Rybachok

Устала она. Что значит - "нижняя опора коробки" ? Это где?

Решил заменить гидроопору. Мне посоветовали ставить от 2,2 дци мол более выносливая. Например по Хатчинсону каталожный номер на 1,9 - 586350 а на 2,2 - 586349. На вид вроде одинаковые обе только от 2,2 почему то дешевле. Кто нибудь пробовал на 1,9 от 2,2 ставить? В нете нарыл вот это: Моя ссылка На Эспейсе такое проканает?

Недавно вернулся с Геленджика. От Ростова до Краснодара можно зависнуть если не повезет. Ремонт дорог. Это факт. Поэтому преодолевая этот участок планируйте время. Я ехал в районе 10 утра в сторону Ростова свободно проехал, а навстречу в сторону Краснодара трасса уже подстаивала, хоть и не глухо но вереницы собирались приличные.

Я не говорю, что все плохо, но можно лучше и намного работать еще есть над чем. С холма на холм можно путепровод проложить на опорах, если не полностью сравнять, то хотя бы уменьшить волнистость. А раньше было много чего. Однако действительно улучшения налицо и это радует. Будем надеяться в будущем будет еще лучше. Удачи на дорогах.

М4 в настоящее время на мой взгляд далека до идеала. И сравнивать ее с автобаном я бы не стал. Просто хорошая дорога с большим потенциалом к улучшению. Радует что от встречных полос почти везде отделяет барьер или большая зеленая зона, ограждение вдоль обочин. Платные участки хороши. Однако рельеф далек от идеала, подъемы и спуски в 7% обычное дело чем южнее тем больше. Покрытие в правой крайней полосе на многих участках далеко до идеала трясет довольно прилично. На некоторых участках свежеположенный асфальт уже пытается сбиться в складки. Кроме того населенный пункт на автобане - это нонсенс, а на М4 их пруд пруди.

Были на пляже. Волна выше волнорезов, мутняк. Ветра нет. Везде купание запрещено, но нашли один пляж покатались на огромных волнах, кайф. Погода супер, солнце и вообще. На М4 да. Как только развязка с путепроводом через М4, за сваями нычкуются менты 100%, все с радарами. И за знаками ограничения скорости точно так же как отметили выше.

Дивноморское. Прямо рядом с Геленджиком. С утра был дождь, сейчас хорошая погода, ветра нет. Тучки крутятся в округе. Тепло. Собираемся сейчас на море.

Ясно, поеду на Газпром, благо недалеко совсем две заправки.

Я сейчас в Дивноморском возле Геленджика. Дождь был нехилый вечер и ночь, сейчас погода пасмурная но тепло на море шторм приличный волна выше волнорезов. Краснодар и Сочи залило капитально и в Воронеже что-то не совсем ладно. Заправил по дороге на Лукойле дизель экто, машина начала дымить то черным, то белым потом правда почти нормализовалось местные рекомендуют из заправок Подсолнух и Газпромнефть. Даже не знаю что выбрать может кто подскажет? Вчера дожигал Лукойл ездил в Абрау-Дюрсо было более менее.

Вот интересно почитать насчет кондишки и жары http://www.zr.ru/content/articles/4941-kondicioner_ne_tolko_radosti/

Форсунки я отремонтировал все 4. Замена распылителей и клапана обратки на одной форсе. Клапан был в допуске но на грани. Если форса сливает в обратку то двигатель очень плохо заводится стартером, но с толкача с полпинка. У меня заводится отлично, едет тоже нормально. При газовке на месте давление растет до 600-700 бар быстро. Странно.У меня машина первого года выпуска 2002. Может прошивки разные?

Вот все пишут про 300 бар в рампе на холостых. У меня 250 бар заданное и столько же реальное ну прыгает в пределах 245-255 бар. Так где правда? Сколько должно то быть?

Поясни.

Я бы еще добавил на заборник воздуха в котором салонный фильтр установлен какую нибудь теплоизоляцию. Он стальной нагревается от движка прилично и бывает летом едешь, вечер посвежело в окно руку высунешь прохладно, а из вентиляции воздух идет все равно чуть тепловатый. У меня климата в машине нет, кондиционер простой и включать его по городу не всегда хочется. А обшивки дверей у меня стоят на какой-то черной смоле, липкая что пипец и не застывает полностью обшивки не скрипят вообще. Панель передняя тоже на смоле этой почти не зудит, иногда только. Задняя дверь вот стала побрякивать что - то. Что там может брякать?

