумажка в картоприёмник вместо сломанного концевика свою функцию выполнила - буду изобретать что-нибудь посерьёзнее этой бумажки. Всем ещё раз спасибо, всем удачи. И, как говорится до новых встреч.

... "и др.???" может включать в себя, кроме перечисленного - вакуумный насос тормозов,компрессор кондиционера, шкив коленвала, насос ГУР,корпус термостата, маховик,форсунки,топливная рампа,турбина,воздуховоды со всеми сопутствующими,опоры двигателя и др. мелочи. Б/у двигло - действительно лотерея. Если повезёт - будешь радоваться. Не повезёт - будешь собирать из двух - один(я сейчас этим и занимаюсь). Мне нужна была ГБЦ. Купил б/у двигло, после дефектации понял, что всё кроме ГБЦ на моём старом двигателе лучше. Теперь не торопясь собираю из двух один, естественно меняю вкладыши, кольца, прокладки как и советуют ребята выше. Супер выигрыш в этой лотерее, не получил. Но особо не расстраиваюсь. Новая ГБЦ стоит больше чем б/у двигатель, так что вроде бы всё равно в выигрыше. Хотя могут сказать, что можно было бы найти б/у ГБЦ, но это тоже лотерея, только с меньшей стоимостью лотерейного. Всегда есть более лучшие выходы из содавшейся ситуации, чем тот выход который выбрал ты, но об этом узнаёшь только когда выбор сделан (флософия).

У меня стоит с Лагуны - G9T702. Навесное стоит от G9T742. Так что можешь смело брать - подойдёт. Насколько помню на Лагунах 702 - с МКПП, 703 - с АКПП.

mva (10 июля 2011 - 23:38 писал) Для толковых электриков не сложно сделать так, чтобы отпирание дверей происходило после воздействия на кнопки последовательно брелка сигнализации и затем карточки эспайса. Этот вариант кому-то покажется трудоёмким, но только не Михаилу из Москвы автору 11 поста. Оказалось примерно такая логика у меня и реализована, только я об этом не знал. Если включаю и доп. сигналку и с карточки, то отпирание дверей возможно только с карточки. Последовательность включения "сигналка - затем карточка", или "карточка - затем сигналка" непринципиальна. Если отпираю двери карточкой, а с доп. сигналки не снимаю - при открывании дверей воет сирена доп. сигналки. Так что, теперь "ставлю" авто на обе сигналки.

Из собственного «горького» опыта: Машину взял с одной чип-картой на которой сломаны кнопки открытия-закрытия дверей. Планировал купить вторую карту, а эту попробовать отремонтировать. Бывший хозяин, очевидно, чтобы не заморачиваться с чип-картой поставил сигнализацию (ясный хрен «с динамически меняющимися кодами»). На эту сигнализацию я авто и ставил. Месяц назад авто аккуратно вскрыли. По всей видимости, отсканировали сигнал. Кое-что из салона умыкнули (то что лежало не на виду, но и не шибко спрятанное). То, что лежало поглубже в бардачках не тронули. Угон я так понимаю в их планах даже и не стоял. Теперь мысли по поводу как немножко усложнить жизнь таким ребятам: Думаю отключить у сигнализации при снятии с охраны открытие дверей (легко реализуется), а двери открывать с помощью чип-карты. Т.е. теперь считав код злыеумышленники могут только снять авто с охраны, но машинка будет заперта.

Dovlad' Еще проверь контакт массы на двигателе. Если можно поподробнее где она находится? Масса это толстый провод (часто в виде многожильной оплётки) соединяющий кузов с двигателем. С (-) аккумулятора также должен идти провод на кузов. Если клеммы аккумулятора чистил, то остаётся проверить ещё три контака (болта) - один на двигателе, два на кузове. От аккумулятора до кузова обычно легко находитс по проводу (контакт обычно рядом с аккумулятором). Где провод от двигла на кузов у твоего авто не знаю (у своего кстати тоже), но при желании его не так уж и трудно найти осмотром. Похожие пляски у меня были на Лагуне. После длительной поездки, когда двигатель хорошо прогрелся и очевидно прогрел всё что вокруг него, авто заводится отказывался. После профилактики стартёра и замены втягивающего такая ситуация стала проявляться реже. Заводился кидая (+) с аккумулятора на втягивающее, поэтому начал грешить на замок зажигания - проверил цепь (+) с замка до втягивающего. Цепь в порядке. Решил что бракованное втягивающее - на холодном двигателе никогда проблем с заводкой не было. Решил что когда тепло от двигателя хорошо прогреет стартёр и втягивающее, то последнее перестаёт работать. Поскольку осталось в хозяйстве старое втягивающее реле, то при очередной такой ситуации поменял втягивающее не снимая стартёра, завёлся. Так несколько раз и поступал. Закрались сомненния в том, что оба реле бракованы. Причём реле были разных фирм, а проявление одно. Начал чесать репу и пришел к выводу, что реле тут ни при чём. Пока ковыряюсь с заменой, а это как минимум пол часа с открытым капотом, авто остывает и поэтому заводится. Продолжая чесать тот же овощ, пришёл к выводу, что это может быть в случае плохого контакта. Все контакты на болтах. Болт при нагреве удлиняется и если он не очень хорошо закручен - то на горячем дигатете контакт пропадает. При остывании - контакт появляется (он скорее всего тоже хреновенький, но достаточный чтобы стартер крутился). Открутил эти три болта, зачистил контакты и проблема исчезла. Не факт, что то же самое у тебя, но по проявлениям очень похоже.

