-
Публикаций
1 772 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
39
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Библиотека
Блоги
Карта участников
Весь контент rostfrei
-
Не впечатляет меня японский дизайн, а вот у рено сейчас лучше стало получаться, и новая лагуна и флюенса хорошо получились, в отличии от предыдущего поколения. IV по дизайну не идеален, но какая то харизма есть.
-
Поделюсь инфой. Тоже делал себе капиталку на J7T после гидроудара. Купил поршни Kolbenschmidt, они по каталожным номерам идут нам и на Пежоп. ТАК ВОТ стрелки на них наоборот нарисованы. У нас по мануалу стрелка должна смотреть в сторону маховика, а на этих поршнях вперед, что бы направление смещения пальца от оси сохранилось. И еще, если кто гидроудар схватил, промеряйте длину всех шатунов обязательно. Один гнутый однозначно видно, промерял остальные, другой на 0.5мм был короче, а на глаз незаметно.
-
Как раз, на днях, на этом моторе поменял ГРМ. Помпу не менял, про нее не скажу. Из диаложиса самое бесполезное-это моменты затяжки, между лонжероном и двигателем влезает только рожковый ключ, никаким динамометрическим туда не попасть. Фиксировать коленвал можно сверлом д7.5, только вставляем обратной стороной . Когда снял шкив ремня вспомогательного оборудования, вкручиваем болт назад и крутим ключом с трещоткой потихоньку, т.к. если быстро крутить после ВМТ и сжатия мотор быстро проскакивает метку на распредвале, как прошел момент сжатия светим фонариком на шкив распредвала спереди машины, а зеркалом сбоку смотрим метку в окошке, как стала подходить крутим коленвал очень осторожно, чтоб не проскочить, его компрессией подталкивает. И не забываем, что против часовой крутить нельзя, если проскочил, крутим 4 такта сжатия по новой. Как метка подошла, подталкиваем слегка сверло, когда точно подошло место, сверло провалится примерно на 10 мм. Про метки и как ремень одеть всё в картинках в описании, только чтоб легче одеть ремень, накидываем его на шкивы распредвала и привода ТНВД не полностью, т.к. потом тяжело одеть на шкив коленвала. Сначала набрасываем на 5 мм, тянем руками и набрасываем на шкив коленвала, а потом по очереди надвигаем на каждом шкиву по чуть чуть пока полностью не зайдет. Натягиваем роликом. Нормально натянут когда на длинном участке (между шкивом коленвала и натяжным роликом или помпой) ремень можно свернуть вдоль на 90гр. Еще можно нажать пальцем вверху, между шкивом распредвала и ТНВД. Без особых усилий ремень должен дотянуться до плоскости, где опора двигателя крепится. Как одел, вынимаем фиксатор и прокручиваем коленвал, чтоб проконтролировать, Руками ничему не навредишь, а если одел неправильно, стартер крутит не думая. И не забываем потом вытащить болт которым натяжной ролик толкали, от вибраций выкрутится сам и куда упадет попадет неизвестно. Вместо приспособления для поддержки двигателя при снятии опоры, можно поддержать снизу домкратом (только если работаем на яме). Я на яму ставил доску как перекладину, на нее домкрат и упирал в картер в том месте, где на картинке показано, где уперт болт приспособления. Сначала слегка отпускаем болты крепления подушки и домкрат крутим до момента, пока болты подушки не начнут руками крутиться без усилий, это означает, что подпорка на себе всё держит. Иначе при выкручивании можно порвать резьбы и потом тяжело будет подушку назад ставить. Ремень допоборудования накидываем сначала на все шкивы с ручейками и бортами, а последним на обводной ролик, он без бортов, на него легче всего набросить. Когда затягиваем шкив коленвала, не забываем докрутить до метки и опять застопорить. Успехов!
-
Я бы не то что с поломанным кронштейном, даже с подушками рваными не ездил бы. Мой опыт-рваные подушки-в повороте даешь газу чтоб рвануть и выскакивали внутренние ШРУС-ы, один раз заправил назад, ничего, на второй побило ролики и кромку корпуса, срочно менял подушки. Кронштейн спросите у Марселя, он с Литвы с разборки возит. Кстати, Вы с какого города? И какой мотор с какой коробкой? У меня в гараже лежит коробка NG3 от 2.2 бензин (J7T), наверное на ней есть кронштейн, надо посмотреть.
-
Собрался купить "болванку" ключа, чтоб сделать себе запасной. Dialogis дает 2 варианта двухкнопочных : SOPO1A 315Мгц (Япония) 77 01 209 130 и SOPO1C 433Мгц 77 01 209 129 Вбита вся "овальная табличка", а конкретики нет. Какой из них наш? Наверное "Япония" для Японии, вся засада с лицензиями на частоты?