Просто тогда плотнее стаб садится во втулку, меньше прыгает, также подкладка ремня компенсирует в определенной степени износ стаба. Можно и не ремень ГРМ подложить. Человек помню подкладывал пластины стальные определенной толщины но их надо еще изготовить, а ГРМ прочный, доступный у всех наверное старый валяется в гараже.

Ситуация такая. Автомобиль оборудован кондиционером (не климатом). При старте кондишки установка холостых оборотов резко задается 820 оборотов, потом по мере работы кондиционера увеличивается нагрузка, включается вентилятор на вторую скорость. По мере роста нагрузки на двигатель установка холостых плавно растет и вырастает примерно до 940-950 оборотов. Все работает, кондишка холодит. Выключаем кондишку, а обороты как были 950 так и остались и не падают, причем если заглушить двигатель и завести его опять будут опять холостые 950. Чтобы вернуть их к норме нужно выключить вентилятор салона тогда обороты медленно-плавно так снижаются до нормы и остаются на месте пока ездишь без кондиционера все в норме. При следующем включении кондиционера все повторяется. Кто может подсказать куда лезть и что смотреть? У меня мысли пока крутятся так: 1. Неисправность черепахи 3. Малая заправка Хелп.

У меня и круиза то нет, а датчики все установлены. Правда говорят что потенциометрический датчик положения еще как то связан с ESP.

А зачем столько много их?

Ну хорошо. А под номером 4 тогда для чего? Это тоже вроде бы как датчик определяющий нажата педаль сцепления или нет. Зачем их два?

Просветите, что это за датчик обозначенный на схеме цифрой 2 и для чего он служит, на что влияет?

Отбой, парни. Дело было не в бобине. Нашел хитро замаскированный разрыв патрубка ведущего с интеркулера на впускной коллектор. Возле хомута. ОТ ОНО КАК.

С некоторых пор стало беспокоить шипение (скажем шипяще-шелестящий звук) при разгоне причем если газовать стоя на месте то шипения не слышно. Звук неторопливо прогрессировал со временем. Полез смотреть слушать, осмотрел все партубки, интеркулер все в порядке ни трешин ни разрывов. В итоге поиски привели к той штуке что управляет геометрией турбины. При заводке она через пару секунд втягивает шток, если при заведенном двигателе пошевелить привод шипение усиливается-ослабевает. Если пальцем немного дожать шток вверх шипит сильнее, слегка придавишь вниз меньше почти не слышно. Если снять тонкий шланг с нее шипение исчезает совсем. Все шланги на вакуум целые. Подозреваю что где то образовался подсос воздуха в системе вакуума. Возможно через этот привод, а точнее через его мембрану. Если я прав, подскажите где найти этот вакуумный привод, номер запчасти и можно ли его заменить. Ну а если я не прав то посоветуйте что нибудь, может уже турбе капец приходит? В общем хелп!

Не знаю, я ставил верхнюю резинку на опору двигателя. Уже прилично отходила без проблем, год наверное. И стабилизатора резинки покупал. Пока ходят, правда еще не долго по зиме ставил. Тысяч 10 прошли точно. Время покажет.

При расчете срока службы подшипника его масса в расчетах не фигурирует. На срок службы подшипника влияют такие основные факторы: 1. Соответствие подшипника нагрузке и частоте вращения 2. Вибронагруженность (чем выше точность изготовления подшипника и ролика и однородность их материала тем вибронагруженность ниже) 3. Правильность установки (отсутствие перекосов и приложения усилий в направлениях для восприятия которых подшипник не предназначен) 4. Работа в неблагоприятной среде (попадание воды, абразивов, коррозия) 5. Применяемые смазки Ролик можно рассматривать как диск вращающийся вокруг оси, его момент инерции j=mr2 / 2, (кгм2 ). То есть масса умноженная на квадрат радиуса и деленная на два. Масса конечно играет роль, но из формулы видно, что основную роль будет играть размер ролика, его радиус. Чем он больше, тем большее усилие потребуется ремню, чтобы изменить частоту вращения ролика например с почти 0 до 1000 об/мин при старте. Если это усилие в какой то момент превысит силы трения между роликом и ремнем то ремень проскользнет. Так что, небольшими отклонениями массы в случае с роликами ремня ДВС думаю можно пренебречь, диаметр гораздо важнее. Так что не забивайте себе голову, покупайте ролики какой нибудь приличной фирмы-изготовителя и катайтесь.