ZDW

Немного проясняется конструкция, нашел фото ручки в сборе И фото самого датчика Датчик с ручки снимается просто, всего 2 защелки. Здесь, кстати хорошо видно причину отказа-влага внутри датчика, так же читается номер самого датчика AV 50487-002. Фото взяты с Лагуна клуба, Моя ссылка . Дальше удалось выснить, что датчики бывают правыми- AV 50487-002, и левыми AV 50489-002. По Экзисту такие номера не бьются, Гугл дает в основном е-вау. Никому не доводилось проверять подобные вещи с помощью тестера?

Ошибка DF112, СО, цепь оптического датчика датчика передней правой двери, разомкнутая цепь. Соглашусь с Главным Эспасоводом, что, скорее всего, все подобные датчики у всех Рено одинаковые. Ручку в разборе видел только на одном фото, по нему трудно судить, насколько реально заменить только сам датчик, оставив ручку свою. Возможно, дело в контактах, цепь идет через 2-3 коннектора, как минимум. Хочу побольше инфы собрать, прежде чем дверь потрошить.

Думал про это, но как раз этой дверью меньше всего и пользуюсь, Хочется, что бы все было штатно, это единственный косяк по электрике в машине , даже на стеклоподъемниках вся подсветка работает. Как понял, эти датчики стоят на внутренней (той, что внутри двери) части ручки. Наружные ручки металл, т.е отражающий элемент по умолчанию есть. Понять бы, что за элементы в этих датчиках, чтобы можно было потестить при разборе или поискать аналог. Подождем еще советов.

Не срабатывает центрозамок на передней правой двери на открывание. Т.е. при попытке открыть машину именно с этой двери ничего не происходит, берусь за ручку - центрозамок не реагирует, тяну за ручку - не открывает, любая другая срабатывает нормально. Свободные руки, карточку доставал из кармана всего один раз, когда приборка попросила. Предполагаю неисправность датчика, если не ошибаюсь, инфракрасного, встроенного в панель двери за ручкой. Недавняя диагностика подтвердила догадку, интересно, что эта неисправность фиксируется после 32 раз открытия без датчика. До недавнего времени этой ошибки не было. Теперь ошибка активная, не сбрасывается. Собственно, вопрос: не доводилось ли кому менять (ремонтировать вряд ли возможно) подобные датчики? Какие есть подводные камни при разборе двери и демонтаже-монтаже датчика? Рассмотрю предложения по покупке датчика. Кстати, пробовал проверить датчики при помощи матрицы цифровой фотокамеры, не получилось, не видно их. Хотя многие инфракрасники обычно удается проверить подобным способом. Если залез не в ту тему, прошу модераторов перенести.

Зависит от того, что тебе сделать проще, Я не о замене машины, я о процессе ремонта. Нет у меня станции, которая может откачивать фреон и измерять его, есть только гребенка ( набор манометров) с заправочной колбой и ваккумный насос, поэтому напишу, как делал бы сам. Начал бы с того, что попробовал чуть подкинуть фреон, грамм по 50, не спеша, делая паузы в 1-2 минуты,контролируя при этом давление. Если причина в недостатке фреона, ты своими глазами увидишь, как лед на трубке становиться росой. В этот момент можно остановиться, свериться с давлением, или закончить или чуть еще добавить. Если не помогает- снял снизу кожух отопителя и пошел смотреть , что происходит. Если испаритель внешне чистый, хорошо продувается вентилятором отопителя (это очень важно в твоем случае) -движемся к компрессору, рядом с испарителем находим стык трубок, в котором сидит ТРВ и внимательно смотрим, как раз после него в направлении испарителя трубка должна становиться холодной. Если есть какое-то другое место, где трубка меняет температуру-не хорошо, возможно там и есть затык. Проблема еще в том, что основная масса людей, считающих себя ремонтниками кондеев, при виде нашей системы впадают в ступор- заправочный штуцер один, компрессор переменной производительности - отсюда следуют неверные выводы о результатах проверки и, соответственно, неправильные действия. Если повезет с нормальным спецом- за час он должен разобраться.

С точностью до наоборот . Запотевать трубка низкого давления может, даже должна покрываться росой. А вот если она обмерзает, то верный признак того, что давление слишком низкое. Наиболее вероятная причина недостаточное количество фреона. Возможны варианты: недостаточная проxодимость (затык гдето), но основное все таки мало фреона.

