Юмбр

двигателей у 4-го много было. И прошивка у каждого двигателя своя. А у некоторых и не одна. И не в каждой прошивке есть ограничение работы в зависимости от повышения температуры.

логически - стык корпуса насоса с БЦ, зазор между шестернями и корпусом самого насоса, между вкладышами и коленвалом(распредвалами). На проскальзывание привода уже не грешим?

тогда да, давление вырастет. Но если оно не выросло, то либо привод проскальзывает, либо где-то "дырка" в магистрали.

у меня была точно такая же проблема. Перепробовал всё. Ничего не помогло. Карту разобрал, ничего не увидел. Пропаял всё. Не помогло. Взял вторую карту. Всё заработало. Через некоторое время ситуация повторилась и на этой карте. Поменял батарейку. Не помогло. При замене батарейки показалось, что батарейка легко входит и болтается. Достал батарейку и тонкой отверткой поджал контакты. Батарейка встала плотно. Проблема ушла. И да, Игл правильно сказал про иноземные приборы. Например, рядом с картой в кармане лежащий телефон всегда глушит карту.

Ромео, если ты отключил "зеленый овал"(драйвер электродвигателя вентилятора салона) и скорость вентилятора не изменилась - совершенно очевидно, что он не работает. Или электродвигатель, которым он управляет, не работает. Как ты прозванивал электродвигатель? Что-то я сомневаюсь, что это была корректная процедура. Как правильно проверить снятый электродвигатель: подать питание на его фишку. В фишке 4 контакта. 2 внутренние - плюсы электродвигателей, два наружних - минусы. Соблюдая технику безопасности подать плюс 12В на один внутренний контакт и минус на соседний с ним наружний. Двигатель должен заработать. Потом повторить с двумя другими контактами. Только после проверки электродвигателей проверять "зеленые овалы"(драйверы).

этим ты еще уменьшил давление, создаваемое насосом в системе. А вообще, лично я давал советы по двигателю F3R 728. Который у тебя в профиле. И мои советы к дизельному двигателю могут не подойти. Профиль поправь.

но если говорить о качестве контакта, особенно на больших токах (десятки ампер) или микротоках, то скрутка зачастую лучше пайки. В скрутке нет переходных сопротивлений разных металлов. Не случайно ведь заводская проводка в-4м сварена, а не обжата или спаяна.

а я об этом не говорил?

спец я или не спец, но почитав 2 часа опусы (иначе назвать сложно) Сороки и уделив пристальное внимание ключевым моментам - пришел к простому выводу: Сорока просто красиво пиз#ит. Этот вывод очевиден. Если весь ученый мир, говорит что от Земли до Солнца около 150млн км, а какой-то Сорока говорит, что с момента определения расстояния прошло 200 лет и никто его не перемерял, а Сорока не мерял, но рассчитал, что оно теперь 100млн км, то это не значит, что на Земле появился новый Энштейн. Это значит, что одним шарлатаном в инете стало больше. Мне кажется, ты просто поверил Сороке, ни разу не осмысливая. Он там приводит много всякой мути, в т.ч. и, например, химические уравнения. Ты их как-то проверил? осмыслил? Ты их привязал к ёмкости акума? Или просто увидел, что чел умно заливает? Сорока много и часто пишет и подкрепляет свою писанину фотками, цитатами, уравнениями и прочим. И если взять все его изыскания по акумам, то за 10 лет он мог бы уже докторскую диссертацию защитить. Но мне кажется, что защитить он может только докторскую колбасу. От собак. Ты попался в известную ловушку НЛП, как и многие. Шарлатан сначала приводит много общеизвестного и доступного теоретического материала и ты видишь, что он говорит правду. И ты начинаешь подсознательно ему верить. А потом он начинает вливать то, что ему нужно. Но ты уже не проверяешь сказанное, а веришь по привычке. интересно ты видишь одно выделение и не видишь другое. Причем на одной и той же странице. Давай тогда я для тебя из рекомендаций завода изготовителя отдельно вытащу только главное: Более половины представленных в продаже зарядных устройств не способны полноценно зарядить современную аккумуляторную батарею. Зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В. Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В. Если ты и теперь не понял - поясняю: зарядные устройства, отключающие заряд при напряжении 14.5В не могут на 100% зарядить батарею. Для этого нужно зарядное устройство с выходным напряжением 16.2В. Вот тебе и ха-ха. А попытки казуистировать ситуацию, используя отсутствие словосочетания "надо заряжать" как минимум смешны, особенно если других аргументов нет. русскую пословицу про Фому и Ерему знаешь? я привел тебе ссылку от АКОМ, ты мне ссылку от Варта. Аком и варта - разные акумы, если что. И потом, 4-х летнюю гарантию на мою батарею даёт мне АКОМ, а не Варта. И если я при натуплении гарантийного случая приведу АКОМу ответ от Варты, в лучшем случае надо мной посмеются. Я тебе говорил, что Сорока пиз#ит не стесняясь, как сивый мерин? Говорил. Я тебе говорил, что ты попал в ловушку и не анализируешь сорокин пиз#ёж? Говорил. А теперь подробнее 1. акб. Что такое акб? Спроси у Сороки, что такое акб? Или пусть даже АКБ? Или, если можешь анализировать, расшифруй эту аббревиатуру. Тогда поймешь, что о#уенный специалист Сорока, так сказать, светило науки, безграмотен до уровня срачей в коментах. Но это больше придирка с моей стороны, чем аргумент. 2. А сейчас аргумент. Сорока при огромном количестве писанины в инетах позволяет себе забивать детородный орган на физику. он пишет -поскольку акб не кипит, электролит не перемешивается,... это легкий пиз#ец, если честно. При заряде батареи через электролит протекает электрический ток если что. Я даже не буду говорить про движение ионов и прочие процессы, боюсь для многих это будет сложно. Я просто напомню, что при зарядке батарея банально нагревается. И электролит, как и любая жидкость при нагреве перемешивается из-за конвекции (перемещение нагретых слоев жидкости выше ненагретых из-за разницы в плотности, а соответсвенно и в весе). Как вода в чайнике. Греется снизу, а горячая сверху. Но Сороке этот элементарный и общеизвестный физический процесс невыгоден, поэтому он о нём аккуратно забывает. А Palcan_15 просто верит любой подаваемой информации, ни разу ее не анализируя. А зря. Если копнуть в Сороку поглубже, то там такого помёта как на птицефабрике. ого! а тебя не смущает, что в твоих батареях меньше 30% от номинальной емкости? Может все же 14.4В мало для полного заряда? Или твой способ измерения емкости дает такие погрешности? Если не затруднит - распиши подробно свой способ. Я не совсем понял как и что ты меряешь.

