rostfrei

Не впечатляет меня японский дизайн, а вот у рено сейчас лучше стало получаться, и новая лагуна и флюенса хорошо получились, в отличии от предыдущего поколения. IV по дизайну не идеален, но какая то харизма есть.

Поделюсь инфой. Тоже делал себе капиталку на J7T после гидроудара. Купил поршни Kolbenschmidt, они по каталожным номерам идут нам и на Пежоп. ТАК ВОТ стрелки на них наоборот нарисованы. У нас по мануалу стрелка должна смотреть в сторону маховика, а на этих поршнях вперед, что бы направление смещения пальца от оси сохранилось. И еще, если кто гидроудар схватил, промеряйте длину всех шатунов обязательно. Один гнутый однозначно видно, промерял остальные, другой на 0.5мм был короче, а на глаз незаметно.

Как раз, на днях, на этом моторе поменял ГРМ. Помпу не менял, про нее не скажу. Из диаложиса самое бесполезное-это моменты затяжки, между лонжероном и двигателем влезает только рожковый ключ, никаким динамометрическим туда не попасть. Фиксировать коленвал можно сверлом д7.5, только вставляем обратной стороной . Когда снял шкив ремня вспомогательного оборудования, вкручиваем болт назад и крутим ключом с трещоткой потихоньку, т.к. если быстро крутить после ВМТ и сжатия мотор быстро проскакивает метку на распредвале, как прошел момент сжатия светим фонариком на шкив распредвала спереди машины, а зеркалом сбоку смотрим метку в окошке, как стала подходить крутим коленвал очень осторожно, чтоб не проскочить, его компрессией подталкивает. И не забываем, что против часовой крутить нельзя, если проскочил, крутим 4 такта сжатия по новой. Как метка подошла, подталкиваем слегка сверло, когда точно подошло место, сверло провалится примерно на 10 мм. Про метки и как ремень одеть всё в картинках в описании, только чтоб легче одеть ремень, накидываем его на шкивы распредвала и привода ТНВД не полностью, т.к. потом тяжело одеть на шкив коленвала. Сначала набрасываем на 5 мм, тянем руками и набрасываем на шкив коленвала, а потом по очереди надвигаем на каждом шкиву по чуть чуть пока полностью не зайдет. Натягиваем роликом. Нормально натянут когда на длинном участке (между шкивом коленвала и натяжным роликом или помпой) ремень можно свернуть вдоль на 90гр. Еще можно нажать пальцем вверху, между шкивом распредвала и ТНВД. Без особых усилий ремень должен дотянуться до плоскости, где опора двигателя крепится. Как одел, вынимаем фиксатор и прокручиваем коленвал, чтоб проконтролировать, Руками ничему не навредишь, а если одел неправильно, стартер крутит не думая. И не забываем потом вытащить болт которым натяжной ролик толкали, от вибраций выкрутится сам и куда упадет попадет неизвестно. Вместо приспособления для поддержки двигателя при снятии опоры, можно поддержать снизу домкратом (только если работаем на яме). Я на яму ставил доску как перекладину, на нее домкрат и упирал в картер в том месте, где на картинке показано, где уперт болт приспособления. Сначала слегка отпускаем болты крепления подушки и домкрат крутим до момента, пока болты подушки не начнут руками крутиться без усилий, это означает, что подпорка на себе всё держит. Иначе при выкручивании можно порвать резьбы и потом тяжело будет подушку назад ставить. Ремень допоборудования накидываем сначала на все шкивы с ручейками и бортами, а последним на обводной ролик, он без бортов, на него легче всего набросить. Когда затягиваем шкив коленвала, не забываем докрутить до метки и опять застопорить. Успехов!

Я бы не то что с поломанным кронштейном, даже с подушками рваными не ездил бы. Мой опыт-рваные подушки-в повороте даешь газу чтоб рвануть и выскакивали внутренние ШРУС-ы, один раз заправил назад, ничего, на второй побило ролики и кромку корпуса, срочно менял подушки. Кронштейн спросите у Марселя, он с Литвы с разборки возит. Кстати, Вы с какого города? И какой мотор с какой коробкой? У меня в гараже лежит коробка NG3 от 2.2 бензин (J7T), наверное на ней есть кронштейн, надо посмотреть.

Собрался купить "болванку" ключа, чтоб сделать себе запасной. Dialogis дает 2 варианта двухкнопочных : SOPO1A 315Мгц (Япония) 77 01 209 130 и SOPO1C 433Мгц 77 01 209 129 Вбита вся "овальная табличка", а конкретики нет. Какой из них наш? Наверное "Япония" для Японии, вся засада с лицензиями на частоты?

