Таблица лидеров

Весной под прилив новых сил и некоторого количества денег была-таки заменена моя безобразно текущая и не работающая в правую сторону рейка. Так как машина нужна каждый день, то вариант, типа снять-отдать отремонтировать-через пару дней поставить, не рассматривался, да и нет у меня почему-то доверия к перебранным на коленке рейкам. (Олег (ака KARABAS), прости) Посему, перелопатив предложения на нашем рынке, остановился на варианте: платишь 22тр - привозят рейку, снимаешь свою, отдаешь - получаешь взад 6тр. Проще говоря, рейка стоит 16 тр. Перебранная. В Дании. Все сопроводительные и гарантийные бумажки в порядке. Потянув еще недельку и свыкнувшись наконец с мыслью, что это неизбежно, залезаю под машину. Оговорюсь сразу: помимо рейки я снимал еще и коробку (менял сцепление), посему откручивать рейку мне было несколько проще. И фотки делались при установке новой рейки, но мы будем считать, что это старая. Поехали: Всё готово к экзекуции. Для начала из салона освободим рулевой вал от карданчика, дабы потом можно было снять карданчик с вала рейки. Я до последнего надеялся, что можно будет не снимать вакуумный усилитель, но, увы - надо. (чтобы было удобнее возиться из салона, я снял водительское сиденье - стало гораздо удобнее) Для этого сначала надо открутить ГТЦ от вакуумника (кстати, я не стал откручивать от ГТЦ трубки и снимать его совсем, а просто отвел его в сторону), потом из салона надо открутить высокой головкой на 13 четыре гайки крепления вакуумника и еще одну на 10 между двумя верхними. После этого вытаскиваем вакуумник, задевая им обо все попадающиеся по пути детали. Тесно, блин. Все это делалось для того, чтобы открутить карданчик от вала рейки (еще более тесно). Стрелкой показано: здесь был вакуумный усилитель.(на моторном щите под ним я с огорчением обнаружил ржавчину) После этого надо еще открутить трубки от рейки. Тут нужны ключи на 17 и обточенный с боков на 19 (на фотке не обточенный) Осталась ерунда - открутить рейку от кузова. (считаем, что рулевые шарниры ужо отсоединены). Здесь, правда, существует одна заковыка: болт, который прячется в поперечине, после того как он откручен, вынимать надо предельно осторожно, чтобы не уронить его внутрь поперечины, а на болт этот еще одета широкая шайба, которая пролезает в отверстие в поперечине вообще с большим трудом. Аккуратнее, вобщем. Теперь вытаскиваем рейку в левое окно в брызговике. Очень сильно мешаются вездесущие тормозные трубки. Вот она какая: страшная и малофункциональная. А вот поближе. Хорошо видны зазоры между приливами на копусе рейки и её креплением, из-за которых она у меня гуляла с мерзким скрипом вправо-влево при повороте руля. А все из-за развалившегося уплотнительного кольца. Сборка осуществляется в обратном порядке. Геморройных моментов два: попасть вакуумным усилителем во все полагающиеся ему отверстия в моторном щите и установка на место карданчика. Остается добавить, что после года эксплуатации полумертвой рейки теперь я просто счастлив, хотя новая рейка все же гораздо разговорчивей старой: журчит, посипывает при рулении, но в принципе ненапряжно.

датчик абсолютного давления дает пилу, как раз когда сбрасываешь обороты...

Поторговался с земноводным - сошлись пока на большой банке. Заказал. Поставлю - расскажу.