потому, что ты мало паял в авто. пайка обламывается исключительно редко, даже встык. Всегда обламывается не пайка, а проводник рядом с пайкой, то есть в месте, где многожильный провод выходит из паяного участка и становится мягким. Обламывается не сам по себе, а из-за вибрационных нагрузок. Решение проблемы - исключить вибрацию. То есть надо чтобы провод в месте пайки и по 5-10см в каждую сторону был зафиксирован к одной и той же плоскости.

конечно это не правда. Потому, что и при 14.4В батарея тоже зарядится. Вопрос на сколько. Palcan_15, у тебя смартфон разряжен до 30%. Ты ставишь его на зарядку, заряжаешь до 60%(около 4.0В на литиевом акуме) и снимаешь с зарядки. Другой раз ты заряжаешь его до 100%(4.2В на акуме). В обоих случаях ты зарядил акум смартфона. Просто в одном случае ты зарядил его частично, в другом полностью. С автомобильным акумом ситуация один в один. В обоих случаях батарея будет заряжена. Просто в одном случае частично, в другом полностью. И в обоих случаях % заряда зависит от зарядного напряжения. Если подать на литиевый акум смартфона напряжение меньше 4.2В - он никогда не зарядится на 100%. Вообще суть спора вне в том, как заряжать автомобильную батарею, а в том, что некоторые думают, что батарея заряжена на 100%, а она не заряжена. Ведь если в смартфоне есть индикация заряда в %, то в машине ее нет. А была бы - спорить бы не пришлось. Просто было бы видно, что генератор не заряжает акум на 100%.

скорее, наоборот. Дизель умирает быстрее без масла. Нагрузка на вкладыши значительно больше. И по поводу турбины. Не прав моторист. Сначала ты потерял бы коленвал со вкладышами. А турбина так бы и осталась жить. Проверено на личном опыте.

скорее всего, проблема была в неисправном датчике.

Подведу итог - я по-прежнему считаю, что для полной зарядки автомобильной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи надо напряжение не ниже 16.2В. И по-прежнему повторяю - от стационарного или переносного зарядного устройства. Не от генератора. Генератор должен выдавать 13.8 - 14.0В летом и 14.3-14.5В зимой.