-
На "нормальных" автомобилях возбуждение якоря питается от трех дополнительных диодов(маленьких), и как писал выше, когда генератор "завелся", эти диоды уже сами подают питание на якорь и через лампу стартовый ток не течет-она гаснет. У нас чего то наворотили, диодов нет, в РР идет переменка с обмоток, а клемма на плюсовой вывод видимо служит только для измерения напряжения. А выход на лампочку чисто сигнальный, и раз она не горит, то проверяем все цепи вокруг лампы. можно сделать так, снимаем 2-х полюсную фишку и к белому проводу подключаем контрольную лампу, другой конец на массу, если на приборке загорелась, значит грешим на РР.
-
+1000. Раньше всё было просто: проволока, реле, контакты итп, а сейчас машина это один сплошной компьютер, тока не от литиевой батарейки харчуется а от ДВС . Купили телек, мобильник, фото(видео)камеру итп - RTFM, а компьютер на колесах чем хуже? Тоже RTFM. З.Ы. Кто не знает, что такое RTFM, вбиваем в яндекс и читаем. (а где подмигивающий смайлик? ) Проблема одинакова во всем мире: сначала делаем, а потом вскидываемся ииначинаем судорожно читать долбаную инструкцию. Не повторяйте ошибок, смотрите первый пост.
-
Мне эта тема тоже интересна. Всегда езжу с ближним, но меня мало волнует, сам включицца или я ручку поверну, не лень. Важно другое, вместе с включением освещения притухает панель, а днем это удручает. Было бы хорошо, раз на борту датчик освещенности, чтоб от него зависела подсветка, а не от положения выключателя света. КЛИП сегодня оплачен , жду пока с чины приедет. Так что, Дима, какие нарою варианты, сообщу.
-
На лампочку с одного края должно приходить 12в с сети после зажигания, другой конец уходит на РР и через него и обмотку якоря на землю. Смысл в том, что ток через лампочку подпитывает обмотку якоря и поэтому она горит. Когда генератор начинает "генерить" он уже сам подает 12в на РР и на этом контакте напряжение возрастает до 12в и получается что на обоих контактах лампы 12в (вернее когда завелся 14в), вот она и тухнет. Варианты: 1 Сгорел предохранитель и не подается 12в (на бензине с него же питается тахометр, т.е. он тоже не будет работать), а 6в-это блуждающее напряжение которое возвращается от РР. 2 Нет где то контакта, в приборке на лампе, на разъемах, или в блоке предохранителей, т.е. эти 12в не доходят до лампы, или после лампы нет контактов до РР. А генератор может начать "генерить" и без подпитки током через лампу. На якоре остается остаточная намагниченность, которой хватает, если газануть, раскачать генератор и тогда возбуждение на якорь через РР уже питается от самого генератора и лампа уже не нужна. В общем берем "контрольку", схему и всё проверяем.
-
Про то как подбирать размер резины читаем боян здесь. 15" на какую машину? 2.2 бензин- с завода 4 болта, 14"; 2.8 бензин- с завода 5 болтов 15". Идем на сайте в раздел "ФАЙЛЫ", скачиваем CVR и читаем про свою машину, или смотрим на родных дисках маркировку ET- это вылет. Если предполагается искать не родные диски то интересует межцентровое расстояние по болтам, вылет ЕТ и диаметр втулки, на которое колесо садится. По ним и выбираем, что подойдет. Если переход с 14" на 15" то стоит ли? Колесо тоньше станет, "пробить" легче. Мож наоборот лучше? зимой 14, а летом 15, зимой то ямы бодрее появляются и средняя скорость пониже.
-
Кстати, насчет рамки. Слышал, что у нас в Калининграде есть фирма, эти рамки делает. Можно посчитать желающих, чтоб знать размер партии и заказать. Калининградцы, кто знает подробнее, где эта фирма? А то сам найду. Потом почтой разошлем.
-
По формулировке вопроса я понял, что только от ключа не работает. Если не срабатывает и от кнопки на панели, то это уже другая тема. Чтоб одновременно все 6 приводов крякнули маловероятно. Реле ЦЗ находится на рулевой колонке, у него 6 контактов (определить легко, 2 ряда по 3 контакта больших, как на жигулях, там еще 2 реле дворников, у них разъемы с мелкими контактами). 2 контакта (+) и (-), 2 контакта на моторы приводов, и 2 контакта сигнальные на открытие и закрытие, на них подается (+) либо от кнопки, либо от ИК приемника с плафона. 1-сигнал на закрытие 2-земля 3-сигнал на открытие 4-мотор 5-+питания 6-мотор проверяем питание на 5 контакте, если нет, смотрим предохранители. контрольную лампу(она будет проводником сигнала, если не туда ткнул просто засветится, но ничего не коротнет) садим на (+) и тычем на 1 и 3 контакт (замыкаем через контрольку 5и1, 5и3 контакты), если срабатывает, проверяем кнопку и ИК приемник, если нет, проверяем цепь до моторов, т.е. на 4 даем (+) на 6 (-) и наоборот. Если привода срабатывают, то неисправно реле. У себя я ИК приемник просто отключил (снял фишку, наклеил скотч, одел фишку назад, чтоб не гремела). С одной стороны вроде машина старая и нафик угонщикам не нужна, с другой стороны внутри такая тупая система кодировки, что простым перебором кодов можно добраться до нужного, такой подбор любой более-менее понимающий "радиовредитель" может сделать.