Проверил работу рейки и результатом доволен. Усиливает в обе стороны и появился внятный возврат в "0". Теперь , что делал с рейкой. Рейка фирмы SMI кат.№ 6000030604 (новый каталожный № 7701438145 )на золотнике надпись "NSK". Снятие рейки описано на форуме здесь. На V6 нужно дополнительно снять впускной коллектор и регулятор хх. Разборка не представляет трудностей, но для левого сальника гидроцилиндра необходим цанговый съемник. Снимаем пыльники и рулевые тяги, выкручиваем шестигранником на 10 регулировочную гайку и вынимаем шайбу, пружинку и упор рейки. Откручиваем трубки от золотника и гидроцилиндра. Раскручиваем болты крепления золотника к рейке и покручивая и покачивая извлекаем золотник. Откручиваем разводным ключом гайку с правой стороны (советуют высверливать кернение на гайке, чтобы не попортить резьбу, я этого не делал и все обошлось).Рейку из корпуса выбиваем вправо при этом выходит втулка и правый сальник гидроцилиндра. Разборку не фотографировал, не до того было. Не знал , как достать левый сальник. Сделал приспособление из велосипедной детальки : здесь видны приваренные усики которые при закручивании гайки врезались в кромки сальника и это помогло его извлечь. Наружное расстояние между усиками должно быть меньше 31 мм, тогда съемник входит внутрь сальника.Разбираем золотник. Ударяя наружной стороной (где крепилась крестовина) валика о деревяшку выбиваем внутренности.Сальники с корпуса выковыриваем отверткой, подшипник верхний (маленький)выбиваем подходящей головкой, нижний спрессовываем универсальным съемником.Проблема в моей рейке была - отсутствие усиления влево. Причина обнаружилась следующая: На фото видны три отверстия: верхнее и нижнее - подача на усиление вправо и влево, среднее - подача от насоса. Отверстия находятся между канавок,которые проделали в корпусе тефлоновые колечки (износ). Канавки вокруг отверстия подачи на усиление влево (в правую полость гидроцилиндра)просто недопустимо велики и тефлоновые кольца не могли должным образом уплотнять такой зазор. Стал думать из чего сделать гильзу для гильзовки корпуса золотника и решил искать внутренний цилиндр амортизатора с подходящим диаметром т.к. он создан для работы в гидравлике и имеет тонкую стенку.Как известно, кто ищет тот всегда найдет. Разрезал старый задний амортизатор от Рено Эспейс (без имени черного цвета с номером 748299) и нашел то, что искал - цилиндр с внутренним диаметром 30,2 мм!!!Отнес это к токарю,он расточил корпус золотника и отрезал гильзу по размеру (2 шт для гарантии)и выточил насадку для запрессовки.Перед тем, как отдавать золотник токарю, нужно из отверстия куда вкручивается трубка подачи масла из насоса выбить ударяя по деревянной поверхности корпусом обратный клапанок , иначе потом придется извлекать и чистить от стружки. Я не знал как подбирать тефлоновые колечки, поэтому решил брать ремкомплект. В Экзисте такого не оказалось, нашел через интернет в Одессе за 60 зеленых. Фирма ASL (Auto suppliers limited) № AS 12086. В комплекте четыре сальника 18*30*5,5 (верхний золотника), 28*44*6 (нижний золотника маркировка BP1772E),25*33/37,5*6,7/8 с пластиковым или капролоновым усилительным кольцом (левый рейки фирмы Corteco ) и 25*38,2*7,2 с таким же кольцом(правый сальник той же фирмы),тефлоновые колечки 4 шт размеры фиг измеришь (приблизительно 26,5-27*30,8-31,2*2), колечко белого цвета в цилиндр на рейку и колечко уплотнения гайки регулировки рейки. здесь часть р/к. Сборка. Первым делом собрал золотник.С помощью насадки в тисках запрессовал гильзу и через отверстия в корпусе насверлил отверстия в гильзе. Сверла в подачу 4мм, на усиление 3,5 мм. Последние два отверстия выполнены по касательной и при сверлении чтобы не повредить алюминиевый корпус затупил боковые грани сверла и потихоньку ручной дрелью просверлил, надфилем зачистил и на выходе :- "новий" цилиндр золотника! и почти даром . Чтобы надеть тефлоновые колечки на распределитель золотника ( не сфоткал, но здесьможно посмотреть и почитать)советуют мокать их в кипяток или греть промфеном, я грел масло АТФ и бросал туда колечки. Когда они нагреты -становятся как резина, но тянуть сильно нельзя. У жены нашел подходящий по диаметру (30 мм) флакончик лака для ногтей и нагретое кольцо растягивал одевая на флакон и аккуратно продевая его через кольцо и сразу одевал с помощью маленькой отвертки на распределитель, пользуясь методом, как на шиномонтаже бортируют шину, протаскивал в соответствующую канавку (старые колечки извлек таким же образом, окунув распределитель в горячее масло). Колечки после установки растянуты и их нужно обжать. Здесь пригодилась запасная гильза, в которой развальцевал легкими ударами молотка через трубку один край и обработав наждачкой получил оправку:. Оправку и распределитель поместил в нагретое масло и затем вставляя под углом и поправляя заправил распределитель в оправку, а затем ( после установки верхнего подшипника) и в корпус. С помощью старых сальников на место запрессовываем сальники, обращая внимание на то, что держать масло они должны со стороны распределителя золотника!!! Верхний подшипник смазывается АТФ, а нижний смазываем подходящей консистентной смазкой (я пользовался Маннолом с молибденом). Ставим на место нижний подшипник и все стопорные колечки. В рейку устанавливаем с помощью подходящей головки, которую советую обмотать бумажным скотчем, левый сальник. На валу рейки, полив разогретым маслом, снимаем уплотнительное кольцо и устанавливаем новое, предварительно разогрев в масле. Обжал колечко просто обхватив его рукой. Все работы с горячими колечками выполнял в перчатках. Зубчатую часть рейки обматываем начиная с внутренней стороны изолентой, чтобы не повредить установленный внутренний сальник. Все смазываем АТФ и аккуратно вставляем рейку в корпус. На правую сторону рейки одеваем смазанные в АТФ втулку и сальник и закручиваем гайкой. Снимаем изоленту, смазываем рейку и устанавливаем в последовательности обратной разборке золотник, упор рейки, рул. тяги и т. д. Помним о снятом ранее обратном клапане на подающей магистрали. С выставлением вала золотника в прежнее до снятия положение не заморачивался, т.к. износа зубьев не заметил, а в остальном его положение роли не играет. В моей рейке стучала левая опора и был отломан установочный палец крепления. Восстановил заменой резинки и нарезал в рейке резьбу М5 а в пальце просверлил отверстие на 5 мм и прикрутил палец на герметик резьбы жесткой фиксации, шляпку болтика обработал по месту. Рейка в сборе: Хорошее состояние всех механических частей позволило проделать ремонт с незначительными затратами и хорошим результатом, Если вал рейки погнут или сильно изъеден коррозией, то нужно ставить вопрос о целесообразности ремонта.