Судя по размерам пластины-рассеивать лишнее тепло.

Здесь автопитер. Есть еще вариант, но они с РФ не связываются, для Прибалтики вполне подходит (если надо, конечно или просто потрындеть?) Ниже цены за новый для 2,0 dci не попалось.

Пневмоподвеска-это здорово. Хорошо бы эти баллоны соединить между собой через тройничок и сделать отвод куда нибудь в удобное место (багажник, например) чтобы давление менять попроще. Тогда и выравнивать давление не надо , автоматом одинаковое будет. Так было на некоторых Опелях и Вольво лет пятнадцать назад. Вероятно, для этого баллоны лучше ставить вверх вентилем, если конструкция позволяет. Конечно, идеальный вариант-совсем расстаться с пружинами, но тут уже цены меняются на порядок примерно.

Вроде бы разобрался, на фото из магазина клапана нет, в живую есть. Манагеры, как водится,с трудом представляют, что продают. Как и любой другой новый компрессор приходит заправленный маслом на всю систему и заполненный азотом . Будет у меня в руках, попробую идентифицировать все компоненты.

На своей при подключении Клипа реальный пробег вижу, все как eagle говорит. Как вариант (не совсем по теме) - обращение к оффам за историей прецедентов, если. конечно машина бывала на офф сервисе.

Есть подозрение, что именно он и положил мой компрессор. Пока не вскрывал систему, все на месте, фреон в т.ч., поэтому пока это только предположение. Это не датчик, это именно клапан, он заставляет компрессор работать с одной производительностью, не зависимо от оборотов ДВС

Заклинил у меня компрессор кондея, скоро весна, потеплеет, пора думать о замене. Компрессор я нашел, новый, далековато, правда, но не очень дорого, уложусь в 15-17 кр.(500-600$). Проблема в том, что новый компрессор идет с муфтой. но без клапана. Поиски клапана отдельно в Диалоджисе не помогли, Нужна помощь в определении номера этого клапана. Точное название не знаю, назову КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПРЕССОРА КОНДЕЯ. Номер компрессора с наклейки на нем 82 00 705 022 Еще инфа с наклейки: Part No 506041-0531 COMP TYPE DC3-17ECR OIL: ZXL100PG 210cm3 Ref. NFC-134a VALEO Попробую фотку прицепить, чтобы яснее было, о чем речь На самом клапане пока никаких обозначений не увидел. Может, кто знает или ткните носом. если уже было.

Или плохо подключил шлейф к подушке, или повредил сам шлейф. С какой целью лазил туда?

Теоретически-да, практически весьма сложно. Протокол связи экрана со всем остальным своеобразный, просто так камеру к штатному экрану подрубить не получиться. Кто-то делал, через переключатель, в одном положении камера. в другом-все остальное. На этом форуме или нет-не скажу, искать надо.

Попробовали, прожечь удалось, с первого раза, все прошло штатно, обошлось без танцев с бубном. Сажевик новым не указывали, просто запустили прожиг и все. Ошибка ушла, машина поехала, как должна. Карман полегчал на 1400 р. Странно, что офф диагност на этот раз не высказывал возражений по поводу принудительного прожига, намечается некоторый прогресс в общении с официалами. Остался неясным один момент: При первом обращении на сервис (Клип) сажи было 6 (шесть) г. При второй попытке диагностики через сутки и 50 км пробега (не Клипом) увидели 90 г. Еще через сутки и +20 км ( не Клип) - опять 90 г. Еще через 3 дня + 70 км (Клип)--уже 70 г., удалось прожечь принудительно, осталось 2 г. Списать эти колебания + и - на корявость сторонних приборов или все таки есть какой-то баг с датчиком диф.давления ? Думаю, именно его показания переводятся в граммы. ИМХО. Belу большое спасибо за советы, медаль нажал

