Юмбр

в целом согласен. В двигателе остается масло. Причем в некоторых моделях только в поддоне до 200мл.

1. отключи все датчики и посмотри, что покажет клип. Затем померяй питание на блоке. 2. отключи блок и померяй питание на его разъеме. """"На колодке парктроника оба провода питания на массе "" - это тебя никак не смущает?

Уважаемые, не перегибайте палку. Я сравнивал, сколько нужно залить в сухой мотор после ремонта и сколько нужно залить при смене масла. Для F4R разница 100-150мл. Для F4Rt около 200мл. Точно не замерял, потому как увидел совсем малую разницу. Перед заменой масла машина отстаивалась 15-20 мин. Масло не сливал через пробку, а откачивал насосом через щуп. Во всех случаях масло заливал неторопливо до верхнего уровня по щупу с повторным контролем через 3-5 мин. Так что про 1.5л - выдумка. То же качается и масляного фильтра. Он пустой, что новый, что при замене масла.

Обнаружен не мной. Мной подтвержден. Из плюсов - не опасен. Из минусов - он есть. В чем суть. Если ехать со скоростью 100км\ч, то средняя скорость должна быть 100км\ч. Но вот приборка считает, что это не так. Подробнее - выезжаю на свободную трассу, разгоняюсь до 100км\ч, включаю круиз. Машина едет ровно 100км\ч. Скорость не пляшет. Захожу в среднюю скорость на приборке, обнуляю и еду. Через 400м после прочерков появляются цифры средней скорости. Проезжаю около 10км, цифры те же. Вечером еду обратно и пробую другую скорость. Шины в стандартном размере по табличке на двери. Давление в них - тоже. Вот такой интересный баг. п.с. В момент замеров смоотрел на показания скорости по GPS. При 100км\ч по GPS было 96-97(один прибор показывал 96, второй прыгал от 96 к 97), при 130км\ч - 125-126 по GPS.

у меня тоже. Но разбежка была по всем цифрам. А тут спидометр одно кажет, а счетчик средней скорости другое

А ты специально буквы в техноте поменял, чтоб ее не найти? Нота NT3535А в интернете есть.

у 95% авто, произведенных за последние 30 лет нет никаких приспособлений для удобства слива антифриза. Банально, хомут и патрубок с помпы снимать.

Можно официальную техноту с этой информацией?

Глючить может из-за воздушной пробки в корпусе термостата. Но в этом случае не будет мигающего 1 кубика. Будет или 4-5 кубиков при явном перегреве или еще меньше. Если вне пределов - или фишку плохо одел на датчик или в фишку попал антифриз. Желательно снять фишку, промыть водой ее и датчик и продуть тщательно сжатым воздухом. ВДшкой только не мой. Если не поможет - менять датчик. Менять датчик можно не сливая антифриз. На холодную, не откручивая расширительного бачка открутить датчик и закрутить новый. Потери антифриза будут минимальны.

Реально. Застегиваешь рукав поплотней, чтоб не цеплялся. И просовываешь руку под шлангами над кпп, нащупываешь шланги на печку и ищешь на шланге пластиковый барашек как на фото. (фото не эспейс, просто какое-то рено для примера) Точно не помню, на каком шланге, вроде нижнем. Но дотянуться рукой реально, хотя поцарапаться несложно. Если не развоздушить, то возможно правая сторона салона будет холодной. А может и обе.

подтверждаю. Китайские рулетки легко сверлятся китайским же сверлом.

просто скинь с него разъем - если проблема останется - не он.

В любом случае этих недостаточно, чтоб развоздушить. Потому, что есть еще одна. Находится на шланге, идущем на печку. Почти у самой переборки салон\подкапотка. Если генератор с водяным охлаждением, то будет и 4-я, на генераторе. Кроме того, правильно развоздушить - это не просто открутить пробки и выпустить воздух. читаем, все расписано

на самом деле в крышке 2 клапана. Один поддерживает повышенное давление в системе на горячую, при этом стравливает излишки. Второй впускает в систему воздух после охлаждения двигателя, предохраняя радиаторы от "сплющивания". Оба клапана подпружинены. Если немного сплющивает патрубки - то ничего страшного. Если полностью - менять крышку расширительного.

