serg1979

По простому - проверить, приходит ли питание на приборку.

На компрессоре + постоянный, управление -. Если на фишке есть +12в (не на проводе и массе, а между двух проводов), то нужно подбросить лампочку вместо муфты. Если будет гореть ярко, то с управлением все ОК, если будет мерцать - то проблема с проводами.

Нужно проверить сопротивление электромагнита муфты компрессора. Должно быть 2-3 Ом

Может быть от клапана производительности (объема) компрессора кондиционера

Продам мотор 2.2 DCI 150 л.с. G9t 742 с турбиной и форсунками. После агрессивной езды подтекает масло со стороны ремней. В остальном все хорошо. Работает ровно, не дымит, не стучит, тяга хорошая. Устал бороться. Может кому интересен для ремонта или на запчасти? VID_20200327_122859[1].mp4

Поставили от бензинки. Показатель для дизеля - на 6ой 100 км/ч около 2000об/мин, для бензиновой почти 3000об/мин.

У меня машина полностью засыпает только через 2 суток. До этого ток 0,4А. Я считаю, что такой ток потребляют ик-датчики свободных рук. А через 2 суток, если не трогать авто, ик датчики не реагируют. Машина открывается если дернуть за ручку.

Предлагаю открутить масленый фильтр и посмотреть стружку там.

Меня жизнь в дороге прижала с крышкой багажника. Он перестал открываться. Дабы не было проблем на таможне, я привязал тонкую проволоку к замку. Когда нужно отрыть, потянул - багажник открылся. Проволока прячется легко между крышкой багажника и бампером. Как вариант открывания авто без ключа.

Да. Там две фишки, одна - силовая (2 толстых провода) и управления - тонкие.

Довольно часто горит силовой разъем овалов. Токи там немалые, стоит внизу и окисляется - поэтому греется. Нужно искать овал с фишкой.

На новом авто стояли разрезом вперед. Так, наверное, правильно.

Нужно тянуть за трос. Когда запаска висит, то эту работу делает ее вес. Иначе можно сломать лебедку запаски.

Если в комплектации нет каких-то датчиков, то програмно может быть выставлено фиксированное значение. Например +127. Сейчас вопрос - кто включает вентилятор. Это может быть двигатель или кондиционер.На счет коробки автомата - не уверен. Если с двигателем все ОК, то будем считать, что это кондей. Вент крутит на первой скорости при давлении от 5 до 15 бар на месте или есть обрыв или КЗ датчика давления фреона. Еще стоит проверить цепь муфты компрессора и клапана объема компрессора. Иногда вентилятор молотит из-за них.

Не путайте датчик температуры и датчик давления. Датчик температуры ИСПАРИТЕЛЯ (холодного радиатора под днищем) дает разрешение на включение компрессора при положительной температуре. Если его нет то компрессор будет без электронной регулировки производительности. Датчик температуры в салоне не должен показывать минус, иначе компрессор не включается (у вас +127) т.е. разрешение на включение компрессора есть. Датчик давления фреона (в низу радиатора кондиционера) разрешает включение компрессора при давлении от 2 до 27 бар. При увеличении давления (есть целый алгоритм связанный со скоростью авто) включается вентилятор радиатора на 1-ую или 2-ю скорость. Если датчик давления неисправен, на на всякий случай (чтобы не бахнуло) вентилятор радиатора работает на первой скорости.

Просто гадание. Проверить работу вентилятора радиатора. Если нет 1-ой скорости, то "возможно" перегревается масло в коробке. При выкл климате нет дополнительного тепла. Другой вариант - климат здорово нагружает генератор и сеть авто. Может быть где-то плохой контакт +12В или массы.

Главный момент - все фильтра. Нужно начинать с топливного. Может фильтр лохматый и шерсть гонит в регулятор или подсос воздуха по корпусу и топливопроводу.

Для разрешения старта должна быть включена нейтраль или выжато сцепление. Если со свободными руками, то нейтраль и тормоз или сцепление. Если глючит датчик выжатой педали сцепления (плохой контакт бывает часто), или датчик заднего хода на коробке ( он же датчик нейтральной передачи) то кнопка старт белым не зажигается.