-
Проверить ключ можно, если посмотреть на него через камеру мобильника. Включить камеру, ключ направить в "глаз" и нажать кнопку ключа, если работает, будут видны вспышки, светодиод помаргивает. Приемник находится наверху, на плфоне освещения, между кнопками включения светильников. Снять плафон и проверить разъем, если на месте, то проверить приемник, поставив на другую машину, или еще вариант, замыкать контакты сигнала открытия-закрытия, но чтоб подсказать какие, мне придется снимать свой плафон или попробую в книге найти, но там не всегда точно.
-
Там невозможно перепутать. С РР выходит два провода, один с клеммой, а другой либо клемма, либо кольцевая клемма под шпильку плюсового вывода. Каждый одевается со своей стороны от РР, перепутать не выйдет-не дотянутся. А в середине РР разъем 2-контактный, в него вставляется фишка с проводки, скорее всего она и не вставлена, раз лампа не горит.
-
Залез в 3.86, есть там и Ваш кузов и Ваш двигатель (подглядел в профиле). А вот русского нет, всё на английском (ну хоть так, на французском тяжелее)
-
Не то что бы углубление, а юбка выступающая из сальника, именно для защиты от грязи, чтоб песок не сожрал сальники и заодно шейку вала. Кого не беспокоит, пусть одевает обычный сальник, а с поролоном возиться ИМХО не стоит. Во первых он впитывает воду и грязь, а во вторых, я в Калининграде такие сальники купил без проблем и стоят они абсолютно разумных денег. И думаю, в Клайпеде тоже не дефицит.
-
Я для себя пока не решил, нужна ли мне сигналка. Они же все "ломаются", может только смысл в обратной связи, чтоб на брелке видеть, что двоечники-хулиганы делают. Ну и больше времени надо, "сломать" сигналку и "сломать" родной иммобилайзер, возни больше.
-
Менял у себя все эти сальники, но номера не записывал. Взял коробку б/у с Литвы и потихоньку всё перебрал, потом только перекинуть осталось. Раз гудит, то может так и стоит делать, подшипники поменяешь, а как зазоры выставлять на подшипниках полуосей? Сальник первичного вала "именной", идет в сборе с игольчатым подшипником единой конструкцией, сальники полуосей тоже "именные". Сальники кулисы, которая вбок выходит, из стандартных размеров, только пыльник искал-нашел, а раз болтается, то можно(нужно) перевтулить. Не нашел среди стандартных сальник привода спидометра, давно было, года 3 назад, просто не помню. Вроде диаметр вала 9мм, а сальник нашел с внутренним 8,5мм, в натяжку пошел. А "шум справа при повороте налево"-это ступичный подшипник, я сначала на полуоси грешил, заменил, шум остался. Заменил передние ступичные подшипники, и все равно шум еще был, заменил задние, поют так, что и не поймешь откуда звук. Все 4 шт были сухие.
-
Может уже запоздало сообщение, но сегодня видел CAN модуль (примерно такой) в Автотеатре который в МЕГЕ напротив Эльдорады. И CAN сигнализация у них тоже есть такая.
-
Здесь высота 60% от ширины, т.е. 205х0.6=123, а 225х0.6=135, т.е. радиус уменьшится на 12мм. Если хочецца зимнюю поуже, то для сохранения диаметра колеса надо брать 195/70 или 205/65 вместо 225/60, простая арифметика.
-
Это не высота, это отношение высоты к ширине http://www.euro-shina.ru/tiresart/codes.html
-
Сам не разбирал, но удивлен . Литиевые элементы питания хуже любых других относятся к минусовым температурам. И у меня машина 2003г., и до сих пор датчики работают, литиевые батарейки в "парниковых" условиях от силы 5 лет живут. Есть у кого фото разобранного датчика? Ну просто интересно...
-
Докопался в диалогисе до этих датчиков. Там пишут, что внутри НЕСЪЕМНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Литиевые батарейки живут около 3-х лет, и кроме того при отрицательных температурах любая батарея "киснет", особенно литиевые. Поэтому могу предположить, что внутри электромеханический источник питания, типа как в часах с автоподзаводом, в паре с ионистором. Пробитое колесо у меня лежало недели 3, был на запаске, как сделал, поставил и машина стояла 2 дня, за это время колесо так и не определилось. Как только поехал, видимо питание от движения пошло, сразу колесо появилось на табло.