я тоже считал, что там термовыключатель. А взялся он из технот. вот он на схеме. И та часть, ктороая на ЭБУ, выглядит как термовыключатель. И называется соответственно хотя умом понять никак не мог, зачем там термовыключатель и откуда ЭБУ получает информацию о температуре двигателя.

нормально

как я писал ранее, я установил в приборку светодиод и пищалку, чтобы видеть реальную работу датчика давления. И решил проверить, насколько быстро и адекватно приборка реагирует на отсутствие давления масла после изменения конфигурации. Снял фишку с датчика давления и подключил ее к массе через кнопку. Кнопку держал в руке и имитировал падение давления масла(включение красного светодиода и писк). Вот такая картина маслом индикация LED и штатная.mp4 Если всмотреться в видео, то будет понятно, что штатная индикация включается только через несколько секунд после сработки датчика давления. И только на пару сек. Но если давление на границе срабатывания датчика, к примеру на хх между 0.4 и 0.5 атм, когда датчик срабатывает импульсами, штатной индикации мы можем и не увидеть. А между тем, если начал подмигивать светодиод - еще возможно обойтись совершенно недорогим ремонтом. То есть светодиодная индикация позволяет иметь раннюю диагностику проблемы с группой маслонасос\вкладыши, а штатная диагностика даже в доработанном варианте - нет. Иными словами, я полагаю, что самым простым, самым недорогим и самым надежным вариантом исправления заводского косяка с индикацией оказывается вариант с индикацией светодиодом и пищалкой.

некоторое время назад случайно узнал от уважаемых эспейсоводов, что можно было пойти другим путем и не городить весь этот огород. Оказывается, можно зайти в настройки приборки и переконфигурировать ее, указав ей обороты, с которых нужно мониторить датчик давления масла. Вот оно!!!! Начал искать пути это сделать. Безуспешно перебрал несколько программ (ddtall, ddt200, piclip, pyren) и несколько адаптеров (по блютуз, по вай-фай, по USB). В итоге кое-как получилось подключиться к приборке ноутбуком с помощью мода Pyren под DDT и правильного адаптера ELM327 USB. После некоторых попыток понять дебри французского автопрома всё получилось и я указал приборке мониторить датчик давления масла уже с 600 об\мин. В качестве контроля снял фишку с датчика давления масла и замкнул ее на массу. Через несколько секунд на приборке появилась соответствующее сообщение. Ну вот и всё, баг исправлен и можно спокойно ездить.... казалось бы... А по факту получил чувство защищенности. ЛОЖНОЕ....

всерьез озаботился своими пробелами в знаниях по физике. Долго искал физическое определение понятия "блуждающие магнитные токи". Ни в курсе физики, ни в интернете нет такого понятия. Более того, ни гугл, ни яндекс вообще не знают что это такое. Уважаемый SurgRom, мне кажется, ты выдумал какую-то ерунду...

на цепи прикуривателя не только прикуриватель.

ты нагрузил чем-то цепь прикуривателя. В этой цепи просело напряжение. А в цепи приборки - нет. После снятия нагрузки просадка уменьшилась и показания выровнялись.

а как связано повышение температуры с появление блуждающих магнитных токов? мои знания физики никак не могут это объяснить. Возможно, у меня пробелы в этой области, буду рад логичному объяснению. При всём при этом мои знания говорят, что избавить селектор и проводку от магнитного поля тормозного барабана Б3 более, чем просто - отгородить полоской стальной жести.

потому, что минимальное усилие на двигатель - и микрометр покажет смещение. И не будешь знать, это двигатель качнулся относительно лонжерона или биение шкива. А если приспособа закреплена к двигателю или к гене - то качай двигатель, не качай - покажет только биение шкива. Кроме того, можно даже ремень не скидывать.

Понял, спасибище. Буду искать и попробую перекинуть туда свою память.

Игл, такая карта в доресте? а в лагуне?