Я уважаю твое мнение. Так же уважаю мнение твоего отца. Но, как говорится, Amicus Plato, sed magis arnica Veritas. Предположим, что в вопросе автомобильных аккумуляторных батарей я полный ноль. В этом случае мне надо определиться, чьё мнение будет авторитетнее, твоё и твоего отца или производителя аккумуляторных батарей. твой отец и ты говорите, что максимальная цифра зарядки 14.4В, а 16В это неправильно. завод-изготовитель аккум.батарей АКОМ говорит, что надо 16.2В. Вот часть инструкции завода АКОМ по зарядке батарей и там же написано, что зарядные устройства с напряжением 14.4-14.5В не могут зарядить полностью СОВРЕМЕННУЮ батарею сама инструкция Palcan_15, я уважаю твое мнение, но в данном конкретном случае мнение завода-изготовителя, поддерживающего 4-х летнюю гарантию на мою батарею, является единственно верным для меня. Что касается твоих выводов о методах и условиях зарядка батарей, я бы хотел высказать своё мнение относительно твоих источников информации. Мнение твоего отца должно быть для тебя непререкаемым (так же, как для меня мнение моего). Поэтому я считаю неэтичным обсуждать этот момент. Относительно остальных источников. Давай разберем их подробно. 1. вот пример - что это? Это всего лишь личное мнение одного человека с сайта, где все пишут, что хотят. И где нет никакой технической цензуры. Доверия к такому мнению ноль. 2. все разжевано и с доказательствами - что это? само название сайта с названием СОРОКА.ОРГ уже не вызывает доверия. Но если опустить этот момент и вчитаться, то за 2-3 часа чтения становится ясно, что это за источник. Все материалы там приводит один-единственный человек по фамилии Сорока, который занимается продвижением продаж зарядных устройств собственной разработки. Заостряю внимание - НЕИЗВЕСТНО, заряжает ли он батареи и эксплуатирует ли он их. Он много пишет, что много разбирал батарей и много проводил опытов в химлабораториях. Но по моему скромному мнению - он просто впаривает свои зарядки. К слову, когда я глянул цены на его зарядки - 110-170$, то и вообще сомнения отпали. Лично я не вижу никакой разницы между между этой зарядкой и, к примеру, жижами ХАДО. И то, и то - развод лохов. Вообще, Украина очень богата на таланты продавать свои чудо-изобретения. При том, что по общей статистике - наихудшие автомобильные аккумуляторы производятся именно в Украине. Итого: к этому источнику у меня сразу предубеждение - очень негативно отношусь к такому источнику. Хотя это всего лишь мое предубеждение. 3. здесь большой Что это за источник? Это ссылка на сайт, где вышеуказанный Сорока борется со всем миром, доказывая, что все производители автомобильных батарей бастарды и м... чудаки, а он один там Д'Артаньян. И активно дает ссылки на свой сайт по продаже своих чудо-зарядок из чистейшего золота. Я подытожу свое мнение, относительно приведенных источников - про Д2ру промолчу - обычная помойка мнений, но вот украинский господин Сорока, мог бы показаться мне человеком умным и достойным, если бы: -во-первых - не впаривал бы свои "интеллектуальные" зарядки -во-вторых ... а во вторых, у меня генератор выдает не больше14.0В.(хотя 180А на хх для него как два пальца) И акум постепенно в процессе эксплуатации скатывается в разряженное состояние. Я много экспериментировал. 36-48 часов заряда при напряжении 14.4-14.5В не поднимали плотность до 1.27. Максимум 1.24 во всех банках. При напряжении заряда 15.2В (это моя самодельная миниатюрная походная зарядка, всегда ездит возле домкрата) я смог увидеть плотность 1.25. И только после того, как я использовал нормальное ЗУ с 17В на хх, я смог поднять плотность до 1.27. Palcan_15, я напомню. Есть только один правильный критерий полной зарядки акума. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА. ТОлько измерив плотность можно определить, заряжен акум или нет. Других точных способов нет. И вот еще один пример. Когда-то я купил "интеллектуальное" ЗУ от наших украинских друзей. И это ЗУ имеет интересный режим в числе прочих - оно отключает зарядку при достижении 16.2В акуммом. Так вот, этим устройством я не смог зарядить акум до плотности 1.27. Потому, что при напряжении 16.2В акум должен еще некоторое время заряжаться, читай, "покипеть". В свое время я чутка заморочился с этой темой и дошел до того, что заимел электронную нагрузку, умеющую разряжать акум фиксированным током до заданного напряжения и считать при этом "скушанные" ампер-часы. Также заимел эталонный источник напряжения, дабы отстроить по нему свои мультиметры и мерять напряжение на акуме и гене правильно и т.д. И моя практика идет в разрез вот с этой фразой разряжал глубоко акум ( до 2-3В) раз 5, и каждый раз "кипятил". А потом еще и емкость мерил. Нету никакой мифической потери емкости в 30-40% за один глубокий разряд. Это откровенный и наглый пиз#ёж. Потому, что за 5 моих глубоких разрядов акум потерял бы 30(40)*5=150(200)% емкости, то есть превратился бы в пластиковую коробку с цветметом и кислотой. А у меня акум очень даже бодро работает. Palcan_15, я понимаю, что ты проникся "трудами" Сороки и он для тебя авторитет. Но объясни тогда, почему акум после 5 глубоких разрядов продолжает жить и работать? Может потому, что акумы не знают про Сороку и по старинке продолжают работать? П,С. еще раз говорю, "трещит" Сорока как сорока, простите за каламбур. п.с. Сорокины зарядные устройства - откровенное говно. За 170$ можно было ЗУ в нормальный ударопрочный корпус поместить. На Али на заказ 5$ за штуку. Но гигант мысли Сорока корпус делает лазером из тонкого листового оргстекла и складывает его потом как конструктор, скрепляя болтиками. Такому корпусу жить - ровно одно падение со стола. вот это корпус ЗУ премиум линейки за 170$. Курям на смех. Если "светило науки" впаривает такое шило на просторы СНГ по заоблачным ценам - стоит ли верить его псевдонаучным трудам?