На "нормальных" автомобилях возбуждение якоря питается от трех дополнительных диодов(маленьких), и как писал выше, когда генератор "завелся", эти диоды уже сами подают питание на якорь и через лампу стартовый ток не течет-она гаснет. У нас чего то наворотили, диодов нет, в РР идет переменка с обмоток, а клемма на плюсовой вывод видимо служит только для измерения напряжения. А выход на лампочку чисто сигнальный, и раз она не горит, то проверяем все цепи вокруг лампы. можно сделать так, снимаем 2-х полюсную фишку и к белому проводу подключаем контрольную лампу, другой конец на массу, если на приборке загорелась, значит грешим на РР.

+1000. Раньше всё было просто: проволока, реле, контакты итп, а сейчас машина это один сплошной компьютер, тока не от литиевой батарейки харчуется а от ДВС . Купили телек, мобильник, фото(видео)камеру итп - RTFM, а компьютер на колесах чем хуже? Тоже RTFM. З.Ы. Кто не знает, что такое RTFM, вбиваем в яндекс и читаем. (а где подмигивающий смайлик? ) Проблема одинакова во всем мире: сначала делаем, а потом вскидываемся ииначинаем судорожно читать долбаную инструкцию. Не повторяйте ошибок, смотрите первый пост.

Мне эта тема тоже интересна. Всегда езжу с ближним, но меня мало волнует, сам включицца или я ручку поверну, не лень. Важно другое, вместе с включением освещения притухает панель, а днем это удручает. Было бы хорошо, раз на борту датчик освещенности, чтоб от него зависела подсветка, а не от положения выключателя света. КЛИП сегодня оплачен , жду пока с чины приедет. Так что, Дима, какие нарою варианты, сообщу.

На лампочку с одного края должно приходить 12в с сети после зажигания, другой конец уходит на РР и через него и обмотку якоря на землю. Смысл в том, что ток через лампочку подпитывает обмотку якоря и поэтому она горит. Когда генератор начинает "генерить" он уже сам подает 12в на РР и на этом контакте напряжение возрастает до 12в и получается что на обоих контактах лампы 12в (вернее когда завелся 14в), вот она и тухнет. Варианты: 1 Сгорел предохранитель и не подается 12в (на бензине с него же питается тахометр, т.е. он тоже не будет работать), а 6в-это блуждающее напряжение которое возвращается от РР. 2 Нет где то контакта, в приборке на лампе, на разъемах, или в блоке предохранителей, т.е. эти 12в не доходят до лампы, или после лампы нет контактов до РР. А генератор может начать "генерить" и без подпитки током через лампу. На якоре остается остаточная намагниченность, которой хватает, если газануть, раскачать генератор и тогда возбуждение на якорь через РР уже питается от самого генератора и лампа уже не нужна. В общем берем "контрольку", схему и всё проверяем.

Про то как подбирать размер резины читаем боян здесь. 15" на какую машину? 2.2 бензин- с завода 4 болта, 14"; 2.8 бензин- с завода 5 болтов 15". Идем на сайте в раздел "ФАЙЛЫ", скачиваем CVR и читаем про свою машину, или смотрим на родных дисках маркировку ET- это вылет. Если предполагается искать не родные диски то интересует межцентровое расстояние по болтам, вылет ЕТ и диаметр втулки, на которое колесо садится. По ним и выбираем, что подойдет. Если переход с 14" на 15" то стоит ли? Колесо тоньше станет, "пробить" легче. Мож наоборот лучше? зимой 14, а летом 15, зимой то ямы бодрее появляются и средняя скорость пониже.

Кстати, насчет рамки. Слышал, что у нас в Калининграде есть фирма, эти рамки делает. Можно посчитать желающих, чтоб знать размер партии и заказать. Калининградцы, кто знает подробнее, где эта фирма? А то сам найду. Потом почтой разошлем.

9538

По формулировке вопроса я понял, что только от ключа не работает. Если не срабатывает и от кнопки на панели, то это уже другая тема. Чтоб одновременно все 6 приводов крякнули маловероятно. Реле ЦЗ находится на рулевой колонке, у него 6 контактов (определить легко, 2 ряда по 3 контакта больших, как на жигулях, там еще 2 реле дворников, у них разъемы с мелкими контактами). 2 контакта (+) и (-), 2 контакта на моторы приводов, и 2 контакта сигнальные на открытие и закрытие, на них подается (+) либо от кнопки, либо от ИК приемника с плафона. 1-сигнал на закрытие 2-земля 3-сигнал на открытие 4-мотор 5-+питания 6-мотор проверяем питание на 5 контакте, если нет, смотрим предохранители. контрольную лампу(она будет проводником сигнала, если не туда ткнул просто засветится, но ничего не коротнет) садим на (+) и тычем на 1 и 3 контакт (замыкаем через контрольку 5и1, 5и3 контакты), если срабатывает, проверяем кнопку и ИК приемник, если нет, проверяем цепь до моторов, т.е. на 4 даем (+) на 6 (-) и наоборот. Если привода срабатывают, то неисправно реле. У себя я ИК приемник просто отключил (снял фишку, наклеил скотч, одел фишку назад, чтоб не гремела). С одной стороны вроде машина старая и нафик угонщикам не нужна, с другой стороны внутри такая тупая система кодировки, что простым перебором кодов можно добраться до нужного, такой подбор любой более-менее понимающий "радиовредитель" может сделать.