Хотелось бы знать какой предохранитель был неисправен

Единого рецепта по переключению быть не может. Лучше переключать передачу ориентируясь не на скорость , а на обороты двигателя и поведение авто. Оптимальный режим для двигателя – это работа на средних оборотах. Поэтому старайся, чтобы обороты движка после переключения не выпадали из диапазона средних оборотов. А чтобы «не выпал», раскручивать приходится по ситуации в зависимости от : 1) едешь ты на подъём, спуск или по равнине 2) загружен ты или пустой 3) быстро тебе надо набрать скорость или не очень 4) «свежий» у тебя движок, или уже «замученный» 5) быстро ты умеешь производить переключения или телишься 6) и т. д. и т.п.

Двигатель 2,2 dci. Маршрут Москва - Краснодарский край. Расстояние 1350 км. Туда: крейсерская скорость 130-140 км/ч.(при необходимости до 150) Средний расход 7,5 л. Средняя скорость - 86,7 км/ч Обратно: крейсерская скорость 110 км/ч.(при необходимости до 140) Средний расход 6,5 л. Средняя скорость - 85 км/ч

Попробуй глянуть сюда Схемы

Решил поездить со снятой фишкой. Второй день машина не тупит и не дымит, даже расход топлива вернулся в норму. Вопрос? Может его заглушить нафиг. Если кто глушил поделитесь опытом. И к чему может привести езда с отключенным ЕГР? Признаюсь с ЕГРом не занимался, поскольку Эспас приобрёл недавно. Про ЕГР на сайте упоминания частые, но что это за зверь понять из этих упоминаний не смог. Сопоставив фотки немцев (где то Амин на них ссылочку оставил) и рисунка из описания систем двигателя по "диалогу" так понял, что это клапан рециркуляции отработавших газов. На 1,9 и 2,2 он один и тот же, только логика управления им на этих двигателях немного отличается. Вот что об ём пишут в разделе "Система снижения токсичности отработавших газов": ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Электромагнитный клапан управляется сигналом степени циклического открытия, поступающим от ЭБУ системы впрыска. Сигнал степени циклического открытия обеспечивает регулирование степени открытия клапана и,следовательно, количества отработавших газов,направляемых во впускной коллектор. ЭБУ постоянно выполняет проверку положения заслонки клапана рециркуляции отработавших газов. УСЛОВИЯ РАБОТЫ Активация ( я так понимаю степень открытия/закрытия) ) электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов определяется следующими параметрами: – температура охлаждающей жидкости, – температура воздуха, – атмосферное давление, – положение педали управления подачей топлива, – частота вращения коленчатого вала двигателя, – изменением количества поступающего воздуха, – подача топлива, – давление наддува. Рециркуляция отработавших газов перекрывается,если (цифирь дана для 1,9): – напряжение аккумуляторной батареи ниже 8,9 В, – при отпущенной (или слегка нажатой) педали управления подачей топлива, если частота вращения коленчатого вала выше 1000 об/мин, – один из параметров (обороты двигателя или нагрузка) выше определенного порога, – скорость движения автомобиля ниже 12 км/ч,частота вращения коленчатого вала ниже 1000 об/мин,в течение 40 секунд, а температура охлаждающей жидкости выше 60 °C. Клапан рециркуляции отработавших газов отключен после пуска двигателя в течение некоторого времени, зависящего от текущей температуры охлаждающей жидкости. Рециркуляция отработавших газов перекрывается в случае неисправности: – датчика температуры охлаждающей жидкости, – датчика температуры воздуха, – датчика атмосферного давления. Вот такая вот зверушка. Двигло дымит, насколько я помню из теории, когда неполностью сгорает топливо. То бишь не хватаем ему воздуха. Я так понимаю если ЕГР открыт, то слишком много отработанных газов попадает во впусной коллектор и посему не всё топливо сгорает - отсюда дым. Предполлгаю (из описания принципа работы - Клапан рециркуляции отработавших газов отключен после пуска двигателя в течение некоторого времени), чем выше обороты - тем больше открыт клапан. Если он залип в открытом состоянии, то уже на стадии запуска выхлопные газы идут во впускной коллектор - следовательно хреновый запуск. Когда двигатель выходит на высокие обороты то у него и "поведение нормальное", поскольку в этом режиме ЕГР и должен быть открыт максимально. Ну если двигуну дали "просраться" на трассе, то очевидно ЕГР немножко самоочистился поскольку ему резко приходится переходить из закрытого состояния в открытое (в частности при торможении двигателем - смотри пункт два абзаца о прекрытии ЕГР). Но в дальнейшем при езде по городу "засранность" быстро восстанавливается. Вот такие вот умозаключения, не подтверждённые практикой. Поскольку ещё раз оговорюсь, опыта эксплуатации CRDi у меня нет. Я думаю опытные господа-товарищи меня подправят ежели чево.