Так в том и вопрос- почему оно просыпается (загорается светодиод) если напряжение на АКБ поднимается выше 13В? При этом ни двери, ни кнопки ключа и т.д. не трогаю. Авто в гараже, капот открыт. Подключаю зарядное.

Всем добра. Заметил такую особенность: светодиод на ручке ручника горит пока напряжение АКБ не опускается ниже 13.1В, далее несколько раз моргает, горит полминуты и гаснет. Если поднять напряжение до 13+, то загорается снова. Кто знает - это для чего или почему?

Если ездить по-пенсионерски, т.е. до 100-110км/ч без резких разгонов, то все хорошо. А если раскручивать мотор больше 2500 оборотов, то приводной ремень весь в масле. Сальники распредвалов, коленвала, прокладку клапанной поменял - а ничего не поменялось. От масла приводной ремень приходиться менять каждые 10-15 тыш., также страдает шкив коленвала.

Информация по новому хладагенту R1234yf - он ГОРЮЧ, но безопасен для экологии. По характеристикам схож с R134A, но масло в системе другое и, по документации, не подходит для 134. Литовцы давно заправляют 134, но "для своих" с заменой масла.

Еще вариант, которым пользовался сам : открыть форточку, выйти из машины, через форточку нажать кнопку закрытия авто и закрыть стекло до упора. Стекло закрывается медленно, руку убрать времени хватает.

В аккумуляторы заглянуть не могу, без пробок. Но если еще пару лет прослужат, то спасибо им. Про управление генератора - у меня дорестайл. Когда накрылась панель, я ездил без нее и изменений в зарядке не было. Поэтому я пришел к выводу, что реле-регулятор контролирует свою собственную температуру и по определенному алгоритму изменяет напряжение. На китайском регуляторе напряжение ниже 13.8В я не видел, но и ездил недолго. По регуляторам нужно уходить в другую тему, а то получим бан.

Выбор реле-регуляторов: без DF сигнала, с DF CARGO (китай), оригинал VALEO. Без DF сигнала более стабильное напряжение в пределах 14 - 14.5В, но Тэны вкл/выкл на несколько секунд так,что даже по свету ламп видно. Китай с DF хорошо, но на дорестайл не подходит. Выскакивает проблема с замком руля, т.к. машина не видит, что авто заглушено (слова официалов). Оригинал - все хорошо, но на жаре стремно - напряжение опускается до 13.4В. По конфигурации авто: выбор генераторов ничего не изменил (и не должен был, даже иногда ругался на несоответствие). Влияет климатическая зона и еще какие-то настройки климы (точно не помню, давно было). Я оставил холодную климатическую зону и медленное нарастание температуры. Поэтому обычно в режиме авто у меня не больше 3 палок на вентиляторе и ТЭНы включаются через несколько минут. Таким образом тупо уменьшается энергопотребление в первые минуты, пока генератор холодный и он выдает максимальное напряжение. Может ли какой из блоков управлять генератором, я так и не понял. Для себя сделал вывод, что напряжение на АКБ не должно опускаться ниже 12.6 В. Поэтому после ночного отстоя измеряю напряжение на батарее (на ночь капот не закрываю, чтобы не будить авто). Если оно 12.6, то ставлю на зарядку. С напряжением 14.1В батарея принимает 5-6 Ач. Причем при напряжении 14.8В заряд окончен при приеме 5-6 Ач. По статистике, это происходит за неделю езды по городу (короткие поездки, частые заводки, иногда послушать радио на заглушенном авто). Данным методом пользуюсь 5 лет. На эспайсе топла топ - 4 года, на рабочем авто эксайд - 5 лет. Пока обе батареи живые. При поднятии напряжения до 16 В, можно дополнительно впихнуть батареи 4-5Ач. При емкости 80Ач это около 5%. С неоднозначностью процедуры, считаю необязательным.