Вопрос к Гуру: кто знает, откуда мозги берут значение кол-ва сажи в фильтре? Это просто результат вычислений или по разнице давлений до и после сажевика? Надо обмануть мозг и заставить принудительно прожечься. Вариант с заменой в Клипе сажевика на новый и пробовать включить прожиг снова- не прокатывает, диагност ( так его раз этак) не берется это делать, официал хренов. Сажи видит 90г. другого Клипа под рукой нет, диагноста сменить тоже не получится, На вопрос, что была за ошибка он мне ответил: Да, ерунда , по сажевику. Дай код ошибки. Я его стер. Он же там все равно есть, посмотри и скажи Я уже все скинул, ничего не могу. У меня нет слов. Думаю, можно снять выхлоп и попробовать промыть-продуть сажевик, но будет ли эффект? Как я понял, он заодно с трубой, замочить в какой нибудь химии вряд ли получится, многовато надо будет раствора. В обратную промыть тоже, вероятно, непросто будет. Дело еще в том, что авто периодически выходит из комы, четкой связи не уловил, но обычно это происходит после некоторого простоя именно в собственном гараже (неотапливаемом). Время отстоя не влияет. Было так, что заехал, заглушил, сразу же заводишь- все в норме, сообщений и ламп нет, едет как раньше, как только температура подбирается к рабочей- появляется "SERVICE" и CHEK INJECTION, обороты упираются в 3000. Тяги ноль.Сразу вспоминается , как 12-15 лет назад ездил на Камазе с прицепом, любой обгон надо просчитывать на пару километров. Попытка отстоятся в другом (даже более теплом) месте почему-то успеха не дает. Может, считает число попыток запуска двигателя? Вот я и думаю, если фильтр будет чуть чище или мозги будут думать, что сажи стало меньше и активной ошибки не будет (сама пропадет или заеду сброшу), возможно включится цикл очистки и все более-менее восстановится. Рассчитываю, что смогу запустить прожиг, разогрев авто до рабочей температуры и поддерживая обороты Ваше мнение?

Есть у меня похожая пластина, снял со своего заклинившего компрессора, подойдет или нет-не знаю, компрессора у нас разные 100%, про муфты (а пластина это часть муфты) не скажу, т.к. не знаю. Могу промерять, фото и т.д. Важно также при сборке правильно выставить зазор между пластиной и муфтой, иначе возможен перегрев железа и, как следствие, сгорит катушка эл.магнита.

Не забывайте про погружные ТЭНы антифриза, они тоже включаются последовательно (по очереди) в зависимости от температуры и нагрузки на генератор. КМК, при отслеживании только напряжения зарядки будет не просто отличить, что конкретно заработало, погружные или воздушные. Хотя погружные легко проверить рукой или контролькой, во всяком случае на моем моторе. А воздушные могут молчать, если печку выключить.

Подушки движка все на месте? Затянуты? Начни с простого, расстроится всегда успеешь.

Это я тупанул, на заглушеной смотрел. Прблема решена, надолго или нет-время покажет. Точного кода ошибки нет, но после принудительного прожига сажевика все пришло в норму. Подробности в теме про сажевик, посты 230-234.

Возможно, не были выполнены условия по оборотам и времени. Это раз. провод с датчика замыкается на массу при отсутствии давления или датчика Это два. Если провод просто снять и не замыкать на массу, приборка не покажет ничего. КМК, сматывание спидометра здесь ни причем.

Слышал про эту беду. Вчера смотрел, на вид - цел, протечек не увидел, Освобожусь-пойду еще с пристрастием посмотрю .

Хочешь сказать, может быть затык в этом 10 барном клапане или его сетке?

Отвечу из опыта владения Лагуной 2-1, много общего между этими машинами. Скорее всего, на Эспейсе что-то подобное. Итак, лампа загорается при включении зажигания (идет опрос панели и проверка лампочек), через некоторое время тухнет. Зажигание включено, двс заглушен, лампа не горит. Все верно. Лампа загорится только при соблюдении следующих условий: Обороты более 1600 Прошло 3 секунды . Давление ниже 0,5 (0,3) вот это точно не помню. То есть, если давления нет, а двигатель работает на холостых, о том , что нет давления мы узнаем только когда он заклинит. Это не выдумки, а даные из технот на Лагуну. Провод от датчика идет не напрямую на лампу, а в процессор приборки, который зажигает ее только при соблюдении вышеперечисленных условий. Способ лечения Моя ссылка вкратце -провод от датчика давления подключали к свободной лампе на приборке-например, поворотники прицепа через резистор (там диод, не лампа накаливания.) И тогда лампа поворотников горела так, как мы привыкли: зажигание включено, двс заглушен-горит, завели, давление появилось-потухла., пропало давление-сразу загорелась.