Провода не паяй. По пайке быстро переломятся. Лучше сделать хорошую скрутку и в термоусадку.

рабочее давление 1 атм и выше на ХХ, с оборотами должно расти. Где-то 2атм на 2000, 3атм на 3000 и до 4атм. Выше не растет. Если у тебя нет давления и ты раскручивал мотор выше 2000 и даже ехал - он давно должен был заклинить и приварить вкладыши к коленвалу. Ищи переходник для манометра. Вкручивай вместо датчика давления и меряй. Датчик давления - это просто выключатель (шарик подпружиненный). Если давление выше 0.5 атм есть - размыкаются контакты. Чисто теоретически датчик может выйти из строя и не размыкаться. Но вероятность очень мала. Я предполагаю, что когда ставили ГБО, влезли в проводку датчика или обрезали и замкнули на массу. Но в любом случае правильно будет исходить из того, что масло не подается. Начни с проверки проводки датчика, если повреждений нет, проверяй датчик. Он возле масляного фильтра - в сторону к генератору расположен. Его видно. На него одета фишка с 1 проводом. Дальше ищи манометр. И меряй давление.

что за плита? ни разу там такой не видел.... у тебя в профиле эспейс 4, а мотор от 3-го....ничо не попутал ты?

привалочную трогать в последнюю очередь. Там обычно "вечное" всё. Герметик там не удержится. про усилитель вообще не понял - о чем речь? надо проверять насос на производительность и давление - я бы от этого отталкивался , потом остальное

ничего. если на всех оборотах стабильно 1.2 атм, то пружина редукционного клапана - максимальная вероятность. Это при условии, что насос не изношен. Но даже если он изношен, давление должно плясать с оборотами.

акум умрет раньше. И бывает если акум сильно меньше по емкости, еще исправный, но при большом токе(зимой например) может просто не провернуть мотор. Стартер обидится. И может попросить заменить ротор. Особенно актуально для 4-го эспейса с его кнопкой

точно уже не помню. Но где-то по 5-9А*ч не дотягивают. Грубо - по 10%. А если поднять разрядный ток до номинала, то, думаю, будут еще больше не дотягивать.

я уже не помню, где стоит эта звезда привода маслонасоса. Она вроде в поддоне и маслом смазывается. Может сальник ничего и не покажет. Но надо выяснить, есть проскадьзывание или нет. Это не сложно. Снять поддон и покрутить маслонасос за шестерню. Не должен проскальзывать. Толкьо с коленвалом вместе.

да. Она без шпонки, насколько я помню. Она может и без масла проскальзывать, если она не зажимается по каким-то причинам. А вообще, если маслонасос выдает всегда одинаковое дваление, то причин 3. 1. Редукционный клапан насоса так настроен. Точнее, такая в нем пружина стоит. Может быть севшей, сломанной, неправильной и т.д. 2. проскальзывает привод насоса. Как только сопротивление вращению насоса вырастает до определенной величины, начинает проскальзывать привод. 3. Есть неплотность в месте присоединении насоса к БЦ. И через нее часть масла сливается. п.1 и п.2 весьма вероятны, а также могут быть вместе п.3 менее вероятен, но тоже может быть

Болт шкива коленвала не затянут. Или по переднему сальнику коленвала течет масло. Или натекло раньше.