doktor2297

за эту схему спасибо,а нет ли схемы которая расположена в самой коробке? там таймер на микросхемах с зависимостью от температуры охлаждающей жидкости.

Насчет меди и простых без реле соединений - базара нет лучше однозначно,но то что коробка с завода это точно,но может какой официал ставил.Там крепление на левом крыле для нее и колодки приходят с обшего жгута фирменные,жгут не покоцанный,целый,вливается в общий нормально-целый жгут.В этой же коробке реле на птф с фирменными окончаниями..Запитаны обе фары -ближний и дальний,по 1 реле.Вся разводка в заводской оплетке проведена сверху по печке,затем спускается за воздушным фильтром к фаре,там же идет и на правую птф.реле стоят не в ряд а попарно,одно место свободно,сверху полуистертая маркировка -El-nissan зы Призрак если есть схема блока управления свечами накаливания буду очень благодарен.

Для чего они оставляли место под реле?Вероятно должно было стоять реле ампер на 100-150 как у тойот и меньше было бы проблем. зы у меня 92 год и стоят с завода реле ближнего и дальнего света в отдельной коробке слева в моторном отсеке.

Да это то самое место где стоит перемычка,повезло что так отделался,снимай блок предохранителей и как я раньше писал соединяй возле блока напрямую,но может быть еще засады,схемы могут отличаться.Сделаешь отпишись. Там слишком до хрена всего навешано,смена колодки -временное решение проблемы,если считать по потребителям там не менее 2,5-3 квадратов меди ставить надо.Вообще лучше эту цепь запитать через основной провод до потребителей (доберешся до развязки только сняв панель) проводом хотя бы 2,5. Как временное решение соединяй возле блока предохранителей.

Кидай на Doktor2297@rambler.ru

вот она из за плохого контакта опалила все вокруг......................,ладно не запылал сам

Не ,не надо эту конструкцию снимать,ты сними блок предохранителей и в бардачке все сделаешь!!!Там место позволяет маленько измудрившись все сделать, с проводов изоляцию снимешь опалив их спичкой или зажигалкой потом или скрутишь или опаяешь и еще посмотри предохранитель на свет (когда свет горит то выдерни его если свет не погаснет то сделано в обход,придется ставить свой).

Молодец,оставь от лагуны там не только мощность чуть больше но и РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ОТДАЕТ БОЛЬШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ + возбуждение генератора с меньших оборотов. p.s.не мучьте диоды,они закладываются с +25% запаса,а вот эксперименты с р. регулятором вещь хорошая.

Появилось не надолго,если там нет реле то скорей всего там сделано напрямую(тупо связали + реле с исполнительной цепью) самое интересное что это реле завязано на твой обгоревший провод на блоке предохранителей т.е возвращаются назад.Как вариант решения проблемы : оголяешь самый толстый красный провод, оголяешь тот провод который на коричневую фишку и связываешь их вместе (еще лучше пропаять ),хорошо изолируешь.Получается что ты обходишь петлю которая идет дальше под панель и возвращается назад,где то там еще куча проблем с контактами и будет гореть дальше.

Согласен,Александр,чем меньше мощность лампочки тем хуже видно мерцание,от 100 вт очень заметно,сами уменьшали мощность ламп в подсобках чтобы на нервы не действовало.При межвитковом замыкании будет работать если оно не превышает 5-15% т.е. фактически соседние витки но сам понимаешь процесс не долгий разрушение пойдет все дальше и дальше.С миганием света столкнулся на "Рыси" у жены,выбивало постоянно 2 - 3 диода,замеры обмоток давали погрешность всего в 5 % по сопротивлению учитывая что допуск для вазовских генераторов до 10% на него не грешили,и регуляторы меняли и обмотки дополнительно лачили ,короче спалили 5 или 6 мостов,решилось тупо заменой генератора,потом столкнулся у себя на уазе,там это отдельная песня,т.к. любим путешествовать по бездорожью и на очень далеко диоды летели постоянно,но там они летят от перегрева в моторном отсеке буханки ад.Года три назад с другами катались на уазах в Монголию сменили 3 генератора,по приезду сделал выносной диодный мост и забыл про проблему.На эспасах генератор фактически открыт для всей грязи и сидит очень низко да и время свое дело делает.

Причем управление светом и равные промежутки провала напряжения?И когда на подрулевом ставились биметалические контакты реагирующие на нагрев? подгорающий контакт будет искрить,гореть свет будет пропадать и мигать хаотично.Межвитковое замыкание обмотки приводит к ее сгоранию но никак ни к работе в импульсном симметричном режиме,а плохой контакт с массой дает о себе знать внезапными провалами и возвратом нормального света или на кочках или еще как но не через РАВНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ,равные промежутки может задавать только реле регулятор как единственный объект отвечающий за стабильность напряжения в сети.Кстати ни одна контрольная лампа ни в одной схеме автомобиля не среагирует на пробой даже 3 х диодов,контролька показывает что генератор отдает напряжение в сеть а какое оно переменное или постоянное,14 или 24 ей паралельно,она подключается либо к звезде генератора и тогда срабатывает когда напряжение достигает 5,5 вольт,либо на на интеграле при появлении 10,5.Кстати проверка тестером покажет провалы только под нагрузкой и чем ее включено больше тем лучше. Этот дефект типичен для внедорожников когда влага проникала в генераторы,после установки кожухов как на нивах и военных уазах все стало нормально. Что бы увидеть 25 герц собери простейшую схему : последовательно с любой лампой на 220 включи любой диод (д226,д242 и т.п.) включи в сеть и увидишь мерцане 25 герц (50 герц сети разделим пополам за счет сглаживания полуволны диодом)

такой свет говорит о проблеме в связке генератор - реле регулятор,если моргание через равные промежутки то скорее всего ищи проблему в диодах генератора,они либо с обрывом либо пробиты и генератор выдает полупериод переменного напряжения,в момент полупериода идет повышенное напряжение,реле напряжения отсекает обмотку возбуждения генератора,напряжение падает - реле включает обмотку и все заново.Вот этот цикл и дает моргание света. Р.S. Редко (но возможно) что проблема в самом реле регуляторе,попробуй заменить его сначала или попробуй поставить выносной любой,все легче чем разбирать гену,ну а если нет .......

<br /><br /><br />Заранее благодарен,не сочтите за труд,разузнайте плиз, сколько сия штука стоить будет,а по оплате не волнуйтесь- это самое малопроблематичное.

честно говоря номера не помню,запомнил цену - 5300 руб Всем огромное спасибо за ответы,прошу пояснить : какой примерно длины велосипедный трос нужен и можно ли тупо крепкую проволочку диаметром 2,5-3 мм приспособить вместо троса? И заодно спрошу :- а чего с тросом спидометра замутить можно,он гад, дороже газового.