Проверить ключ можно, если посмотреть на него через камеру мобильника. Включить камеру, ключ направить в "глаз" и нажать кнопку ключа, если работает, будут видны вспышки, светодиод помаргивает. Приемник находится наверху, на плфоне освещения, между кнопками включения светильников. Снять плафон и проверить разъем, если на месте, то проверить приемник, поставив на другую машину, или еще вариант, замыкать контакты сигнала открытия-закрытия, но чтоб подсказать какие, мне придется снимать свой плафон или попробую в книге найти, но там не всегда точно.

Там невозможно перепутать. С РР выходит два провода, один с клеммой, а другой либо клемма, либо кольцевая клемма под шпильку плюсового вывода. Каждый одевается со своей стороны от РР, перепутать не выйдет-не дотянутся. А в середине РР разъем 2-контактный, в него вставляется фишка с проводки, скорее всего она и не вставлена, раз лампа не горит.

Залез в 3.86, есть там и Ваш кузов и Ваш двигатель (подглядел в профиле). А вот русского нет, всё на английском (ну хоть так, на французском тяжелее)

Не то что бы углубление, а юбка выступающая из сальника, именно для защиты от грязи, чтоб песок не сожрал сальники и заодно шейку вала. Кого не беспокоит, пусть одевает обычный сальник, а с поролоном возиться ИМХО не стоит. Во первых он впитывает воду и грязь, а во вторых, я в Калининграде такие сальники купил без проблем и стоят они абсолютно разумных денег. И думаю, в Клайпеде тоже не дефицит.

Я для себя пока не решил, нужна ли мне сигналка. Они же все "ломаются", может только смысл в обратной связи, чтоб на брелке видеть, что двоечники-хулиганы делают. Ну и больше времени надо, "сломать" сигналку и "сломать" родной иммобилайзер, возни больше.

Менял у себя все эти сальники, но номера не записывал. Взял коробку б/у с Литвы и потихоньку всё перебрал, потом только перекинуть осталось. Раз гудит, то может так и стоит делать, подшипники поменяешь, а как зазоры выставлять на подшипниках полуосей? Сальник первичного вала "именной", идет в сборе с игольчатым подшипником единой конструкцией, сальники полуосей тоже "именные". Сальники кулисы, которая вбок выходит, из стандартных размеров, только пыльник искал-нашел, а раз болтается, то можно(нужно) перевтулить. Не нашел среди стандартных сальник привода спидометра, давно было, года 3 назад, просто не помню. Вроде диаметр вала 9мм, а сальник нашел с внутренним 8,5мм, в натяжку пошел. А "шум справа при повороте налево"-это ступичный подшипник, я сначала на полуоси грешил, заменил, шум остался. Заменил передние ступичные подшипники, и все равно шум еще был, заменил задние, поют так, что и не поймешь откуда звук. Все 4 шт были сухие.

Может уже запоздало сообщение, но сегодня видел CAN модуль (примерно такой) в Автотеатре который в МЕГЕ напротив Эльдорады. И CAN сигнализация у них тоже есть такая.

+7 9114620353, звони

Здесь высота 60% от ширины, т.е. 205х0.6=123, а 225х0.6=135, т.е. радиус уменьшится на 12мм. Если хочецца зимнюю поуже, то для сохранения диаметра колеса надо брать 195/70 или 205/65 вместо 225/60, простая арифметика.

Это не высота, это отношение высоты к ширине http://www.euro-shina.ru/tiresart/codes.html

Сам не разбирал, но удивлен . Литиевые элементы питания хуже любых других относятся к минусовым температурам. И у меня машина 2003г., и до сих пор датчики работают, литиевые батарейки в "парниковых" условиях от силы 5 лет живут. Есть у кого фото разобранного датчика? Ну просто интересно...

Докопался в диалогисе до этих датчиков. Там пишут, что внутри НЕСЪЕМНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Литиевые батарейки живут около 3-х лет, и кроме того при отрицательных температурах любая батарея "киснет", особенно литиевые. Поэтому могу предположить, что внутри электромеханический источник питания, типа как в часах с автоподзаводом, в паре с ионистором. Пробитое колесо у меня лежало недели 3, был на запаске, как сделал, поставил и машина стояла 2 дня, за это время колесо так и не определилось. Как только поехал, видимо питание от движения пошло, сразу колесо появилось на табло.